Суббота, 17 Августа 19, 16:16
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Все для дома | Регистрация | Вход
Block title
 
Вход
Украинское время

Праздники Украины

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Все для дома » Агротехника » Литература » Узамбарская фиалка и красивоцветущие растения (Н.В. Жуковская (практическое пособие))
Узамбарская фиалка и красивоцветущие растения
ЛёляДата: Суббота, 03 Октября 09, 08:40 | Сообщение # 1

Друзья

Сообщений: 556
Статус: Offline
Вот такую книгу я приобрела года 4 назад. В ней использована литература таких авторов как Н.А. Берсенев, Б.М. и Т.Н. Макуни, Т.А.Домбраускене, Д.М.Залесский и др.
Познавательная книжка, с уклоном на селекцию, 104 стр. о фиалках.

СОДЕРЖАНИЕ
К читателям:
Вы узнаете много нового об известных и не известных вам красивых комнатных растениях
Узамбарская фиалка и ее родственники
Паспорта узамбарской фиалки в ботанике и в практике цветоводства
Узамбарская фиалка в цветоводстве нашей страны
Портрет узамбарской фиалки
Общее впечатление. Ботаническое описание. Морфологические различия разных видов узамбарской фиалки. Признаки гибридных узамбарских фиалок. Морфологические и физиологические признаки у современных сортов и гибридов узамбарской фиалки (по Б. М. и Т. К. Макуни)
Ампельные (свисающие формы). Пестролистность. Размер растения. Форма и размеры венчика цветка. Окраска венчика цветка. Обилие и периодичность цветения, опадание цветков. Декоративность растения.Сохранение сортовых особенностей при выращивании
Некоторые отечественные сорта узамбарской фиалки.
О чем нам расскажут характеристики сортов узамбарской фиалки
Как вывести новую форму узамбарской фиалки?
Этапы селекционной работы. Цель работы: что оригинатор должен получить? Подбор родительских пар: материнская и отцовская формы. Искусственное опыление растений.
Биологические предпосылки: тип опыления, время созревания пыльцы и готовности пестика к опылению. Инструменты и материалы для искусственного опыления. Как предотвратить самоопыление. Как опылять цветки узамбарской фиалки.
Есть оплодотворение!
Созревание семян. Ускоренное созревание семян.
Выращивание гибридов
Хранение семян до посева. Посев семян. Срок посева семян. Уход за всходами.
Изучение и оценка гибридных сеянцев.
Вегетативное размножение узамбарской фиалки
Части растения, используемые для укоренения
Боковые побеги на кусте (для сортов, склонных к кущению). Пазушные побеги на стебле. Цветоносы. Листья. Общее замечание по поводу черенкования листьев. Красота и возраст узамбарской фиалки.
В каких условиях выращивают узамбарскую фиалку
Почва
Субстрат для корней на родине узамбарской фиалки. Особенности корневой системы узамбарской фиалки. Почвенные субстраты для узамбарской фиалки в культуре. Подкормки. Гравийная культура узамбарской фиалки.
Потребность узамбарской фиалки в воде. Свет и воздух для фиалки. Температурный режим для узамбарской фиалки. Можно ли выращивать узамбарскую фиалку в открытом грунте?
Важный декоративный признак — симметричная розетка.
Узамбарская фиалка в производственных условиях (массовое выращивание цветущих растений).
Узамбарская фиалка в цветочных композициях
Подбор и сочетание цветов. Узамбарская фиалка — букет в подарок или для украшения квартиры.
Узамбарская фиалка в интерьерах
Вертикальное озеленение. Размещение растений в комнате.
Фрагменты зимнего сада. Комнатные теплички.
Болезни и вредители узамбарской фиалки
Нарушение роста и ухудшение внешнего вида растений при неправильном режиме.
Грибные болезни. Вредители.
Разные виды из семейства геснериевых
Синингия красивая (глоксиния). Колумнея. Эсхинантус. Эписция
Новые и забытые красивоцветущие виды
Приложение:
Как приготовить дерн. Какой должна быть листовая земля. Что лучше знать о хвойной земле. Как использовать чернозем. Что такое торфяная земля. Зачем в почвенную смесь добавляют мох. Зачем и какой песок вносят в земляную смесь. Зачем в почвенную смесь добавляют древесный уголь. Как сделать дренаж. Как установить необходимость пересадки узамбарской фиалки. Приготовление органических удобрений. Минеральные удобрения. Азотные удобрения. Фосфорные удобрения. Калийные удобрения. Зола. Комплексные удобрения.


