В переводе с греческого эсхинантус - «обезображенный цветок». В роде 80 видов. Цветки трубчатые, узкобокальчатые, широкообратноконические расположены в пазушных или верхушечных соцветиях. Цветки желтые, оранжевые, алые, ярко-красные, красно-малиновые, внутри зева могут быть белыми или желтыми, с черным окаймленным пятном или рисунком. Они раскрываются с первыми теплыми днями и обильно цветут до конца лета.

Эсхинантус – высокодекоративное, красивоцветущее растение. Его стебель узловатый, древесневеющий в нижней части, нередко достигает 50 см в длину. Листья супротивные или мутовчатые, кожисто-мясистые, глянцевые, овально-ланцетные, узкие с острым кончиком, мелкие или крупные от 3 до 10 см длиной; светло-зеленые или темные, почти черные, средне-зеленые с четким мраморным рисунком или с бело-розовыми пятнами и мазками.

Эсхинантусы предпочитают очень светлые помещения, восточные или западные окна, от прямых солнечных лучей их следует притенять. Температура летом от +20-26С. По мере высыхания земли в этот период эсхинантусы обильно поливают кипяченной или отстоянной водой. После полива вода не должна застаиваться в поддоне, ее следует слить. В теплое время можно поливать в любое время, а зимой – только по утрам. Если вы случайно пересушили эсхинантус, необходимо все растение погрузить на несколько минут вместе с горшком в воду. Или опрыскать листья растения из пульверизатора и совсем немного полить водой. Затем поставить в тепличку или под целлофановый пакет до появления тургора у листьев. Каждые 2-3 недели эсхинантусы необходимо подкармливать комплексным удобрением. В период роста, летом, растение опрыскивают отстоянной водой несколько раз в день. Для хорошего самочуствия эсхинантусам полезен теплый душ, но после этого нельзя допускать попадания солнечных лучей на листья, так как они приобретут некрасивый коричнево-желтый цвет. Через день после полива или душа надо разрыхлить верхний слой почвы в горшке.

Период покоя у эсхинантуса длится с октября по февраль. В это время растение не опрыскивают и не подкармливают, полив уменьшают. Снижение температуры в этот период до +16 С стимулирует цветение. В декабре-январе на концах побегов, формируются цветочные почки. Цветки появляются не только на побегах прошлого года и на новых, молодых. Значительные колебания температуры и неправильный полив могут привести к опадению бутонов и цветков, и даже к гибели растения. Нижние части стеблей со временем сбрасывают листья, одревесневают. Цветение становится менее обильным. Для продления жизни эсхинантуса рекомендуется раз в 5-6 лет его омолаживать. А для усиления цветения и декоративности раз в 3-4 года, весной, делайте радикальную обрезку: удалите старые побеги и к осени из спящих почек отрастут новые. После радикальной обрезки эсхинантусы зацветают только через год. Активный рост у растения начинается с марта по август, поэтому пересаживать и черенковать его лучше всего в феврале-марте.

Брать черенки лучше с 3-4 летних растений. Для этого срезаем острым ножом верхушечные побеги длиной около 5-10 см, с 3-5 узлами, удаляем нижнюю пару листьев, и цветочные почки. Прищипываем верхушку. Для профилактики гнилей и грибных заболеваний, срезанные черенки окунаем в «Топаз» или «Фундазол», обязательно подсушиваем или промокаем салфеткой срез.

Для укоренения я использую кипяченую или хорошо отстоянную водопроводную воду и пластиковые стаканчики. Рекомендую для успешного укоренения черенков использовать фитогармоны. Корни образуются при температуре не ниже +20С через 14-20 дней. Нельзя содержать укореняемые черенки на подоконнике, так как ночью воздух охлаждается на несколько градусов, что недопустимо. Когда корни достигнут 2-3 см черенки сажаю в небольшие горшочки. Для черенков я использую более легкую земляную смесь, чем для взрослых растений. Посаженные растения помещаю на некоторое время в тепличку или накрыть полиэтиленовым пакетом. Несколько раз в день проветривать. Когда появится первый новый лист – растение укоренилось. Когда корни оплетут земляной ком, а черенки заметно подрастут, я их переваливаю в большие по размеру горшки с добавлением земляной смеси, которую использую для взрослых растений.

Быстро укореняются срезанные черенки в легкой земляной смеси, состоящей из «Вермиона», торфяной `Greenworld` для рассады или для цветущих растений с добавлением 2/3 стакана перлита и вермикулита (1:1:2/3:2/3). В этом варианте насыпаю дренаж слоем 1 см, состоящий из мелких кусочков пенопласта или некрупного керамзита. Сверху - легкую земляную смесь. Делаю колышком небольшое углубление и сажаю черенок, заглубляя до первого листа, и тщательно приминаю почву. Если черенок неустойчив, делаю подпорку из пластиковых трубочек или пенопласта. Немного увлажняю субстрат водой комнатной температуры. Парничок помещаю в теплое место с подсветкой. Температура должна быть от +20-25 С. По мере высыхания субстрата – поливаю понемногу. Через 2-3 недели появятся новые листочки. Несколько раз в день парничок ненадолго приоткрываю. По мере роста молодые растения пересаживаю в больший по размеру горшок.

