|
|
|
|
|
Природный декор
| |
| Яна | Дата: Воскресенье, 23 Октября 11, 13:51 | Сообщение # 1 |
Администратор
Сообщений: 1540
Статус: Offline
| Коряги.
Коряги для оформления аквариума.
Один из природный материал для декодирования домашних водоемов - это древесина. Для украшения аквариумов давно применяются коряги причудливых форм, темные и светлые, с проступающим рисунком волокон. В аквариумах с живыми растениями коряги очень естественно смотрятся. Такой аквариум наиболее повторяет кусочек живой природы. Многим рыбкам коряги требуются в качестве укрытий. Практически всем сомам присоскам, из отряда Лорикариды коряги нужны в качестве корма, полируя их, сомы получают древесную целлюлозу, которая помогает работе желудка в переваривании клетчатки от растительной пищи. Коряги выделяют в воду дубильные вещества - тонины, и они очень положительно влияют на здоровье рыбок, привыкших жить в кисловатой среде обитания. Коряжник - это самый дешевый способ украшения аквариума и, одновременно, распределения пространства для рыб. Для имитации биотопа тропического леса хорошо подойдут коряги, скорлупа кокосового ореха и куски коры.
Фрагменты деревьев популярны в аквариумистике по нескольким причинам: 1). Кроме упомянутой пользы для рыб, они естественно выглядят в создаваемом вами подводном ландшафте. 2). Они легче камней, и при обвале конструкции из древесины меньше риска для питомцев и стеклянных стенок аквариума. 3). В сплетении коряг находят укрытия многие виды рыб, в том числе цихлиды и сомы. В качестве декоративных элементов часто используют коряги, однако они играют более важную роль как убежища для рыб. 4). Они не только помогают создать укрытия для рыб, но и скрывают элементы технического оборудования аквариума. 5). Многие аквариумисты содержат сомов из семейства Loricariidae, а размягченная древесина - лучшее меню для этих рыб. Лорикариевым сомам необходимо присутствие натуральной гниющей древесины в аквариуме для стабильной работы их пищеварительного тракта. 6). Различные аквариумные растения (анубиасы, таиландский папоротник), которым требуется субстрат для закрепления корней, отлично цепляются за коряги. Можно прирастить к коряге и яванский мох. 7). С помощью коряг можно формировать террасы, располагая грунт уступами.
Что такое коряга вообще? Это могут быть корневища дерева, обрубок ствола, кора, пень или суковатая дубина. Однако это не означает, что любой кусок дерева, найденный в дикой природе, подходит для аквариума, даже если вы нашли его в реке или ручье. У аквариума нет такого преимущества, как постоянное обновление воды, растворяющей и вымывающей все ядовитые органические вещества, выделяемые разлагающейся древесиной. Кроме того, в древесине присутствуют природные кислоты, способные вызвать заметное уменьшение значения рН. Используемое дерево должно быть мертвым и не содержать жизненных соков. Просто отломанные ветки и сучки от живого дерева в качестве декорации в аквариуме не годятся, даже если их тщательно проварить они все равно будут подгнивать в аквариуме, так как находящийся в них воздух полностью не выходит. Содержащая "живые" соки древесина потребует более серьезной и длительной подготовки. Брать дерево с подгнившей древесиной и гнилыми корнями не рекомендуется. Однако если понравившаяся коряга местами размягчилась, трухлявые места можно просто удалить. По той же причине не следует использовать хвойные и смолистые породы. Нельзя погружать в аквариум кору португальского пробкового дуба (продается в цветочных магазинах), она выделяет в воду комплекс химических веществ, среди которых гуминовые кислоты в сильной концентрации. Нельзя использовать дерево с гнилью и плесенью, а также из илистых мест и из водоемов, загрязненных промышленными и сельскохозяйственными отходами, а также породы хвойных видов деревьев.
Что можно использовать в аквариуме.
Лучше всего подходят корни деревьев, пролежавших долгие годы в проточных водоёмах. Лучшие коряги из растущих по берегам ив и осокоря, корни и ветки вербы или ивы, а также твердых пород деревьев ореха, груши. Наиболее стойкие ивовые и осокоревые коряги, длительное время пролежавшие в реке, озере. Аквариумисты считают успехом найти корневую часть ивы, долгое время пролежавшую в воде, она и тонет хорошо и, скорее всего, не будет подвержена разложению, и корни у нее причудливо переплетены. Наилучшее место сбора коряг - берега естественных водоемов. Желательно, чтобы водоем был проточным и не загрязненным сточными водами.
Пригодны корни и ветви следующих пород деревьев: ольхи, ивы, бука, ясеня, клёна, ольхи, вяза, можжевельника, вербы, березы, акации, оливкового дерева или других лиственных деревьев. Хорошо подходит мореный дуб, бамбук, не обработанный консервирующими средствами, топляк из рек, полностью отбеленный водой и только твердые куски дерева, скорлупа кокосовых орехов, корни виноградной лозы, стебли тростника. Спорным вопросом является использование эвкалипта, так как он, несмотря на приятный цвет и замысловатые изгибы, содержит в себе смолу и эфирные масла.