 
HатальяДата: Среда, 07 Октября 09, 11:02 | Сообщение # 2

Администратор

Сообщений: 5465
Статус: Offline
Лёля, оч. интересная книга!!
ждем продолжения!! smile


Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!

Мой магазин

 
ЛёляДата: Вторник, 13 Октября 09, 17:47 | Сообщение # 3

Друзья

Сообщений: 556
Статус: Offline
Морфологические и физиологические признаки у современных сортов и гибридов узамбарской фиалки
(по Б. М. и Т. К. Макуни)

К концу 80-х годов прошлого столетия появилось огромное число гибридов, морфологические признаки которых были значительно разнообразны по сравнению с ранними гибридными формами. Выявились также особенности роста при содержании их в различных комнатных условиях.
Ампельные (свисающие формы). Группа свисающих сенполий была получена в результате многократных скрещиваний гибридов с дикорастущими видами (аманской, крупнолистной, подвислой). Сенполий со свисающими стеблями хорошо использовать в подвесных горшках.
Пестролистность. Пестролистные сенполий имеют на листьях пятнистые узоры белого, кремового, розового цвета.
Форма, опушенность, окраска листовой пластинки, разнообразие этих форм.
По опушенности различают листья густо покрытые волосками и менее опушенные. Окраска листьев сенполий варьируется от светло-зеленых до темно-зеленых. Нижняя сторона листьев в зависимости от сорта также может быть различных оттенков — от светло-зеленого до пурпурного.
Размер растения. По величине розетки взрослого растения сенполий различают: микроминиатюрные сорта (до 6 см в диаметре); миниатюрные (до 15 см); полуминиатюрные (до 20 см); стандартные (средние, от 20 до 40 см); крупные (большие, от 40 до 60 см).
Форма и размеры венчика цветка. По размеру цветков сенполий подразделяются таким образом: мелкоцветковые сорта (размер цветка до 2 см и диаметре); средние (от 2 до 4 см); крупноцветковые (от 4 до 6 см); особо крупноцветковые (размер цветка свыше 6 см в диаметре).
Окраска венчика цветка. Цветки гибридных сенполий имеют довольно широкую цветовую гамму: от ярко насыщенных до бледных тонов.
Расцветки их могут быть синие, пурпурные, вишневые, малиновые, сиреневые, голубые, розовые, белые. Особенность окраски цветков сортовых сенполий состоит в том, что в большинстве случаев они не имеют чистого топа. У многих заметно присутствие различного по интенсивности фиолетового оттенка. Например, сорта с голубыми цветками не обладают чисто-голубым цветом, в них заметен фиолетовый оттенок. Так называемые красные сорта не имеют чистой красной окраски, практически это красно-фиолетовые, красно-брусничные, вишневые, пурпурные, коралловые. Чистая окраска цветков встречается у белых и розовых сортов.
Имеется множество сортов, обладающих двумя-тремя расцветками. Такие сорта называются многоцветными. Среди них встречаются: белые с синим рисунком, белые с розовым, розовые с фиолетовым, в одном цветке иногда могут сочетаться розовая, фиолетовая, малиновая окраски. Встречаются сорта, цветки которых имеют светлые или темные края лепестков.
Обилие и периодичность цветения, опадание цветков. В зависимости от сортовых особенностей сенполии различаются обилием цветения. Есть сорта, которые цветут обильно, другие — скромно. Цветение бывает периодичным или постоянным (почти круглый год).
Цветки у сенполий бывают опадающими и неопадающими. Достоинством последних является долгое сохранение их на цветоносах (цветки не опадают в течение 3—4 недель).
Декоративность растения. От строения цветоносов и расположения цветков во многом зависит декоративность растений. Наиболее ценны и популярны сорта с симметричными розетками, у которых форма, величина, окраска, расположение цветков гармонируют со строением и окраской листьев. В середине 70-х годов стали появляться сорта, обладающие именно этими высокими качествами. Сенполии стали еще бо¬лее популярны. В Японии, например, в настоящее время сенполию считают «королевой» интерьера. В Европе они стали популярны так же, как розы и орхидеи.
Сохранение сортовых особенностей при выращивании
