|
|
|
|
|
Манка
| |
| Hаталья | Дата: Четверг, 27 Октября 11, 20:37 | Сообщение # 1 |
Администратор
Сообщений: 5463
Статус: Offline
| Ихтиофор (это тот же малахитовый зеленый) - добавляем по инструкции, продается в любом зоомагазине.
Делаем постоянные подмены воды (через день по 10% объема). Учтите что лекарство надо добавлять при подменах воды!
Далее, если в аквариуме есть мощные внешние фильтры, то необходимо обеспечить постоянную концентрацию лекарства, попросту, если в фильтре есть активированый уголь то его убирают. Внутренние фильтры и аэрацию при лечении включают на максимум, необходимо обеспечить рыбок повышеным содержанием кислорода в воде. Рыбки погибают в основном от удушья - паразит разрушает их жабры. Те крупинки которые мы видим на теле и плавниках рыб как правлио не опасны, рыбы быстро их залечивают.
Соль в аквариуме - против ихтиофтируса не поможет. Могут помочь соляные ванны для рыб, причем только на начальном этапе заражения.
Температура - ихтиофтирус угнетается только температуры свыше 32 градусов. Причем, именно угнетается, скорее сварите рыбок чем инфузорию. Рискнете сварить своих рыбок? Так что лучше оставить температуру привычной.
Поскольку цикл жизни ихтиофтируса составляет до 7 дней, то лечение должно продолжатся НЕ менее 10 дней.
Ну и самый главный дедовский метод - нормальные условия жизни и биологическое равновесие в аквариуме. В здоровом аквариуме - рыба не болеет.
Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!
Мой магазин
|
| |
| |
| Hаталья | Дата: Четверг, 27 Октября 11, 20:38 | Сообщение # 2 |
|
Администратор
Сообщений: 5463
Статус: Offline
| Инструкция по применению:
SERA костапур (SERA costapur) Кондиционер для аквариумной воды против ихтиофтириуса мультифилииса и других паразитов в пресноводном и морском аквариуме.
Указания по применению: перед применением взболтнуть!
*
Обычная дозировка: 1-й и 3-й день добавить 1мл или 22 капли средства на каждые 40 л аквариумной воды, в тяжелых случаях повторить дозу на 5-й и 7-й дни.
*
SERA костапур имеется в продаже в 50-мл, 100-мл и 500-мл-бутылочках.
Внимание: на бутылочках емкостью в 100 мл и 500 мл аэрозольная насадка не используется как пипетка.
Легкое повышение температуры и одновременная аэрация ускоряет лечебный процесс. Во время лечения не следует фильтровать углем и ультрафиолетовые лампы следует выключить!
Мы рекомендуем по окончании обработки произвести частичную смену воды или профильтровать посредством SERA супер карбон (SERA super carbon). Для укрепления иммунитета рыб произвести лечение витаминами с помощью SERA фиштамин (SЕRА fistitamin).
Состав:
100 мл SERA костапур содержат:
малахитовый зеленый оксалат 0,18 г
раствор формальдегида 5,89 г
дистиллированную воду на 100 мл
Не применять для животных, предназначенных для потребления в пищу!
Для всех пресноводных аквариумов. Водоросли и беспозвоночные животные в морском аквариуме не переносят SERA костапур. Мы рекомендуем, поэтому, проводить лечение в карантинном аквариуме.
Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте! Хранить при комнатной температуре (15-25°С), в защищенном от света месте.
Не использовать после истечения срока годности!
Не применять вместе с SERA костапур аналогичные средства других фирм-производителей.
Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!
Мой магазин
|
| |
| |
| Hаталья | Дата: Четверг, 27 Октября 11, 20:45 | Сообщение # 3 |
|
Администратор
Сообщений: 5463
Статус: Offline
| выбрала для себя более подходящий способ(наличие средств в домашней аптечке)
малахитового зелёного у меня нет и в нашем городке, где я живу тоже-нет, поэтому заменила его антипаром(там присутствует мал.зел.) ,добавила фурозолидон, соль- бросила на дно(это отсебятина)
Сегодна подменила воду %20, капнула йод.
Забыла написать :сомики трупами лежали несколько дней, пока в них не ткнешь, не шевельнуться;сегодня утром, когда муж подбросил чуток корма, он был приятно удивлён тем, что все сомики стали есть :fan:
Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!
Мой магазин
|
| |
| |
| Hаталья | Дата: Четверг, 27 Октября 11, 20:51 | Сообщение # 4 |
|
Администратор
Сообщений: 5463
Статус: Offline
| Отключать фильтрацию и аэрацию при лечении ни в коем случае нельзя. Нужно просто убирать угольные картриджи из фильтров, что бы лекарства не отфильтровывались.
Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!
Мой магазин
|
| |
| |
| Hаталья | Дата: Четверг, 27 Октября 11, 20:54 | Сообщение # 5 |
|
Администратор
Сообщений: 5463
Статус: Offline
| Re: Нужен совет для чайника, рыбы с "манкой"
Сообщение k-9999 Пт янв 29, 2010 16:56
Мне конечно сложно спорить с авторитетными учеными.
Вот мои соображения:
1) Практически все инфузории умеют образовывать цисты, которые могут существоввать годами, дожидаясь благоприятных условий... Почему бы это не делать инфузориям ихтиофтируса?
2) Что касается вопроса почему вспышка происходит когда добавляем рыб в аквариум или какие изменения в аквариуме приводят к вспышке ихтиофтироза?
любой врач эпидимиолог всегда скажет Вам что существует определенный эпидемиологический порог. Т.е. если гриппом (к примеру) болеет 1 человек на 1000 - то это не эпидемия. Эпидемия начинается с определенного момента, когда число заболевших превышает какое-то определенное число и тогда число заболевших растет лавинообразно. Таким образом - если мы в аквариум помещаем рыбок больных манкой - то превышаем эпидимиологический порог и все рыбки дружно начинают болеть.
3) Очень глупая мысль - а может быть сигналом к активации является появление в аквариуме новых инфузорий? Тогда цисты дружно раскрываются и начинается эпидемия? Почему бы и нет? А может быть инфузории вовсе не погибают после того как в течении 10 дней не нашли своего носителя? Может они начинают жрать что то попроще? В природе таких случаев сколько угодно...
4) А это уже наблюдение... Я сам наблюдал вспышку манки в аквариуме, который не имел никакого внешнего контакта с другими аквариумами. Единственное изменение было в температурном режиме - сгорел нагреватель и температура начала скакать. Хотя конечно, может возбудитель пришел через водопровод :)
Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!
Мой магазин
|
| |
| |
| Hаталья | Дата: Четверг, 27 Октября 11, 20:56 | Сообщение # 6 |
|
Администратор
Сообщений: 5463
Статус: Offline
| Всем привет! Вот и в моём подводном царстве "манна небесная" посыпалась :sos:
Всё началось с того, что докупил 8 красных неонов и лялиуса. Через 4 дня заметил, что все вновь прибывшие покрылись манкой. В этот-же день купил Sera Costapur. Дальше по инструкции: выкорчевал весь огород и убрал в отдельное ведро, сделал подмену 20% воды, закапал 33 капли (на 60 литров), добавил t до 29 градусов и отключил свет.
Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!
Мой магазин
|
| |
| |
| Hаталья | Дата: Четверг, 27 Октября 11, 20:57 | Сообщение # 7 |
|
Администратор
Сообщений: 5463
Статус: Offline
| Попробуйте бициллин-5.Мне помог от манки,от плавниковой гнили,да и зеленые водоросли его не любят.А вот растения убирать не надо,для них препарат безвреден!Продаётся в любой аптеке в виде белого порошка в пузырьках.Стоит копейки.Требуйте поштучно!
Все манипуляции с порошком нужно производить при тусклом освещении.На свету препорат быстро разлогается!
В пузырьке-ампуле находится 1500000 ЕДиниц препарата.Разводить нужно из расчёта: 500000 ЕД на 100 литров, т.е. на 100л акву содержимое пузырька делим на три равные кучки-дозы(делить удобнее пластиковой картой на зеркольце ;) ).Дозу разводим теплой(40С)водой в поллитровой банке и равномерно выливаем в акву.Свет и фильтры отключаем.Если лечим днём,то обятельно накрываем акву плотной тканью,дабы не попадал свет.
Препарат активен в течении 3-х часов,а затем разлогается.Менять воду и мыть акву не нужно!Лечение продолжать 3-5 дней.
А Бицилин можно использовать в профилактических целях? или для дезинфекции новых растений и рыбок?
Для профилактики я и сам его использую! Начинают,например,рыбы интенсивно чесаться - а я на ночь в банку дозу, и всё в поряде!
Да и дезинфицировать тоже можно,главное с дозой не переборщить - антибиотик всетаки.На небольшой объём вымерять сложней,нужен глез-алмаз!
Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!
Мой магазин
|
| |
| |
| Hаталья | Дата: Четверг, 27 Октября 11, 21:00 | Сообщение # 8 |
|
Администратор
Сообщений: 5463
Статус: Offline
| тропические формы ихтиофтириоза не восприимчивы к повышению температуры. А вот больных рыб этим легко можно угробить: в первую очередь поражаются жабры. Учитывая то, что чем выше температура воды, тем ниже содержание кислорода в ней, больные рыбы могут просто задохнуться.
Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!
Мой магазин
|
| |
| |
| Hаталья | Дата: Четверг, 27 Октября 11, 21:52 | Сообщение # 9 |
|
Администратор
Сообщений: 5463
Статус: Offline
| Ихтиофтириоз
Болезнь вызывают паразитические равноресничные инфузории рода Ichthyophthirius.
В англоязычной литературе ихтиофтириоз называют "White spot disease",
или "Ich", "Ick"
Ихтиофтириоз
Главный признак этой чрезвычайно распространенной болезни аквариумных рыб - появление на их теле отдельных маленьких белых бугорков (дермоидных бугорков) размером с манную крупинку или еще более мелких:
I. multifiliis – паразит очень большого числа видов рыб на всех континентах (разве что в Антарктиде его нет), в основном распространённый в странах с теплым и умеренным климатом. Считается, что ихтиофтириусы могу заражать любых пресноводных рыб, не имеющих резистентности к инвазии (переболевшие рыбы хотя бы некоторое время не заражаются повторно), а распространение ихтиофтириоза сдерживается лишь внешними факторами – соленостью и рН воды. Ихтиофтириусы не выживают в очень кислых и в соленых водах, однако точных данных относительно пороговых величин солености и рН не привести – этот вопрос пока еще изучен недостаточно.
Можно ли вылечить ихтиофтириоз и насколько он опасен? Ответ на этот вопрос не получится коротким. С одной стороны, все зависит от того, на какой стадии будет обнаружено заболевание, с другой – какой расой (видом?) ихтиофтириусов оно вызвано. Чем раньше аквариумист заметит симптомы ихтиофтириоза у своих рыб, тем больше будет у него шансов их вылечить. Но устойчивость к лекарствам и скорость размножения у разных рас ихтиофтириусов разная и встречаются чрезвычайно опасные формы этих паразитов, способные за 4-6 дней убить даже сильных и крупных рыб. Хотя в настоящее время официально признан только один вид - I. multifiliis, есть все основания предполагать, что тропические формы ихтиофтириусов представлены по крайней мере еще одним видом. А известный российский ихтиопатолог О.Н. Юнчис выделяет этот вид (Neoichthyophtirius shlotfeldi) даже в отдельный род. Эти инфузории как раз и являются наиболее зловредными, избавить от них рыб труднее всего.
Жизненный цикл ихтиофтириусов коротко можно описать так: растущие паразиты обитают под эпителием кожи и на жабрах хозяина. Они образуют дермоидные бугорки (пустулы), которые выглядят как небольшие манные крупинки, хаотично разбросанные по телу и плавникам рыбы. "Манка" - так называют аквариумисты дермоидные бугорки на своём жаргоне. И если вы услышите выражение "рыбы в манке", то это означает, что они больны ихтиофтириозом. Описанные во всех учебниках, так сказать, "классические" ихтиофтириусы из водоемов умеренных широт (I. multifiliis), как правило, располагаются в дермоидных бугорках по одному. Они питаются тканями рыбы-хозяина и растут тем быстрее, чем теплее вода. Однако температура, превышающая 32°С приводит к их гибели в течение полусуток. Вначале едва заметная, манная крупинка на теле рыбы через несколько суток (при температуре 22-27°С за 2-6 дней) может достичь почти 1 мм в диаметре. После этого паразит покидает рыбу. Он оседает на дно или приклеивается к различным подводным предметам и образует цисту размножения. В цисте происходит множественное деление, по окончании которого образуется до 2000 дочерних клеток. При температуре воды 24°С и выше этот процесс может занять всего 6 часов. Молодые ихтиофтириусы разрушают стенку цисты и отправляются в свободное плавание, становясь бродяжками. Их цель – найти рыбу хозяина. Времени в их распоряжении немного – день-два. Затем бродяжки-неудачники погибают. А те из них, что успели найти рыбу, внедряются под эпителий и образуют новые дермоидные бугорки, где они растут и созревают. В теплой воде весь цикл укладывается всего в 3-4 дня!
Вверху неон (Paracheirodon innesi) представленный лишь в слегка увеличенном виде. Дермоидный бугорок на хвосте конечно же виден, но по неопытности можно не обратить на него никакого внимания. На сильно увеличенной рыбке виден еще один бугорок, который расположен над правым уголком рта. Если сразу же начать лечение, то успех будет обеспечен. Но уже 10 ихтиофтириусов вполне способны "загрызть" неоновую рыбку насмерть. Вот почему от "ихтика" (еще одно жаргонное название этой болезни) обычно сильно страдают мелкие харациновые рыбки. Как правило без потерь в их рядах не обходится, а всё из-за поздно начатого лечения!