Сегодня импортируют сравнительно новые, а потому и менее известные виды дерева. Кроме того, рынок предлагает самые разнообразные виды изделий неизвестного происхождения, в том числе и из красного дерева. Если вам больше по душе коряги из тропических пород дерева, то в продаже можно найти фрагменты из тяжелой древесины опува и мопани, болотистого осмола и махони (махагони). Рыжие мангровые корни можно увидеть в продаже еще чаще. Часто под видом мангры продается мопани. Отличить мопани от мангрового дерева легко благодаря равномерному коричневому цвету древесины мангрового дерева. Мопани почти всегда окрашена в два цвета: снаружи она светло-желтая, а сердцевина - темно-коричневая, коряги не имеют острых углов. Со временем мопани приобретает более равномерную темную окраску. Многие виды этой древесины настолько тяжелы, что их вовсе и не надо пропитывать водой. Они сразу идут ко дну и даже в самом начале не всплывают на поверхность. Тем не менее, их тоже нужно как следует очищать, а по возможности и вымачивать: они выделяют слишком много гуминовых веществ, которые в большой концентрации чрезмерно отягощают аквариумную воду. Принеся корягу из зоомагазина, желательно промыть её тщательно под краном, водой и жесткой щеткой. Чтобы свести к минимум окрашивание, любую корягу желательно прокипятить в солевом растворе часиков 5-6 и потом ещё желательно 4 часика покипятить в обычной воде. Мапани достаточно быстро перестает выделять тонины и окрашивать воду, а вот Мангровые коряги могут делать это в течение года.
• Арча (Кавказ) пустотелое дерево. Очень красивое, но не долговечное, в воде за год почти сходит на ноль! Присоски объедают очень быстро - почти в толщину бумажного листа. Плюс разрушается структура, из-за этого в воде постоянна взвесь! Растения на нем приживаются плохо из-за мелкой пыли от самой древесины.
• Бамбук можно приобрести в цветочных и садоводческих магазинах. Убедитесь, что он не был обработан консервирующими средствами или другими химическими веществами. В садоводстве бамбуковые палки обычно используются как опоры для гороха или фасоли и других огородных растений. Используйте только новые палки.
• Виноградная лоза. Лоза покрыта слоистой корой, которая легко чистится при помощи щётки по металлу, оголяя красоту текстуры. Текстура лозы узловато-переплетённая, имеет изогнутые формы сопровождаемые углублениями, щелями и шишковатыми наростами. Цвет текстуры лозы красновато-коричневый. Раскидистые ветви лозы с изгибами и переплетениями перевёрнутые вниз, создадут вид корней, бордового цвета, спускающихся в воду над каменным гротом. Толщина основной ветви от основания 30-50 мм, высотой от 60 см до 100 см, с отростками от 20 до 40 см. Подлежат предварительной обработке для помещения в аквариум. Виноградная лоза является любимым лакомством кольчужников, и будет, скорее всего, съедена полностью.
• Дуб, шикарно если вам удастся найти топляк. Среди них нужно назвать в первую очередь болотный дуб, из чьей древесины получаются очень занятные поделки. Почти готовое к употреблению, сутки вываривается и в аквариум. Сильно окрашивают воду в коричневый цвет, выделяет дубильные вещества. Лежит в воде долго, выглядит красиво.
• Коряжник - это отходы торфодобычи, в основном корневая древесина, которая пролежала в болоте до тысячи лет. Когда-то коряжник был единственным видом древесины, которая использовалась в аквариумистике. Высохший коряжник легок и с трудом набирает воду при вымачивании.
• Мангра. Мангровые коряги получают чаще всего из одревесневших корней этих растений, на своей природной родине растущих очень близко от моря, если не прямо в морской воде. Такие корни или изделия из них нужно подолгу вымачивать в воде. Из них сначала должна выйти соль, и в большом количестве дубильные кислоты. Очень долго вываривается. Воду подкрашивает. В аквариуме очень красиво смотрится. Долго сохраняется, даже при наличии большого количества присосок. Красиво декорируется мхом. Часто под видом мангры продается мопани. Отличить мопани от мангрового дерева легко благодаря равномерному коричневому цвету древесины мангрового дерева. Мопани почти всегда окрашена в два цвета: снаружи она светло-желтая, а сердцевина - темно-коричневая, коряги не имеют острых углов.
• Мопани (Железное дерево). Импортное (Африка) и отечественное с Кавказа. Вымыть под краном, без моющих средств. При желании можно ошпарить кипятком и вычистить щеткой. Или прокипятить 2 часа. В аквариуме живет дольше всех, крепкая структура древесины. Очень оригинальные орнаменты структуры самой древесины, но чтобы создать красивую декорации из этих коряг, то их нужно несколько, так как отдельная коряга слишком плоская. На первых порах, попадая в воду, покрывается белым бактериальным налетом, приобретайте присосок и они отполируют их! Так как древесина очень крепкая, трудно пробивается даже гвоздем, то любую растительность лучше крепить резинками. Воду окрашивает в чайный цвет, рыбкам это не вредит. Через полгода, при регулярных подменах воды, окрашивание воды проходит.