Следует обратить внимание на некоторые особенности, которые могут встретиться при содержании гибридных сенполии. Сенполии наиболее декоративны первые 2—3 года после выращивания из листьев. Со временем (на четвертый-пятый год) у них появляются нежелательные изменения: оголяется стебель, мельчают цветки, может измениться форма листьев — растения постепенно теряют декоративность. Для сохранения сортовых особенностей сенполии необходимо периодически обновлять, выращивать из листьев.
У гибридных сенполии возможны изменения, связанные с условиями содержания. Могут изменяться размеры и насыщенность цветков, листьев. На сенполии оказывают определенное влияние времена года. Например, весной можно наблюдать более интенсивную окраску и максимальную величину цветков.
Более заметны отклонения от исходного сорта у многоцветных сортов, цветки которых имеют две-три различные окраски. В каждом случае следует учитывать индивидуальные особенности сорта. Одни сорта при выращивании из листа устойчиво повторяют свои качества, другие — менее устойчиво. В последнем случае для того, чтобы получить растения с характерными свойствами маточного экземпляра, необходимо вырастить из листа несколько растений, из которых только один или два могут повторить харакчерные признаки данного сорта. Существуют и такие многоцветные сорта, которые не повторяют свои сортовые особенности при выращивании из листа. Их размножают только боковыми пасынками.
Отклонения от исходного сорта у гибридных сенполий принято называть «спорт». Обычно отклонения возникают внезапно. У одних сортов они появляются и снова исчезают, у других закрепляются постоянно, и тогда термин «спорт» может входить в само название сорта сенполий. Например, Канзас-спорт (Kansus Sport), Мюзетта-спорт (Musetta Sport), Невада-спорт (Nevada Sport) и т. д. Сорт Канзас (Kansus) имеет белые звездчатые цветки с розовой серединой, а у сорта Канзас-спорт цветки уже красно-розовые с белыми пятнышками. В других случаях на цветках одного тона появляются белые полоски или, наоборот, многоцветные становятся однотонными. Следует отметить, что многие сорта сенполий имеют склонность к изменению окраски в зависимости от времени года, от условий содержания. Во многих случаях это не является отклонением от нормы.
КАК ВЫВЕСТИ НОВУЮ ФОРМУ УЗАМБАРСКОЙ ФИАЛКИ?
Этапы селекционной работы
Новые формы узамбарской фиалки получают при семенном размножении. Это увлекательная, но трудоемкая работа. Для ее выполнения нужно освоить элементарные правила селекционной работы и технику опыления фиалки.
Селекционная работа включает несколько этапов:
1. Определение цели селекции.
2. Подбор родительских пар.
3. Проведение искусственного опыления растений.
4. Выращивание гибридов из семян, отбор перспективных форм.
5. Создание сорта или сеянца.
Остановимся на обсуждении этих этапов подробнее.
Цель работы: что оригинатор должен получить?
При создании новых форм узамбарской фиалки в большинстве случае ставится цель получить цветки необычной формы и окраски, более крупного размера. У новых форм
желательно получить листья оригинальной окраски и формы. Селекция может проводиться также с целью изменения размера цветоноса или черешков.
При создании новых форм приходится проводить отбор по признакам неприхотливости при выращивании, устойчивости к болезням.
Подбор родительских пар: материнская и отцовская формы
Искусственное опыление проводят в разных сочетаниях родительских пар. Если запланировано использовать растение для одностороннего опыления, то срок цветения обеих родительских пар большого значения не имеет.
В том случае, когда необходимо получение гибридных семян, целесообразно проводить взаимное опыление родительских пар, при этом подбирают одновременно цветущие растения.
При подборе для работы конкретных экземпляров растений оригинатор должен учитывать биологические особенности родительских форм и гибридов растений, на которые обращал внимание еще И. В. Мичурин.
Во-первых, гарантированное планирование передачи тех или иных признаков гибриду родителями возможно только в тех случаях, когда родительские формы представлены исторически консервативными видами. Если родительские растения представляют собой гибриды в любом поколении, то можно говорить только о вероятности проявления тех или иных признаков у гибрида.