Тропические разновидности ихтиофтириусов активно делятся непосредственно в пустуле, поэтому там обычно находятся от 2 до 8 и более особей. Они спонтанно покидают свое укрытие и, вероятно, способны тут же опять проникать под эпителий рыбы. Так возникает множество расположенных очень близко друг от друга мелких дермоидных бугорков. Часть паразитов образует цисты размножения на дне. Бродяжки тропических форм могут делиться и пока находятся в свободном плавании, и на рыбе-хозяине перед внедрением под эпителий. Популяция тропических ихтиофтириусов, таким образом, растет чрезвычайно быстро, так как деление инфузорий происходит на всех стадиях жизненного цикла. Если аквариумист своевременно не заметит, что рыбы в его аквариуме заболели ихтиофтириозом, или промедлит с лечением день или два, то потом, вполне вероятно, лечить будет уже поздно, так как кожа рыб из-за многочисленных разрушенных дермоидных бугорков будет представлять одну сплошную рану. Фотографии рыб, больных типичным тропическим ихтиофтириозом помещены здесь.
Итак, своевременная диагностика ихтиофтириоза – основа успеха в борьбе с этим очень неприятным заболеванием. С ихтиофтириозом легко справиться на начальном этапе этого заболевания, когда на рыбах имеется всего несколько дермоидных бугорков, но очень тяжело, если десятки, а тем более сотни их покрывают тело рыбы. В этом случае приходиться бороться не только с самими ихтиофтириусами, но еще и с вторичными инфекциями, так как сквозь перфорированный эпителий легко проникают бактерии и споры грибов.
Постоянная опасность заражения ихтиофтириозом существует при кормлении рыб живыми кормами из природных водоёмов. В этом случае в аквариум могут попасть бродяжки относительно безопасного "нашего отечественного" ихтиофтириуса. Тропические формы можно занести вместе с новыми растениями (в виде приклеенных к ним цист размножения) и вместе с новой рыбой. Даже внешне здоровые рыбки могут быть носителями "спящих" паразитов, которые внедрились под кожу, но временно не развиваются. Однако стоит только рыбе испытать достаточно сильный стресс (например при транспортировке или при смене привычных условий жизни в новом аквариуме) и ихтиофтириусы "пробуждаются". Буквально на другой день после покупки на вид совершенно здоровой рыбы, она может оказаться довольно сильно окиданной "манкой". Иной раз это сильно удивляет аквариумистов – откуда что взялось? На самом деле паразиты уже давно внедрились под эпителий и просто ждали благоприятного момента, чтобы начать расти и размножаться. Возможен и другой вариант. Новая рыбка отлично перенесла все трудности переселения на новое место и живет себе как ни в чем ни бывало, но спустя несколько дней вдруг заболевают старожилы аквариума. Ихтиофтириусов принес на себе новичок. Они могли скрываться не только внедрившись в кожу рыбы, но еще во рту и в жаберной полости. Рыба-носитель инвазии не проявляла признаков заболевания, так как она выработала относительную устойчивость к данной расе паразита. Она болела раньше, но не была вылечена до конца. Рыбы-старожилы не обладают иммунитетом к данной разновидности возбудителя ихтиофтириоза и заболевают. Возможен и самый неблагоприятный вариант, когда новички и старожилы взаимно обмениваются разными расами ихтиофтириусов, скрытыми носителями которых являлись. У ихтиофтириусов существует половой процесс (конъюгация), а обмен генетическим материалом между разными расами может привести к появлению более жизнеспособных паразитов с новыми свойствами. И действительно, теперь не так уж редко встречаются формы ихтиофтириоза, относительно устойчивые к лекарственным средствам. В этой связи остаётся только призвать аквариумистов быть предельно бдительными в первое время после подселения в аквариум новых рыб. В начале заболевания пустул на рыбе мало, они очень невелики по размерам (особенно если инвазия вызвана тропическими разновидностями ихтиофтириусов) и их трудно заметить. Но рыбы начинают вести себя странно: поджимать плавники, вздрагивать, ёжится и чесаться о грунт и растения, их аппетит может заметно ухудшиться или они вдруг становятся необычно пугливыми - всё это должно насторожить аквариумиста.
Особенно сложно определить ихтиофтириоз на кольчужных сомах (птеригоплихтах, анциструсах и др.) - на них может быть не видно "манных крупинок". Однако, под определенным углом к свету заметно, что тело рыбки становится как бы шершавым, рыбы плохо едят и большую часть времени сидят на стенках аквариума вблизи от поверхности воды.