• Мореный дуб, как предполагает его название, находится в болотах и топях. Он представляет собой останки древних деревьев, сохранявшихся веками благодаря воздействию таких природных консервирующих средств, как танины. Он дорогой, зато служит много лет и представляет собой очень привлекательный натуральный элемент декоративного оформления.
• Ольха. Самое удачное, если вам удастся найти топляк. Вываривать всего сутки, зато потом в аквариуме будет красотища, так как формы коряги всегда отличается изяществом. В аквариуме, к сожалению, очень быстро поедается сомами присосками. Структура древесины отличная. Воду не портит, и нет взвеси от разрушения самой древесины. Воду в аквариуме подкисляет.
• Осина вываривается сутки! Очень красивые корневища. Разрушается медленно. В аквариуме лежит долго без последствий. Декорируются растениями.
• Пробковое дерево - это кора пробкового дуба Quercus suber. Ее можно купить в некоторых зоомагазинах, а также в цветочных и садоводческих магазинах. Сильно окрашивают воду в коричневый цвет.
• Сосна. Есть коряжки с дуплами, есть крученные, есть разлапистые формы. Красивое дерево и особенно корневища, но очень долго приготовляется. Очень долго надо вымачивать, вываривать, вымачивать, выварить, вымачивать, выварить. Масляные пятна от смолы выходят долго и медленно. Легко декорируются растениями. Структура очень крепкая, в аквариуме находится очень долго.
• Топляк, то есть затопленные фрагменты деревьев, можно собирать на берегу моря или пресноводного водоема. Собирать следует только полностью отбеленные (благодаря воздействию природных стихий) и твердые куски дерева. Погружение в морскую воду обычно приводит к тому, что из древесины удаляется большая часть танинов. Однако топляк может содержать остатки соли, нежелательные в пресноводном аквариуме.
• Яблоня. Специфическое дерево. Но в аквариуме выглядит красиво. У самого основания, если вам попалась старая яблоня и там всё выгрызли насекомые, то внутренностей у такого ствола нет. Там труха! Всё убрать, и получается деревянная труба, переходящая в корневище. Очень красиво и оригинально смотрится. Яблоня не сильно окрашивает воду, напротив, первое время вода приобретет золотистый цвет (красиво сочетается с теплым спектровым освещением).
• Можно использовать и синтетические коряги, выполненные из керамики или пластики. Искусственные коряги для аквариумов также продаются в зоомагазинах. Некоторые из них поразительно реалистичны и буквально неотличимы от настоящей древесины. Они дороги, но, как и камни, будут служить вам всю жизнь.
Импортируемые из тропиков коряжки действительно пропитаны солью, предохраняющей древесину от гниения лишь на время транспортировки. Перед тем как поместить такую часть дерева в декоративный аквариум, ее следует тщательно вымочить в пресной воде, чтобы удалить соль, а заодно и вещества, окрашивающие воду.
Если вы используете фирменную корягу, купленную в зоомагазине, то достаточно отмочить ее в подсоленной воде от недели. Соль убьет большинство возможных бактерий и вытянет соки и сломы из дерева, законсервировав его тем самым. К тому же дерево наполнится водой, и не будет всплывать. Большинство пород дерева вначале окрашивают воду, поэтому более длительное отмачивание не повредит.
Форма коряги.
Первый аспект для обсуждения - это размер. Лучший выбор - это чуть меньше, чем вы себе представляете нужный вам размер, поскольку слишком большая коряжка в аквариуме разрушает водный ландшафт. Так же, как и слишком замысловатая коряжка тоже делает непривлекательной остальную часть аквариума. Есть несколько путей проектирования планировки с коряжкой. Первый выбрать приглянувшуюся коряжку, сунуть её в аквариум и построить планировку вокруг неё. Этот путь обычно используют начинающие. Другой путь - сначала придумать форму профиля и композицию, а потом искать коряжку, которая бы туда подходила. Нечто среднее - присмотреть красивую коряжку и придумать композицию для неё, перед тем, как притащить её в дом.
Идем в лес, на речку за корягой для аквариума.
Для поиска подходящей коряги выберите день в середине или в конце лета, когда вода стоит низко и корни обнажены. Среди затопленного ствола с корнями можно найти занятные по форме фрагменты. Обычно выбирают корневые части с наиболее причудливыми формами и сплетениями, и смотрится красиво, и рыбам есть, где спрятаться. Самое лучшие коряги - это ивовые коряги, длительное время пролежавшие в реке, озере, они меньше всего подвержены разложению. Найти такие коряги можно на берегу после паводка. Природа - лучший подсказчик для дизайнера. Когда вы разыскиваете в лесу или на берегу водоема корягу или камень, то невольно примеряете его к своему давнему замыслу, обдумываете, подойдет ли найденный предмет. Но поскольку собранные в природе материалы имеют различные формы и цвета, то неожиданная находка может изменить весь первоначальный замысел. Выбирайте коряги, ветви которых доходят до поверхности воды, где рыбы смогут скрываться от соперников. Это очень важно для лабиринтовых, нуждающихся в постоянном доступе к атмосферному воздуху.