По этому поводу И. В. Мичурин писал: «В полной же власти человека в текущий момент остается лишь приблизительный выбор пары растений-производителей, затем отбор лучших гибридных сеянцев и целесообразный режим воспитания их».
Это в полной мере относится к узамбарской фиалке. Те формы, которые культивируются в настоящее время, уже давно утратили устойчивые признаки исходного дикого вида. Они представляют собой многократные гибриды. Как правило, для конкретного растения не всегда представляется возможным установить, какие признаки родителей у него реализованы и в какой степени они могут проявиться в его семенном потомстве.
Именно поэтому при семенном размножении узамбарской фиалки получается очень большое количество вариаций. Например, Б. М. и Т. Н. Макуни при выращивании 120 сеянцев из одной коробочки отобрали растения с различной формой цветков:
1) простой с бахромчатым краем, розовый с широкой белой каймой;
2) махровый темно-розовый с волнистым краем;
3) махровый с волнистым краем, темно-розовый с фи¬олетовым оттенком, с широкой белой каймой.
Во-вторых, скрещивание гораздо легче удается, когда для роли материнского производителя взято растение не чистого вида, а молодой гибрид в первом его цветении. Поэтому для скрещивания берут молодые первого цветения фиалки, они обладают большей способностью воспринимать «чужую» пыльцу. У фиалок более старшего возраста способность к опылению и плодоношению слабая. Желательно подбирать родителей в паре одного возраста.
После того как вы выбрали экземпляры растений для получения гибридных семян, вы должны сделать их описание в журнале наблюдений. В этом журнале вы будете описывать все этапы работы.
Искусственное опыление растений
Биологические предпосылки: тип опыления, время созревания пыльцы и готовности пестика к опылению
Искусственное опыление можно произвести у тех растений, у которых происходит перекрестное опыление.
В природной обстановке у узамбарской фиалки имеет место как перекрестное, так и самоопыление. Это энтомофильное растение, т. е. опыление цветков осуществляют насекомые. Самоопыление фиалок встречается реже, чем перекрестное опыление, тем не менее оно биологически необходимо. Чередуясь с перекрестным опылением, самоомыление способствует закреплению генотипа в потомстве.
У одних форм фиалок пестик длинный, с рыльцем, расположенным выше тычинок, у других он прячется в глубине цветка, а пыльцевые тычинки виднеются сверху. У первых растений самоопыление почти невозможно, у вторых, наоборот, очень удобно. Перекрестное опыление удобно в первом случае и затруднительно во втором.
Пыльца в тычинках созревает на 5—6-й день после раскрытия цветка.
При созревании рыльца пестика на нем появляется капелька жидкости, которая блестит, и ее легко увидеть.
При семенном размножении фиалки зацветают через 1—9 месяцев.
Инструменты и материалы для искусственного опыления:
1. Режущий инструмент: маленький (глазной) хирургический скальпель, перочинный ножичек, лезвие для бритья.
2. Лупа с 2—6-кратным увеличением.
3. Баночки с крышками, флаконы, пробирки для сбора пыльцы.
4. Стеклянная пластинка.
5. Мягкая кисточка, тонкая пластинка из мягкой пробки или резинки.
6. Пинцет, иглы.
7. Этикетки, карандаши.
8. Стакан со стерильной ватой или кусочками бинта.
9. Настольная лампа.
10. Термометр для замера температуры в комнате.
11. Дневник для записей.
Все стеклянные и металлические инструменты, а также кисточки перед работой стерилизуют неразбавленным медицинским спиртом или эфиром. Вату и бинты стерилизуют водяным паром. Перед работой тщательно моют руки с мылом без запаха и протирают спиртом, можно смазать пальцы спиртовой настойкой йода (как делают хирурги).
В комнате, где проводится работа, не должно быть сквозняка, пыли, запахов.
Как предотвратить самоопыление
Поскольку у узамбарской фиалки возможно самоопыление, нужно принять меры, чтобы этого не случилось. Особенно это важно для тех форм, у которых пыльники тычинок выступают над рыльцем пестика.
Проводят наблюдение за созреванием пыльников тычинок и рыльца пестика. Выясняют, какой орган созревает раньше. До наступления зрелости рыльца пыльника нужно удалить (кастрировать). Особенно с этой операцией нужно поспешить, если пыльники созревают раньше или одновременно с рыльцами.