Следует отметить, что длительный карантин не является гарантией того, что рыба свободна от ихтиофтириусов. "Спящие" формы паразита могут благополучно прожить месяц и более никак не проявляя себя, а профилактическое лечение рыбы в этот период часто бывает неэффективно. Для выявления таких скрытых возбудителей ихтиофтириоза есть смысл после двухнедельной изоляции новичков и проведения плановых профилактических обработок подселять к ним в карантинную ёмкость одну или несколько рыбок из старожилов. Если они не заразятся, то можно будет считать, что карантинирование прошло успешно. Среди рыб, которые легче других заражаются ихтиофтириозом, следует выделить боций клоунов (Botia macracantha). Обычно они даже совсем немного пожив в соседстве с рыбой-носителем инвазии, непременно заболевают. Хотя, быть может, слишком дорого и не гуманно использовать эту рыбку в качестве тест-организма, тем более, что она очень плохо переносит такие традиционные средства лечения ихтиофтириоза как формалин, соли тяжелых металлов, повышение солености, да и высокие концентрации малахитового зеленого тоже. Многие барбусы, например пятиполосый, также очень восприимчивы к ихтиофтириозу, кроме того, легко заразить ихтиофтириозом молодь меченосцев и моллинезий.
ЛЕЧЕНИЕ ИХТИОФТИРИОЗА:
Лечить ихтиофтириоз можно несколькими способами, причем самые старинные из них в связи с широким распространением тропических форм возбудителя этого заболевания, практически утратили свою актуальность. Так, в соответствии с традиционным рецептом лечения "манки", надо поднять температуру воды выше 32°С и посолить воду в аквариуме до концентрации 2 г/л (столовая ложка поваренной соли на 10 л воды). В случае с заражением рыб расами ихтиофтириусов, происходящих из умеренных широт (то есть нашими "отечественными") это действительно поможет, ну а если рыбы поражены тропическими формами? Высокая температура будет им только на руку, они её прекрасно перенесут, а размножаться будут еще быстрее. В то же время в очень теплой воде содержание кислорода заметно снизится и больные рыбы будут испытывать кислородное голодание. Если ихтиофтириусы успели повредить жабры, поселившись на них, то подъём температуры воды, скорее всего, приведет к быстрой гибели больных рыб. Многие тропические разновидности прекрасно переносят небольшую соленость воды, и чтобы подавить их размножение солить надо уже гораздо сильнее, чем было указано выше. Но не все аквариумные рыбы сами могут долго выносить высокую соленость. А соль должна находиться в воде аквариума на протяжении всего курса лечения, который займет дней 5-6 или больше. На практике, этот проверенный временем, традиционный метод теперь нередко дает осечки.
Ещё один старинный способ борьбы с ихтиофтириозом потребует от аквариумиста совершить маленький трудовой подвиг. Он основан на быстром удалении и/или уничтожении цист размножения и только что "вылупившихся" бродяжек. Надо иметь хотя бы два отсадника и достаточно воды для частой (не реже 1 раза в 12 часов) полной подмены воды в них. Рыб сажают в отсадник либо без аэрации (именно это и предполагала оригинальная методика), либо только со слабой аэрацией, причем распылитель должен быть не у дна. В отсадник добавляют поваренную соль (20-40 г/л), причем без предварительного её растворения. Соль лежит на дне и медленно растворяется. Рыбы держатся в верхних слоях воды. Цисты размножения падают на дно. Они либо гибнут, не успевая произвести на свет бродяжек, либо гибнут от соли бродяжки. Выжившие паразиты удаляются вместе со сменой воды. Таким образом нового заражения рыб не происходит и остается только беспрерывно заниматься описанными манипуляциями пока не созреют и отпадут все паразиты, имеющиеся на рыбах на момент начала лечения.
Я не проверял, но думаю, что для борьбы с тропическим ихтиофтириозом такой способ не подойдет, так как жизненный цикл этого паразита модифицирован таким образом, что зрелые паразиты не обязательно должны покидать рыбу-хозяина для размножения.
Лучшее средство от ихтиофтириоза – малахитовый зеленый. В терапевтических концентрациях этот органический краситель не подавляет биофильтрацию и его можно вносить прямо в аквариум. Растениям он также практически не вредит. Наиболее универсальна концентрация 0.09 мг/л. Для рыб, лишенных чешуи, молоди харациновых и в особенности боций и лабео, некоторые авторы не рекомендуют превышать концентрацию 0.04 мг/л, однако и лечебный эффект при этом оказывается незначительным. На мой взгляд, указанные выше чувствительные к малахитовой зелени рыбы еще вполне нормально переносят концентрацию 0.06 мг/л. Это лекарство надо вносить в аквариум ежедневно до тех пор пока пустулы на рыбах окончательно не пропадут и еще два дня после этого. Перед каждым очередным внесением малахитовой зелени необходимо менять не менее четверти объема воды в аквариуме. Эффективность лекарства заметно снижается при наличии в воде большого количества загрязняющих органических веществ (при высокой окисляемости воды) и при величинах активной реакции воды (рН) выше 7.5. Установить подходящий уровень рН можно с помощью специальных реактивов. После шестикратного внесения препарата и при необходимости продолжать лечение, надо подменить не менее половины объема воды в аквариуме.