Древесина должна быть мертвой. Если вы отрежете живой корень или ветку дерева, то будете наказаны: соки такого растения отравят в аквариуме рыбок и испортят воду. Особенно ценна древесина, источенная насекомыми, ведь то, что в ней побывали личинки и жучки, говорит о ее "съедобности" и для сомов. Кольчужные сомы предпочитают скрести присоской не мангру и мопани (они достаточно жесткие), а яблоню, грушу, орех или иву. Коряги для аквариума берут из усохших деревьев, обычно из корневой их части с наиболее причудливыми формами и сложными сплетениями. Для оформления аквариума великолепно используются корни деревьев или ветви причудливой формы, в дальнейшем, долотом можно «проковырять» еще несколько отверстий, но лучше всего, если они будут природными. Лучше всего взять отмершую древесину родом из водоема. Главное, чтоб были не очень гнилые корни, а лучше вообще без них.
На месте с помощью пилы и топора отделите нужный вам участок, он должен быть больше необходимого для аквариума. Однако, если понравившаяся коряга местами размягчилась, трухлявые места можно просто удалить. С помощью ножа очистите корягу от гнили, коры и ненужных частей. Под слоем черной трухи скрывается древесина красивого цвета с интересным рисунком. Кору желательно счистить, однако, многие аквариумисты оставляют ее на радость кольчужникам. Выбирая коряги, отдавайте предпочтение тем, которые пропитаны водой и тонут. Во время транспортировки собранные коряги также не должны пересохнуть. Чтобы этого избежать, их оборачивают полиэтиленовой пленкой.
Дома следует внимательно осмотреть фрагменты и решить, как они будут установлены в аквариуме. При этом нужно учитывать и ракурс, в котором они лучше всего смотрятся, и наличие ответвлений - опор, помогающих коряге стоять. Если у оригинального фрагмента отсутствует пара необходимых опор, то их можно прикрепить, соединив куски дерева деревянным штифтом и эпоксидной смолой. Штифт из сухого дерева вскоре набухнет от влаги и плотно соединит обе части древесины.
Однако, прежде всего, в коряжке необходимо удалить лишние части. Сделать это нужно таким образом, чтобы не были видны следы распила или среза ножом. Все искусственное должно быть тщательно скрыто. Поэтому тонкие ветки лучше всего обломить, более толстые - надрезать с той стороны, которая будет противоположной к зрителю, а затем также согнуть. Места срезов расковырять ножом, сделать их неровными. Срез в толстой части также должен быть обращен назад или вниз, к грунту. Придав коряге необходимую форму, древесину еще раз тщательно очищают от гнили (лучше всего это делать щеткой с жесткой щетиной). Этим же инструментом потрите и места срезов, чтобы убрать следы распила. После такой очистки пропитанная водой древесина готова к применению в аквариуме.
Если не хочется тащить коряги с водоема, можно найди любое дерево с плотной породой из садов (груша, яблоня, орех).
Подготовка коряг для аквариума:
Во-первых, существует способ обработки для чисто декоративных целей. Он не подходит для тех, кто хочет порадовать своих сомов необходимой им для пищеварения целлюлозой. Для декоративной цели годится любая коряга, которой придают нужную форму. Если она не тонет, можно утяжелить ее, просверлив в любом месте и залив в отверстие олово. Потом сухую древесину 2-3 раза покрывают эпоксидным лаком. Высушивают, вымачивают неделю в емкости со сменной водой, и получается "вечная" коряга, она не гниет. И к выбору породы дерева тщательно подходить не нужно.
Перед погружением в аквариум корягу обрабатывают: снимают кору, счищают трухлявые места, обрабатывают ее поверхность крупной наждачной шкуркой, жесткой щеткой. Коряга не должна иметь острых краев, о которые рыбы могут пораниться, поэтому надо зашкурить острые сучки. Извлеченную из естественного водоема корягу необходимо очистить от ила, грязи и гнили. Нужно отмыть без применения каких-либо моющих средств.
Далее - вываривание в растворе соли. Заливаем водой, топим корягу полностью и сыплем нейодированную соль. Сыплем такое количество, чтобы она не растворялась при комнатной температуре. Обычно используют 1 кг на 10 литров воды. И ставим емкость на средний (малый) огонь, подсыпая понемногу некоторое количество соли. Иными словами, поднялась температура на 20 градусов, сыпь и растворяй соль, перестала растворяться, продолжай нагревать и добавлять соль, и так необходимо довести до кипения. Концентрацию соли в разных источниках рекомендуют разную, но для верности, а также для создания высокого осмотического давления, с помощью которого из коряги выводятся вредные вещества, нужно сыпать соль до тех пор, пока она не перестанет растворяться. В таком насыщенном растворе корягу вываривают от двух до двенадцати часов. Воду по мере её выкипания необходимо постоянно добавлять. Кипячение значительно убыстряет процесс вывода органики и окрашивающих воду веществ. Некоторые аквариумисты добавляют к соли еще и марганцовку, что дополнительно стерилизует корягу и придает ей более насыщенный цвет, от темно-коричневого до красно-коричневого. Стоит ли вываривать корягу, если она и без того пропитана водой и прекрасно утонет? Коряги из естественных водоемов действительно хорошо пропитаны водой, но их надо хорошо стерилизовать.