Однако в этом случае возникает проблема, если понадобится составлять семя материнской и отцовской пыльцы. Поэтому пыльники снимают в период, приближающийся к возможному созреванию рыльца.
Дату и содержание проведенной работы записывают в журнал.
Как опылять цветки узамбарской фиалки
Пыльца в запас. Может оказаться, что в цветках отцовского растения пыльца созрела раньше, чем подготовился к опылению пестик материнского растения. В этой ситуации можно собрать его пыльники и хранить в сухом чистом флаконе, закрыв его марлей, до трех и более месяцев. Затем проводить опыление зацветших экземпляров.
Перед хранением пыльцу просушивают в течение 24 ч, лучше в квартире.
Некоторые приемы позволяют ускорить или задержать цветение фиалки.
Ускорить цветение можно фосфорной подкормкой, повышением температуры и увеличением силы света, для чего сенполию ставят под люминесцентные лампы красного освещения (температура 20—21С).
Задержать цветение можно, поместив фиалку в более прохладное место с подсвечиванием люминесцентной лампой дневного или синего освещения.
На всех флаконах обязательно надписать название растения и сорта.
Нанесение пыльцы на рыльце пестика
Зрелый пыльник срезают, кладут на стеклянную пластинку и вскрывают острой бритвой или тонкой иглой. Высыпавшуюся пыльцу переносят на рыльце тонкой мягкой кисточкой или осторожно обмакивают в нее рыльце пестика. Повторяют эту операцию 3—4 раза с интервалом в 1—2 дня. Опыление проводят в теплом помещении с температурой около 25°С.
После каждого опыления с помощью лупы нужно проверить, прилипла ли пыльца к рыльцу пестика. Если прилипла, фиалку надо поставить в светлое место и терпеливо ждать, наблюдать.
На пакетах и в журнале делают записи о проведенных операциях.
Нанесение смеси пыльцы
Нанесение смеси. Этот метод наиболее эффективен. К 2/3 пыльцы тычинок отцовской формы добавляют 1/3 пыльцы тычинок материнской формы, хорошо перемешивают и смесь наносят на рыльце материнской особи, которая воспринимает пыльцу отцовской формы.
И. В. Мичурин отмечал хорошую эффективность этого приема. Он предполагал, что небольшое количество материнской пыльцы раздражает пестик и стимулирует в нем подготовку к прорастанию пыльцевых трубок и оплодотворение яйцеклетки.
Нанесение смеси, составленной из пыльцы разных растений. Метод основывается на избирательной способности к оплодотворению. Материнскому растению как бы предоставляется возможность выбора между пыльцой нескольких растений, которые могут принадлежать не только к одному сорту, виду, роду, но даже к различным родам. Однако следует помнить, что пыльцевую смесь нельзя составлять из несовместимых компонентов. В то же время И. В. Мичурин наблюдал, что таким способом можно преодолеть несовместимость компонентов опыления.
Нанесение влаги. Суть метода состоит в том, что влага рыльца пестика отцовской формы переносится на рыльце пестика материнского экземпляра. Эта процедура проводится непосредственно перед опылением с помощью стерильного скальпеля или лезвия для бритья.
Есть оплодотворение!Созревание семян
Если оплодотворение произошло, через неделю завязь начинает полнеть: формируется семенная коробочка, которая постепенно увеличивается. Оплодотворенную фиалку в установленное время следует поливать и выполнять другие необходимые работы. В процессе цветения цветоносы имеют следующий общий вид: цветок (или цветки) с пестиком, завязавшая коробочка, увядший цветок. Цветки и завязи могут появляться совместно. С увеличением коробочки цветоносный стебелек наклоняется и даже как-то закручивается.
Проходят дни, недели, месяцы... Стебелек цветоноса и выросшая коробочка становятся коричневыми, начинают усыхать. Это значит, что семена созрели. На это ушло семь месяцев! Если опыление провести весной, созревание семян может занять пять с небольшим месяцев, если осенью — затянется до девяти месяцев. Запишем результаты наблюдений в журнал.
Ускоренное созревание семян
Семенную коробочку держат на растении не менее шести недель, а затем вместе с цветоносом срезают и в течение еще шести недель сушат в сухом, теплом и светлом месте. За это время семена созревают. После этого вскрывают коробочку и делают посев. Таким способом можно получить семена хорошего качества.