Добавление в воду аквариума спиртовой настойки йода (5%, 5 капель на 100 л) напротив значительно усиливает лечебный эффект малахитовой зелени. Лечение надо проводить при температуре 26-28°С.
Поскольку существуют расы ихтиофтириусов, относительно устойчивые к малахитовой зелени, то её нередко применяют совместно с солями меди и/или трипафлавином. Совместное действие этих препаратов оказывается намного более эффективным. Например сочетание малахитового зеленого в концентрации 0.09 мг/л и лекарства фирмы Sera "Микопур", которое используется в очень низкой дозировке: всего 15-20 капель препарата на 100 л воды, как правило, дает прекрасные результаты даже в сложных случаях. Эта комбинация лекарств пригодна для лечения рыб в общем аквариуме. Лекарства вносят ежедневно после подмены 25-35% от объема воды в аквариуме. Обычно лечение занимает не более 6 дней. Однако, если за этот срок победить болезнь не удалось, можно продолжить ежедневно вносить указанные препараты, предварительно подменив не менее половины объема воды. Следует помнить о том, что сбой биологического равновесия во время лечения грозит большими неприятностями, так как препараты, нейтрализующие токсическое действие аммиака, в присутствии малахитового зеленого заметно теряют свою эффективность. В этих обстоятельствах лучшим способом предотвратить интоксикацию рыб аммиаком будет уменьшение рациона, подмены значительного объема воды и регулярное внесение бактериальной закваски.
В качестве источника чистого малахитового зеленого в самой нетоксичной его форме (оксалата) выгоднее всего пользоваться препаратом фирмы Sera "Omnisan", который, который состоит исключительно из малахитового зеленого и воды.
ВНИМАНИЕ: ранее для лечения от ихтиофтириоза аквариумных рыб широко использовался препарат фирмы "Sera" "Costapur". В настоящее время фирма-производитель изменила состав этого препарата, что существенно ограничила сферу его применения. Наличие формалина (формальдегида) в Костапуре по характеру воздействия его на рыб сблизило этот препарат с FMC, о котором будет рассказано ниже.
В карантинном аквариуме я уже несколько лет с успехом использую малахитовый зелёный вместе с фуразолидоном. Фуразолидон – недорогое лекарство нитрофуранового ряда, которое можно купить в аптеке, обладает выраженной антипротозойной активностью и само по себе подавляет развитие ихтиофтириоза, а в сочетани с малахитовой зеленью действует особенно эффективно. Фуразолидон проникает в дермоидный бугорок и воздействует на скрывающихся там паразитов. Комбинацию малахитового зеленого и фуразолидона очень хорошо использовать для лечения боций и других чувствительных видов (например, черных ножей), так как с высокой вероятностью можно добиться успеха не превышая критического для указанных видов уровня концентрации малахитового зеленого – 0.06 мг/л. К сожалению, фуразолидон токсичен для высших растений и сильно подавляет процессы биофильтрации, поэтому в общих аквариумах возможность его применения ограничена *. Дозировка фуразолидона - 6-8 таблеток по 50 мг на 100 л воды. Перед внесением в аквариум таблетки следует размочить в теплой воде в течение 15 мин., затем очень хорошо размешать, добившись однородной взвеси. Через день надо вносить половинную дозу этого лекарства. Малахитовый зелёный надо вносить ежедневно после подмены 25% от объема воды в аквариуме. Как и в случае применения этого красителя в общем аквариуме, необходимо контролировать и регулировать показатель рН. Добавление йода, в указанных выше дозировках также желательно. Как правило, удается вылечить рыб за 4-6 дней.
Во время лечения следует опасаться аммиачного и нитритного отравления рыб, поэтому ограничьте кормление необходимым минимумом, для контроля используйте тесты на аммиак и нитриты. В случае высокого содержания аммиака в воде аквариума увеличьте количество подмениваемой воды.
Использование во время лечения НАШЕГО ЛЕЧЕБНОГО корма, содержащего фуразолидон и практически не загрязняющего воду ускорит лечение и позволит избежать многих проблем.