Черенки отлично укореняются и в безземельной смеси, состоящей из равных частей перлита, вермикулита и торфа (1:1:1). Эта смесь рыхлая, малопитательная, что способствует развитию здоровой корневой системы. Сажаю черенок, как и во втором варианте. Когда у него появятся корни, сажаю, в горшочек с легкой питательной земельной смесью.

Быстро и без потерь укореняются небольшие срезанные черенки в перлите с мхом сфагнумом (1:2). Для этого, в пластиковый стакан помещаю увлажненные перлит крупной фракции, и сфагнум. Заглубляю черенок до первых листьев. Ставлю в тепличку или под целлофановый пакет. Очень важно, чтобы грунт оставался всегда влажным. После того как черенок эсхинантуса укоренится, сажаю его, не убирая мох и перлит с корней в легкую земляную смесь.

Замачиваю в теплой воде на 3-5 минут таблетку. Аккуратно, по центру в небольшое углубление вставляю черенок. Таблетки с черенками необходимо содержать в тепличке, которую периодически следует проветривать. Обычно укоренение происходит в течение нескольких недель. Когда появятся корни, а это будет заметно сразу же , черенок сажаю в горшочек с субстратом для взрослых растений, не убирая таблетку с корней.

Успешно укореняются эсхинантусы и листом с одной почкой. Для этого острым ножом отрезаю лист с почкой, окунаю в фунгицид, припудриваю срез измельченным углем, немного подсушиваю и сажаю, чуть-чуть заглубляя черенок в безземельную смесь или крупный речной песок. Помещаю в тепличку. Укоренение происходит быстро, но молодой черенок из почки появится не менее чем через 30-40 дней. Этот способ применяется для укоренения редких сортов.

Для того, чтобы эсхинантус сразу был пышным я сажаю по несколько черенков в один горшок. Для формирования кроны прищипываю молодые верхушки. Молодые растения обычно зацветают через год.

Для эсхинантуса лучше всего подходят подвесные, широкие кашпо или деревянные корзины. Почва для взрослых растений должна быть легкая, питательная, торфянистая, с добавлением перлита, вермикулита и мха сфагнума. Приготовленную смесь обязательно проливаю кипятком или ярко-розовым раствором марганцовки. Пересаживаю эсхинантусы ежегодно весной. Осторожно разрыхляю и удаляю старую землю, тщательно осматриваю корни. Загнившие и сухие срезаю острым ножом, и присыпаю толченным древесным углем. Немного подсушиваю. Пересаживать нужно быстро, чтобы обнаженные мелкие корешки и корневые волоски не высохли. Не забудьте о дренаже! Чтобы обеспечить доступ воздуха к корням я использую дренаж из некрупного керамзита или кусочков пенопласта, которые кладу на дно горшка слоем не менее 1-2 см, затем горкой насыпаю земляную смесь, на нее ставлю черенок и аккуратно расправляю корни. Насыпаю понемногу земляную смесь, слегка прижимаю. Корневая шейка не должна находиться над землей. Не сажайте эсхинантус в слишком большой горшок.

Для молодых эсхинантусов я применяю перевалку. В этом случае корни не повреждаются, и растение не будет «болеть». Снимаю верхний слой старой земли, вынимаю растение без разрушения земляного кома и помещаю в немного больший по диаметру горшок. Засыпаю пустоты землёй. Сверху досыпаю новый субстрат и немного обжимаю пальцами.

Во всех случаях посадки, пересадки и перевалки растения необильно поливаю водой комнатной температуры и несколько дней содержу в защищенном от сквозняков и прямых солнечных лучей месте. Только через две-три недели после пересадки можно начинать подкармливать растение удобрением.

1. При дефиците влаги, частой пересушке земляного кома, содержании в слишком затененных местах, понижение температуры ниже +15С эсхинантус сбрасывает листья.

2. Подсохшие края у листьев указывает на слишком низкая влажность воздуха.

3. Желтые листья – пора пересадить растение, заменив старый субстрат на свежий.

4. Удобрять нужно только здоровые растения.

5. Появление мелкого зеленого мха и лишайников на поверхности земли в горшках указывает на длительное переувлажнение и недостаток света.

6. При появлении вредителей: тли, трипсов, щитовки, клещей - необходимо срочно обработать растения инсектицидными препаратами несколько раз с интервалом в 7-10 дней и повысить влажность воздуха вокруг растения.
http://www.fuchsia-fialka.ru/fialka/issues/2008-07-06.html

Женщина, как нефтяная скважина: сначала разведываешь, потом буришь. Легче эту скважину закрыть, чем ее содержать.