 
ЛёляДата: Суббота, 17 Октября 09, 09:12 | Сообщение # 4

Друзья

Сообщений: 556
Статус: Offline
ВЫРАЩИВАНИЕ ГИБРИДОВ
Хранение семян до посева
Созревшие коробочки не растрескиваются. Их срезают и вскрывают над чистым листом бумаги, освобождая семена легким постукиванием по коробочке. Перед посевом их выдерживают в бумажных пакетиках 20—30 дней, тогда они дружнее прорастают. У разных сортов всхожесть сохраняется от шести месяцев до года.
Бывают случаи, когда по каким-то причинам цветонос с семенной коробочкой опадает. Как в таких случаях сохранить коробочку с семенами? Ее нужно подсушить э течение двух-трех месяцев и делать посев семян. Если всхожесть не будет стопроцентной, опыление произошло неполное.
Не забудьте сделать надписи на пакетах о сроке сбора семян. Записывают также данные о родителях, причем название материнского сорта пишут первым, и дату опыления.
Записи вносят в журнал наблюдений, в котором фикси¬руется каждая операция эксперимента: подбор, характеристика и названия родительских пар; даты опыления, снятия урожая семян; условия их содержания; даты посева.
Посев семян
Для посева семян пригодна любая посуда, из которой можно сделать микротепличку: фотованночка, упаковочный ящичек из белого пластика или пластмассовая посуда из-под жира, масла, сметаны, плавленого сыра. Подбирают соответствующих размеров стеклянные крышки. На дне посуды для дренажа просверливают по нескольку дырочек (их количество зависит от размеров посуды), которые закрывают черепками. Затем настилают слой дренажа и в него добавляют антисептик — несколько кусочков древесного угля. В качестве дренажа используют измельченные черепки, вермикулит. На дренаж насыпают слой песка, а затем слой измельченного лесного мха или сфагнума.
Можно дренаж и мох не использовать, а насыпать на дно плошки слой речного песка (0,5—1 см).
Земляные смеси:
1. Листовой перегной — 1 часть.
Мелкий речной песок — 1 часть.
Измельченный древесный уголь — 0,5 части.
2. К компостной смеси № 1 добавляют около 0,1 части измельченного вермикулита.
Земляную смесь перед посевом семян увлажняют. Предварительно посуду и другие компоненты стерилизуют.
Семена сенполии очень мелкие, поэтому их смешивают с песком, а затем высевают на поверхность приготовленной в ящичках почвы и прикрывают стеклом. Необходимые условия для их прорастания — хороший дренаж, умеренное увлажнение, светлое, теплое место.
Полив проводят водой из пульверизатора, чтобы не смыть семена. Температура воды должна быть на 2—3°С выше комнатной. Полив проводят регулярно, не допуская пересушки почвы, которая губительна для прорастающих семян.
При отпотевании стекла его снимают, протирают, парничок проветривают.
Семена узамбарской фиалки светочувствительны. Их проращивают на свету, не допускают попадания на них прямых солнечных лучей. Семена почвой не засыпают.
Парничок не должен находиться на сквозняке.
Срок посева семян
Семена узамбарской фиалки можно сеять в любое время года. Главное, чтобы были обеспечены условия их проращивания.
Благодаря этому в течение круглого года можно проводить работу по изучению и оценке гибридов.
Уход за всходами
Начало появления всходов происходит на 10—14-й день. Их можно увидеть в лупу.
Обычно появление всходов растягивается на довольно продолжительный срок и завершается более чем через месяц со дня посева.
Всходы очень мелкие, состоят из двух одинаковой величины семядолей диаметром менее 1 мм. Вскоре один из семядольных листиков начинает заметно увеличиваться в размерах, тогда как второй остается неизменным (особенность, присущая всем растениям семейства Геснериевых). Через некоторое время появляются первые два настоящих листа размером около 2—3 мм. За ними следует вторая пара, располагающаяся перпендикулярно первой, и т. д. Поливку всходов следует производить теплой водой сначала пульверизатором, когда же они образуют не менее двух пар настоящих листьев, — через сито лейки.
Специалисты рекомендуют проводить пикировку после появления второй или трех-четырех пар настоящих листьев.
Пикировку всходов можно производить только тогда, когда появятся не менее трех-четырех пар настоящих листьев. Первая пикировка обычно преследует цель разредить всходы, поэтому надобность в ней возникает только в том случае, когда при посеве семена были рассыпаны неравномерно. При равномерном расположении всходов рационально дождаться смыкания их друг с другом и только тогда рассадить на расстоянии около 2 см. Если же надобность в пикировке обнаруживается раньше, то рассаживание надо производить дважды: сначала на 2 см друг от друга, а потом (через 1,5—2 месяца) на 5 см.
Для пикировки приготавливают просторную посуду, которую заполняют тем же субстратом, что и для высева семян. Субстрат увлажняют, а затем сажальным колышком, а за неимением его заостренным простым карандашом проделывают лунки. Намеченные к пикировке сеянцы осторожно выкапывают из почвы маленькой деревянной или металлической вилочкой, сажают в лунку и субстрат слегка прижимают к корням сеянца.
Корешки у молодых растений нежные, хрупкие, поэтому извлекать их надо осторожно, после предварительного полива.