Уже более двух десятков лет для борьбы с ихтиофтириозом и другими болезнями рыб, вызванными одноклеточными эктопаразитами, аквариумисты с успехом применяют формалин в комбинации с малахитовой зеленью и метиленовым голубым (FMC). Рецепт был предложен доктором G. Bassleer’ом в 1979 году. В 1 л формалина растворяют 3.5 г оксалата малахитовой зелени, 3.5 г метиленового синего. В аквариум добавляют 1 мл этого раствора на 100 л воды, на третий день частично подменивают воду в аквариуме и снова вносят 1 мл этого лекарства. Считается, что лечебный эффект будет сохраняться еще 5 дней. FMC подавляет биофильтрацию, поэтому при использовании этого лекарства желательно очень умерено кормить рыб и ежедневно контролировать уровень аммиака и нитритов в аквариуме. Всех сомов и вьюновых можно лечить лишь с помощью пониженных концентраций FMC (в два раза), и то внимательно следить за самочувствием рыб. Зато живородящие, цихлиды, карпы кои и золотые рыбки переносят это лечебное средство без осложнений. Имея определенный опыт, их можно лечить и с помощью более высоких дозировок FMC.
Еще один комбинированный препарат для борьбы с ихтифтириозом предложил О.Н. Юнчис. Состав описан здесь.
В зоомагазинах в настоящее время продается множество фирменных лекарств от ихтиофтириоза. Как правило, эти средства представляют собой комбинированные составы. При их использовании надо следовать инструкции фирм изготовителей, но бдительности не терять! Вполне вероятно, что указанные в данной статье чувствительные виды рыб будут плохо переносить полные дозировки этих лекарств, особенно тех, в состав которых входит формалин (формальдегид). Не имея опыта их практического использования, есть резон начать лечение с половины от предписанной дозы и внести недостающее спустя 12 часов, убедившись в отсутствии токсического эффекта.
На мой взгляд, самым эффективными и безопасными для рыб средствами для применения непосредственно в аквариуме с растениями на сегодняшний день являются следующие препараты:
1. Sera Омнисан - пригоден для лечения легких форм ихтифтириоза, особенно "классического".
2. Комбинация препаратов Sera Омнисан + Микопур оптимальна для борьбы с тропическими формами ихтиофтириоза.
3. Aquarium Pharmaceuticals Super Ick Cure капсулы - отлично работают против всех форм ихтифтириоза; жидкая форма, включающая ранозаживляющее вещество - "повидон", хороша для долечивания тяжелых форм ихтиофтириоза, когда у рыб значительная поверхность кожи оказывается пораженной. Первые два раза в аквариум вносят капсулированную форму, потом (при необходимости) переходят на жидкую. Поскольку жидкая форма безопасна для бактерий-нитрификаторов, её есть смысл применять с первого дня лечения в тех случаях, когда сбой биологического равновесия очень не желателен.
*Иногда приходится лечить фуразолидоном прямо в общем аквариуме, например если рыб много, а просторных отсадников нет. При этом будет необходимо извлечь из аквариума ценные растения. Четыре-шесть дней (именно столько времени займет лечение) их можно будет передержать хоть в ведре (желательно обеспечить не слишком яркое освещение, например, от настольной лампы).
Во время лечения воду следует усиленно аэрировать и обеспечить её эффективную механическую фильтрацию (лучше всего это сделать с помощью погружного турбинного фильтра). Если вы пользуетесь наружным фильтром, то на время лечения его следует изолировать от аквариумной системы. Чтобы живущая в нем микрофлора не умерла, а это непременно произойдет, если фильтр просто выключить, поставьте его фильтровать воду в какой-либо другой емкости (налейте в ведро аквариумной воды и подключите фильтр). Можно фильтр никуда не подключать, полностью его перемыть, а когда будете снова устанавливать, внесите в воду средство типа "STRESS ZYME" или "Нитривек", либо прямо в кассеты фильтра активный ил из благополучного аквариума. В случае оживления полностью перемытого фильтра Вам придется еще минимум 10 дней после лечения тщательно контролировать содержание аммиака и особенно нитритов в воде аквариума.
Во время лечения рыбок в общем аквариуме, погружные фильтры необходимо промывать не реже одного раза в два дня.
Аквариумная вода после внесения фуразолидона заметно желтеет. Когда рыбки выздоровят, избавиться от этого "косметического дефекта" будет не так просто - потребуется не менее 6-10 частичных подмен воды. Быстро убрать желтую окраску можно с помощью фильтрации через активированный уголь.
Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!
Мой магазин
|
| |
| |
| Hаталья | Дата: Четверг, 27 Октября 11, 21:59 | Сообщение # 10 |
|
Администратор
Сообщений: 5463
Статус: Offline
| Препараты из аптеки не дадут гарантии, однозначно не советую лечить антибиотиками (типа пенициллина или бицилина), т.к. возбудитель не бактерия, а жгутиковое.