Можно обжечь "корягу" паяльной лампой до появления на всей поверхности равномерного черного слоя обуглившейся древесины, который предотвращает гниение и придает "коряге" красивый темный цвет. После обжига нужно положить "корягу" в воду на три-четыре дня. Воду следует менять каждый день, а "корягу" протирать тряпочкой, удаляя сажу и верхний более мягкий слой обуглившейся древесины.
Вот еще один способ обработки коряг. Для этого годится любая древесина и живая, и мертвая, но только не хвойных пород. Тщательно промыв от грязи, их очищают от коры. Затем пилой и ножом придают желаемую форму. Заготовку помещают в духовой шкаф электрической или газовой плиты и при температуре 200-250 градусов прокаливают 2-3 часа. Не следует повышать температуру обработки, так как кончики веток и выступающие части коряг могут обуглиться есть и есть риск потерять обуглившуюся кору и мелкие детали. В результате проведенной операции древесина почти полностью теряет влагу, и, что особенно важно, достигается полная стерилизация ее глубинных слоев. Поверхность приобретает красивый коричневый цвет. Дальнейшая обработка ничем не отличается от традиционной: корягу помещают в насыщенный раствор поваренной соли и проваривают в течение 3-4 часов, затем столько же кипятят в чистой воде. Еще лучший результат дает добавление в воду перманганата калия (одна столовая ложка на ведро воды), который обладает бактерицидными свойствами и придает древесине более интенсивную окраску.
Далее древесину освобождают от соли кипячением в пресной воде. Кипятят коряги в пресной воде вдвое дольше, чем в соленой. Второй этап вываривания можно заменить вымачиванием в проточной либо в часто сменяемой воде, обязательно утопив ее, прижав либо камнем, либо распоркой. Вымачивайте корягу около двух недель или до тех пор, пока она не утонет. Если все правильно, то коряга тонет сама, без каких-то ухищрений и нагрузок. Тем, кому не терпится укрепить корягу в своем аквариуме, можно не дожидаться, пока дерево потеряет плавучесть, а укрепить его, уперев одним концом в стяжку аквариума. Можно изготовить пластину из оргстекла, прикрепить к ней корягу и положить на пластину камни и грунт.
Большая проблема - это поиски большой емкости, чем больше коряга, тем больше должна быть емкость. Коряга должна тонуть принудительным образом с возможностью соприкосновения с поверхностью 5-6 см. Можно и меньше, но придется следить за водой, постоянно ее подливая. Если у вас нет подходящей посуды для вымачивания всей "коряги" целиком, распилите ее на составные части и обработайте каждую часть отдельно. После всех обработок соедините отдельные части деревянными штифтами. Штифты лучше делать из сухого дерева: в воде они разбухнут, и соединение будет прочным. Сразу скажу, что распилить корягу не так-то просто. Многие аквариумисты не имеют возможности варить корягу, особенно большого размера, для нее трудно подобрать подходящий сосуд. Ее просто чистят и погружают в насыщенный раствор марганцовки (можно столовую ложку на ведро воды). Но при таком способе не стерилизуются глубинные слои древесины. Большие коряги можно вымачивать в толстом полиэтиленовом пакете соответствующего размера. Заливают водой, завязывают бичевой и выставляют на балкон. Потом в ванну под сильную струю душа. И затем под душем очистить всю корягу жесткой щеткой. Чтобы не забить сток в ванне на него кладут и прижимают рыбий сачок. Так повторяют несколько раз.
Даже после такой серьезной подготовки коряга может длительное время окрашивать воду. Этим грешат многие виды древесины. Все эти материалы выделяют в воду танины, делают ее более кислой и окрашивают в коричневый цвет. Даже для аквариума с кислой водой это чересчур, поэтому новые материалы такого рода должны быть тщательно вымочены или выдержаны на улице под дождем для "старения". Но в аквариуме с регулярной подменой воды это не должно создавать большие проблемы. Как обработанные, так и необработанные мангры и мопани тоже подкрашивают воду: цвет варьируется от коричневатого до светло-янтарного, и некоторым нравится новый оттенок воды. Это выделяются в воду вещества танины и (по некоторым источникам) гуминовые кислоты, в низких концентрациях безвредные для рыб и легко удаляемые с помощью активированного угля, помещенного в фильтр.
Едва коряга избавлена от соли и тонет, можно приступить к оформительским работам. Композиция должна быть едина по смыслу или по форме. Важно не перегрузить композицию лишними деталями, ибо, как бы красиво не смотрелись древесные корни, выглядывающие из-под растений, их не должно быть очень много. Кто-то приращивает соответствующие растения по всей поверхности коряги, а кто-то лишь в некоторых местах - и то, и другое одинаково эффектно. Корягами можно оформить задний фон, уложив их вдоль стекла. Лаком покрывать дерево не стоит, т.к. многие рыбы скребут древесину и могут отравиться.