При посадке необходимо следить, чтобы корешки сеянцев не загибались, корневые шейки не заглублялись, а находились на уровне поверхности земли. Распикированные сеянцы нужно хорошо полить и в первые дни оберегать от яркого света.
Нельзя допускать пересыхания почвы в горшках, для чего их ставят на поддон с гравием, а промежутки заполняют влажным стерилизованным песком или прокипяченным лесным мхом.
Во все время развития сеянцев следует удалять отмирающие нижние листья, время от времени опрыскивать мелко распыленной теплой водой, одновременно следя за проветриванием помещения, где производится выращивание растений.
Когда растения разрастутся настолько, что смыкаются своими листьями, их пересаживают в горшки диаметром 7 см. Это происходит примерно через 2—6 месяцев.
В журнал наблюдений записывают дату появления у сеянцев семядолек, первой и второй пары листиков. Следует подробно описать внешний вид сеянцев, характер их роста, дату первой пикировки, пересадки, режим ухода.
Изучение и оценка гибридных сеянцев
Через 7—10 месяцев сеянцы зацветают. Их начинают изучать с целью дальнейшего использования перспективных форм. Окончательную оценку качества растений делают после второго-третьего цветения. Связано это с тем, что обычно у гибридов при первом цветении еще не достигается устойчивого проявления формы и окраски цветков.
Проявление и оформление признаков у гибридов узамбарской фиалки происходит так же, как у других видов. В селекции растений, размножаемых вегетативным путем, разработаны определенные приемы, которые используют и при работе с гибридным материалом узамбарской фиалки.
В результате взаимодействия генетического материала родительских растений в потомстве имеет место разнообразное проявление их признаков. Наряду с растениями, повторяющими признаки в пределах родительских форм, встречаются индивиды, превосходящие родителей по каким-то признакам. Если эти признаки удовлетворяют оригинатора, такое растение размножают вегетативным методом и проверяют на устойчивость проявления его свойств. Перспективные семена узамбарской фиалки размножают листьями последовательно в трех поколениях. Если в третьем поколении растение повторит без изменения все первоначальные признаки, оно будет обладать качествами, необходимыми для сорта.
Цветоводу-любителю, приступившему к семенному размножению узамбарской фиалки, целесообразно ознакомиться с некоторыми особенностями гибридных сеянцев в первом поколении.
Очень важно, что сеянцы, полученные из одной семенной коробочки, демонстрируют большое разнообразие признаков: по форме листиков и интенсивности их зелени, высоте, упругости и числу цветоносов, количеству цветков на цветоносе, строению и окраске цветков. Отдельные особи, как сказано выше, не похожи друг на друга и отличаются от своих родителей. Это результат гибридизации.
Передача некоторых признаков родительских пар у узамбарской фиалки закономерна. По крайней мере можо ожидать определенных результатов. Несколько примеров из работы селекционеров Б. М. и Т. Н. Макуни.
При скрещивании фиалок с синими или фиолетовыми цветками с сортами розовой или белой окраски в потомстве обычно преобладают оттенки синего и фиолетового цвета. Или же сорта с простыми цветками, скрещенные с махровыми, в потомстве дадут подавляющее число растений с простыми цветками, и лишь единицы будут полумахровыми.
Такое преобладание одного признака над другим является генетической закономерностью каждого вида растения. Для узамбарской фиалки многие из них выявлены.
Для получения новых форм и окрасок цветов применяют многократные скрещивания. На это уходят годы кропотливого труда.
Фиалки, выращенные из семян, полученных при опылении растения его же пыльцой, могут в потомстве не повторить все признаки сорта.
У узамбарской фиалки так же, как у других видов, иногда имеет место замечательное проявление изменчивости признаков. На растении появляется почка, из которой развивается побег, не похожий на другие побеги этого же растения. Такие изменения называют «спортом». Они возникают в процессе вегетативного размножения гибридных сеянцев, в основном в первые годы жизни.
«Спорт» иногда образуют и такие гибридные фиалки, у которых листья ложкообразные, однако это явление непостоянное. Но случается и так, что ложкообразная форма листьев сохраняется в течение нескольких лет, а затем совершенно неожиданно у фиалки вновь образуются обыкновенные плоские листья.
Некоторые фиалки на своих листьях или черешках формируют маленькие розетки. Когда такой лист или черешок отомрет, оставшиеся розетки можно укоренять и сажать в горшочки. Процесс укоренения обычный. Однако следует иметь в виду, что фиалки, выращенные из подобных розеток, родительских свойств могут и не повторить.
При желании получить фиалки с новыми качествами можно укоренять листья с укороченными черешками. Если нужно ослабить появившиеся в «спорте» отрицательные качества, следует укоренять лист с более длинным черешком.
Возможно со «спортами» связано иногда встречающееся ухудшение декоративных качеств при вегетативном размножении листьями. Особенно часто это случается у растений с многоцветной окраской цветков — двух-трех-цветных, с белой или цветной окантовкой цветков.