Что касается сроков лечения, то тут во внимание стоит принять цикл развития паразита - 2 недели (10-14 дней). Температуру, желательно, поднимать (естественно постепенно) до 28-30 градусов (для тех видов, которые способны перенести такую температуру), т.к. это ускорит цикл развития паразита, который (паразит) доступен для лекарства лишь в стадии "бродяжки", т.е. отдельно от тела рыбок.
Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!
Мой магазин
|
| |
| |
| Hаталья | Дата: Четверг, 27 Октября 11, 22:07 | Сообщение # 11 |
|
Администратор
Сообщений: 5463
Статус: Offline
| При трудноизлечимом тропическом ихтиофтириозе можно попробовать комбинированный состав следующего содержания: в 100 мл воды растворяют 350 мг малахитовой зелени, 900 мг йодистого калия, 150 мг трипафлавина. Для лечения используют 1 мл раствора на 50 л аквариумной воды.
Если не удается достать препараты с малахитовым зеленым и в аквариуме нет живых растений (или если лечение производится в отдельном сосуде - в этом случае из общего аквариума надо убрать всех рыб, чтобы бродяжки, не найдя нового хозяина, погибли) можно попробовать антибиотики, например, 1 таблетка эритромицина на 30л воды плюс 1 ч.л. соли на каждые 20л. Можно попробовать также фуразолидон - 4мг/л. От тропического ихтиофтириоза часто помогает смесь Метронидозола, Эритромицина и Нистатина.
Еще один современный рецепт, эффективный при тропическом ихтиофтириозе основан на применении делагила (продается в обычной аптеке). Вносить на ночь в дозе 1 таблетка (250 мг) на 30 литров воды.Дозу повторить на следующий день, подменив перед этим часть воды. В дальнейшем 1 таблетка на 100л. через день плюс 2 дня после пропадания последних точек. На биофильтрацию не влияет, но нежные растения могут пострадать. Очищение обычно наступает за 3-5 дней. В особо тяжелых случаях можно сочетать с бисептолом и йодинолом. Можно также комбинировать с фуразолидоном и малахитовым зеленым.
Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!
Мой магазин
|
| |
| |
| Яна | Дата: Четверг, 27 Октября 11, 23:23 | Сообщение # 12 |
Администратор
Сообщений: 1540
Статус: Offline
| http://www.aquafanat.com.ua/pages-view-73.html
Бициллин-5
Антибиотик, порошок белого цвета плохо растворимый, в воде находится в виде взвешенных частиц. При лечении рыб в общем аквариуме препарат добавляют на ночь, так как он разлагается при дневном свете. Если лечение производить днем, то аквариум необходимо затенить на 2 часа. Именно это время препарат наиболее эффективен. Бициллин-5 применяют из расчета 500000 ЕД на 100л. воды. Для внесения в аквариум препарат растворяют в стакане или банке, температура воды должна быть 28-29 градусов, препарат тщательно перемешивают и сразу вносят в аквариум, для лучшего распределения лекарства рекомендуется как можно сильнее включить аэрацию. Курс лечения 6 суток. Также лечение можно проводить в кратковременных ваннах. В этом случае препарат готовят из расчета 1500000 ЕД на 10 литров воды. Ежедневно в течение 6 суток рыбку опускают плавать в свежий раствор Бициллина-5 на 30 минут, температура раствора должна быть 24-26 градусов. Препарат малотоксичен, не накапливается в организме рыб. Не рекомендуется проводить лечение в меньших дозах. Препарат не оказывает плохого воздействия на рыб и его применение возможно даже при лечении 2 месячных рыб. Препарат может плохо отразится на росте аквариумных растений, а у некоторых видов растений происходит сбрасывание (криптокорины) или деформация листьев.
Эффективен против оодиниумоза (оодиниоз, бархатная болезнь), ихтиофтириоза (манки), триходиноза, костиоза, хилодонеллеза, дактилогироза, гиродактилеза, плавниковой гнили. От микобактериоза (туберкулеза), ихтиоспоридиоза и язвенной болезни не излечивает, хотя способствует заживлению ран.
Примечание: для отмеривания нужной дозировки препарата, содержимое флакона высыпают на лист бумаги, затем перегибают, распределяя препарат в "дорожку", далее препарат разделяют на необходимые равные части. Так флакон 1500000 ЕД для лечения рыб в общем аквариуме объемом 50 литров делят на 6 частей, что соответствует полному курсу лечения.
 ТО ЧТО ОДНИМ МЕШАЕТ ПЛЯСАТЬ , ДРУГИМ ПОМОГАЕТ ПЕТЬ...!
Сообщение отредактировал Яна - Четверг, 27 Октября 11, 23:26 |
| |
| |
|
|