Правильно подготовленная коряга не принесет неприятностей в аквариуме: вода не изменит цвет, а на древесине не появится плесень. Этот элемент композиции станет любимым местом отдыха кольчужных сомов. Они будут висеть на коряге, и соскабливать верхний, размокший слой древесины. Такое усердие кольчужных сомов позволяет поддерживать древесину в чистоте, рисунок древесных волокон всегда будет открыт вашим глазам. Через годы мелкие рыбки выгрызут даже небольшие углубления, в которые сомы будут прятаться при малейшей опасности.
Иногда на размягченной древесине можно заметить появление плесневых грибов. Если через некоторое время пребывания в аквариуме на коряге появляется белый налет, это значит, что она была неправильно подготовлена. Внимательное наблюдение за рыбами даст ответ: вредит им налет или нет. Зачастую с ним прекрасно справляются сомы, как и с сапрофитными грибами, которые практически всегда есть на коряге в аквариуме, но заметны они только там, где в воду погрузили живую древесину, корягу некому скоблить или она торчит из воды. Грибок же исчезает через некоторое время без вашего вмешательства.
Декорации из бамбука, камыша или тростника.
Раз уж разговор зашел о применении древесины в аквариуме, то нельзя упустить бамбук. Подготавливать его следует так же, как другую древесину. Древесину, стебли бамбука и тростника вываривают 3-4 часа в крепком растворе соли (в посуде из нержавеющей стали или в эмалированной), полезно добавить несколько столовых ложек питьевой соды. Потом просушить и опять 3-4 часа варить в солевом растворе. Соли нужно сыпать столько, чтобы после сильного перемешивания она оставалась на дне, растворяясь лишь при нагревании воды. Добавлять в воду другие антисептики и дезинфикаторы не нужно - стерильность достигается и без этого. После того как древесина выварится, ее нужно в течение 7-10 дней промывать в проточной или часто сменяемой воде. После этого торцы густо покрывают жидким стеклом, и после полного отвердения помещают на 1-2 часа в духовку. Тот, кому хотелось бы использовать для декорирования своего аквариума трубки бамбука, камыша, тростника, непременно должен продезинфицировать их перекисью водорода или марганцовкой, а потом, промыв и высушив, опустить хотя бы их открытые концы в расплавленный полиэтилен, для того чтобы придать им прочность. Для того чтобы стебли в воде не портились, их концы предварительно обмакивают в жидкое стекло. При этом нет гарантии, что после более или менее длительного пребывания в аквариуме бамбук не начнет гнить. Это зависит как от его качества, так и от тщательности подготовки.
Стебли бамбука, хорошо известные всем по старым удочкам, имеют выразительную фактуру и приятный светлый цвет. Для большего эффекта желательно использовать разный диаметр бамбука. Из этих частей растения в водоеме устраивают что-то наподобие зарослей тростника, которые видны из-под воды. Трубки необходимо распределить в воде нерегулярными группами, как это обычно бывает в природе. Для этого стебли делят на отрезки таким образом, чтобы, будучи установленными в аквариуме, они проницали сквозь поверхность воды. Как закрепить стебли бамбука в нужном положении? Первое, что приходит на ум: взять лист пластмассы и при помощи шурупов под определенным углом прикрепить к нему отрезки стеблей. Винтики придется замазывать эпоксидным или силиконовым клеем (они оба плохо прикрепляются к дереву и пластмассе). Не обойтись также без гидроизоляции, так как даже нержавеющие шурупы будут коррозировать. Поэтому стебли проще смонтировать на куске силикатного стекла при помощи силиконового клея и деревянных штифтов. Для этого в первую очередь нарежьте необходимые отрезки бамбука и продумайте, как они будут размещаться на основе. Затем приклейте в нужных местах тонкие деревянные штифты и оставьте клей полностью полимеризоваться. На следующий день прикрепите к стержням отрезки бамбука. Если все было сделано аккуратно, то крепление даже после намокания получается достаточно прочным. Стебли бамбука также можно укрепить на деревянной дощечке с отверстиями.
Чтобы композиция из отрезков бамбука была прочной и стебли постоянно сохраняли определенный наклон, можно скрепить их подобным образом и в верхней части. Вся эта конструкция устанавливается на стеклянное дно аквариума, а поверх нее насыпается гравий, скрывая нижние срезы. Можно поступить иначе: декорацию соединить только в верхней части, а несущую пластину стекла уложить на внутренние ребра водоема. Стебли бамбука при этом не скреплены снизу, что способствует изменению их наклона. Длина отрезков в этом случае должна быть такой, чтобы нижний срез скрывался в толще грунта. Единственное, чего всегда необходимо избегать при размещении, - так это положения, в котором оба конца стебля прочно зажаты между противоположными стенками аквариума, например между дном и верхней стяжкой. Бамбук набухает в воде слабо, но все же этот эффект ему присущ, и при худшем стечении обстоятельств стебель может разрушить стекло.
Еще одно важное замечание: до того, как собрать всю декорацию из бамбука, постарайтесь, чтобы внутри полых стеблей не осталось воздуха. Для этого либо просверлите длинным буром перегородки стебля вдоль оси, либо в местах, скрытых от глаз наблюдателя, сделайте в каждой секции стебля маленькие отверстия, через которые выйдет воздух. Надежнее сделать две дырочки: одну сразу под перегородкой, а вторую ниже, поскольку через одно маленькое отверстие воздух может и не выйти. Чтобы бамбук не загрязнял воду красящими веществами, предварительно выдержите его в воде хотя бы неделю и убедитесь, что он перестал выделять сок. К сожалению, такие стебли рано или поздно начинают подгнивать, особенно в месте соприкасания с воздухом. Но через несколько лет декорацию можно сменить.
Искусственные коряги и камни.
Сейчас в продаже можно найти искусственные коряги и камни из пластмассы или керамики. Преимущество таких декоративных элементов в том, что они не массивны, не подвержены гниению, их размеры и форму можно подобрать в соответствии с размерами водоема. Негативная сторона любой подделки заключается в том, что небрежно выполненные копии природных объектов можно отличить по неестественной окраске или по неправильному рисунку. Если вы решили использовать искусственные коряги и камни, то отдайте предпочтение качественным изделиям, хорошо имитирующим фактуру и цвет естественных материалов.
 ТО ЧТО ОДНИМ МЕШАЕТ ПЛЯСАТЬ , ДРУГИМ ПОМОГАЕТ ПЕТЬ...!
|
| |
| |
| Яна | Дата: Воскресенье, 23 Октября 11, 13:53 | Сообщение # 2 |
|
Администратор
Сообщений: 1540
Статус: Offline
| Камни
Камни являются важным декоративным элементом. Некоторые аквариумные ландшафты (например, модель Великих африканских озер) состоят из одних камней различных форм и конфигураций. Иногда заднюю стенку аквариума сплошь выкладывают камнями, скрепляя их силиконовыми герметиками. Но при этом возникает дополнительная нагрузка на конструкцию аквариума и на опору. Обустраивая такое литоральное дно, следует учитывать минеральный состав используемых камней. Хороши практически все темные камни вулканического происхождения (базальт, туф и пр.) — они инертны к воде. А вот большинство осадочных пород — ракушечники, известняки, несмотря на декоративность, обладают относительно высокой растворимостью и повышают жесткость воды. И если для аквариума с малавийскими цихлидаммами, атеринами и некоторыми другими рыбами это не будет являться отрицательным фактором, то в аквариуме с харациновыми рыбами, где необходима умягченная вода, присутствие известняков окажется вредным.
Природные камни должны иметь плоскую форму, но не рекомендуется использовать сланцы (об их острые края рыбы могут пораниться) и обработанные, полированные камни, которые смотрятся в аквариуме неестественно. Безвкусно располагать рядом камни разного цвета и фактуры. А вот керамзит, толченый кирпич, обожженная глина между собой сочетаются.
Если вы устраиваете в аквариуме декоративную горку из камней, следует позаботиться о ее устойчивости. Вообще, лучше помещать камни в уже залитый водой аквариум, так как при заливке происходит смещение грунта, и композиция может разрушиться. Часто камни скрепляют между собой цементом, силиконовыми герметиками и т. д.
Панно. Если нет желания заниматься монтажными работами, можно приобрести структурные панно. Они изготавливаются из пластика, пенополиуретана, керамики с помощью пресс-формы. Пластиковые панно легче, дешевле и проще подгоняются под заданные размеры. Панно желательно посадить на водостойкий герметик для предохранения внутренней поверхности от образования метана. Панно из вспененных материалов имеют свои достоинства: в разного рода нишах рыбы могут устраивать гнезда, а специальные карманчики пригодятся для размещения водных растений. К пенопласту легко прилипает яванский мох, больбитис, таиландский папоротник, который сначала нужно прикрепить с помощью пластмассовых скоб.
Панно из пенопласта можно изготовить и самостоятельно. Можно совместить внутреннее панно с внешней диорамой. В этом случае панно занимает около 1/3 задней стенки. Словом, возможностей хоть отбавляй — были бы только желание и фантазия. Очищать рельефные панно от обрастания удобно щеткой для мытья посуды, щетина которой должна быть достаточно мягкой, чтобы не повредить фон.
Кораллы, также как и осадочные породы, и раковины моллюсков, изменяют химизм воды. Кораллы в качестве декоративного элемента применимы лишь для морского аквариума. Если используют мертвые кораллы, то их следует предварительно обработать. Белоснежную окраску они приобретают в ванной с раствором едкого натра или хлорки (две ложки на ведро) уже через несколько часов. Затем отбеленные кораллы тщательно промывают под струей воды, несколько дней отмачивают и вновь промывают в воде. После этого кораллы становятся ослепительно белыми. Но, к сожалению, ненадолго: вскоре они теряют свою первозданную чистоту вследствие биологических процессов в аквариуме (рост водорослей, осаждение органической взвеси и т. д.). Поэтому перед помещением в аквариум кораллы можно не отбеливать, а ограничиться лишь тщательной механической очисткой с помощью жесткой щетки, после чего неделю вымачивать в воде.
В продаже иногда встречаются крашеные (зеленые, красные, синие и пр.) натуральные кораллы. Они предназначены для украшения интерьера помещения, и помещать их в аквариум нельзя. Красители не только могут оказаться растворимыми в воде и окрасить аквариумную воду в яркие оттенки, но и быть токсичными для водных обитателей.
Существуют и искусственные кораллы. Они изготовлены из пластмасс, керамики, других инертных к воде материалов и обладают различными декоративными качествами. Предпочтение следует отдавать продукции фирм, специализирующихся в области аквариумного интерьера.
Для декоративного оформления аквариума можно также использовать специально изготовленные для аквариума замки, гроты, кувшинчики, башенки и т. п. Их можно приобрести практически в любом зоомагазине. На задней стенке аквариума можно создать фон, лучше всего зеленого цвета. Некоторые любители предпочитают использовать для этого готовые самоклеющиеся фотокартинки с изображениями водного мира.
Внимание : Осадочные и слоистые породы - известняк, доломит, мрамор, песчаник, сталактит и некоторые виды туфа - нельзя размещать в аквариумах, где содержатся рыбы, требующие мягкой воды. Такие камни будут повышать жёсткость.
Форма камня зависит от создаваемого ландшафта аквариума. Так, для берегового ландшафта подходят уложенные в длину немного угловатые камни. Ни в коем случае нельзя применять камни с острыми углами, о которые могут пораниться рыбы.
Хорошо смотрятся в большинстве аквариумов плоские камни и каменные гроты. Рекомендуется, устраивая водоём для цихлид, строить каменные пещеры в сухом аквариуме. Если Вы заселяете в него крупных, сильных рыб, то имеет смысл, как показал опыт, связывать камни между собой, т.к. роясь в грунте, Ваши питомцы могут завалить или разрушить неустойчивую конструкцию.
Крупные плиты, образующие расщелины, обычно ставят вертикально, а если они не устойчивы, то приклеивают их ко дну клеем на силиконо-каучуковой основе или укрепляют на цементном цоколе, первое предпочтительнее, выдержав затем не менее двух недель в проточной воде или часто сменяемой воде для удаления из цемента, если использовался второй способ, вредных веществ. Каменные плиты, образующие пещеры, устанавливают друг не друга, обеспечив их устойчивость. Вообще все крупные каменные сооружения и крупные отдельные камни укладывают на дно аквариума. Небольшие камни кладут непосредственно на грунт, однако этого следует избегать в аквариуме, в котором живут рыбы, любящие создавать себе укрытия под камнями. Они подрывают грунт и могут быть задавлены камнем.
Гроты можно изготовить и вне резервуара, склеивая их в сухом виде с внутренней стороны силиконовым каучуком. Таким способом поделки из камней можно соединить в нескольких точках с задней или боковой стеклянной стенкой, чтобы вся постройка держалась крепче.
Внимание : Если Вы ставите камень у стенки аквариума, то его необходимо укладывать либо вплотную к ней, либо на таком расстоянии, чтобы между стенкой и камнем при испуге не застряли рыбы.
Если Вам кажется, что обломки цветочных горшков или половинки кокосовых орехов, которые кстати часто используют в практике аквариумисты, не достаточно хороши для Вас, то Вы можете сложить грот самостоятельно из специальных камней, которые продаются в зоомагазинах, они так и называются "камни для гротов". Этот материал выглядит как "керамический шлак", такого материала в природе не существует. Его формы так причудливы, что сложенное из него сооружение рыбы смогут разрушить с большим трудом.
Из различных видов сланца - антрацитового, серого или светло-коричневого - можно складывать не только уступы террас, но и различные постройки с укрытиями и пещерками перед задней стенкой аквариума. Их особенно любят разные виды цихлид с озера Танганьика.
В настоящее время в продаже часто имеются глыбы пористой породы разного происхождения. Из них тоже можно выстроить причудливые сооружения. Но поскольку они, как правило, отличаются огромным весом, их ни в коем случае нельзя класть на дно аквариума только с точечной опорой, без амортизирующей прокладки. Если общий вес нагрузки окажется слишком большим, дно может попросту расколоться. И ещё - эти камни из плотно спрессованного и содержащего известь материала также повышают жёсткость аквариумной воды. Поэтому они не подойдут для оформления аквариума, где будут содержаться в основном из очень мягких вод.
ТО ЧТО ОДНИМ МЕШАЕТ ПЛЯСАТЬ , ДРУГИМ ПОМОГАЕТ ПЕТЬ...!
Сообщение отредактировал Яна - Воскресенье, 23 Октября 11, 14:11 |
| |
| |
|
|