 
ЛёляДата: Суббота, 17 Октября 09, 09:40 | Сообщение # 5

Друзья

Сообщений: 556
Статус: Offline
ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ УЗАМБАРСКОЙ ФИАЛКИ
Части растения, используемые для укоренения
Боковые побеги на кусте (для сортов, склонных к кущению)
Деление куста, если боковые побеги образовали корни. Их отделяют при пересадке куста, сажают в горшки, размеры которых должны соответствовать степени развития корневой системы.
Черенкование, если боковые побеги не имеют собственных корней. Черенкование проводят, не вынимая растение из горшка. Для этого острый нож пропускают между центральной и боковой розетками и надавливают, погружая в землю. По характерному хрусту определяют обособление бокового растения от центрального. Примерно через 1,5—2 месяца кустик вынимают из горшка с комом земли и осторожно отделяют полностью обособившиеся растеньица с хорошо развитыми собственными корнями.
Пазушные побеги на стебле
При таком способе размножения полностью сохраняются декоративные качества материнского растения.
Пазушные побеги появляются в нижней части розетки, особенно у старых экземпляров на удлинившемся стебле. Можно искусственно вызвать образование пазушных побегов, вырезав точку роста (середину розетки). Эту операцию лучше проводить на старых сенполиях с вытянувшимся стеблем. Через три-четыре недели в пазухах листьев и на оголенном старом стебле появляются молодые розетки.Когда они хорошо разовьются и нижние листья у них достигнут размера примерно 2 см в поперечнике, их осторожно отрезают острым ножом и помещают в воду, где на них быстро образуются корешки. Укоренившиеся молодые розетки высаживают в землю. Такие молодые сенполии зацветают на 2—3 месяца раньше, чем выращенные из листовых черенков. Срезанные розетки можно укоренять прямо в земле, высаживая на постоянное место в вазон и прикрывая стеклянной банкой дней на 15—20. Банку ежедневно снимают на несколько минут для проветривания.
Цветоносы
При различных отклонениях от сортовых признаков — махровости, величине и окраске цветков — укореняют цветоносы.
Цветонос срезают на 3—4 см ниже расположенных на нем прилистников (цветок предварительно снимают) и укореняют в воде, как листовой черенок. После появления на нем корней сажают в почву так, чтобы прилистники были на 0,5 см выше ее поверхности.
Листья
Черенкование, т. е. отделение от стебля бокового органа без образования им корней, листьев, — основной способ размножения узамбарской фиалки. Он позволяет получить большое количество растений, сравнительно прост в исполнении, дает надежные результаты. При создании всех благоприятных условий растения зацветают через 5—7 месяцев.
При создании сортов размножение листовыми черенками оказывается единственным способом, с помощью которого можно одновременно получить большое количество молодых растений от одного материнского куста. Из середины растения берут лист, находящийся в стадии роста, сильный. Крупный же нижний лист рост уже закончил: хоть он и зеленый, но свое отжил. Очень молодые листья также не подходят: укореняются они успешно, но фиалка из них пойдет слабая, низкорослая и неприглядная в цветении. С материнского растения срезают лист с черенком длиной 3—4 см. Более длинные черенки укореняются медленно. Листовые черенки укореняют в разной посуде и на разных субстратах. При укоренении листовых черенков в почве некоторые цветоводы применяют субстрат из двух составов. К четырем частям крупнозернистого песка добавляют две части листового перегноя (без листьев дуба), одну часть торфа и одну ложку порошка древесного угля на 1 л смеси или к двум частям сфагнума и крупнозернистого песка добавляют одну часть верхового торфа и ложку порошка древесного угля.
В один горшок высаживают по одному или нескольку листьев. На дно горшка укладывают дренаж высотой 2— 3 см (битые черепки — лучший дренаж, гравий), на него слой в 1 см лесного мха или сфагнума, а сверху почву или другой субстрат. Для равномерного наполнения почвой горшок дном несколько раз слегка постукивают о стол., После этого почву поливают теплой водой, температура которой на 2—3°С выше комнатной.
Листовые черенки размещают на расстоянии 2—3 см друг от друга в слегка наклонном положении.
Емкости с высаженными на укоренение листьями нужно расставить в светлом, защищенном от прямых солнечных лучей и сквозняков месте. Поливать их следует умеренно. Через некоторое время (около 2 месяцев) появятся росточки, которые потом превратятся в деток.
Укоренившиеся листовые черенки можно считать готовыми к высадке в горшки после того, как листовые пластинки молодых растений, возникших у основания черешка, достигнут не менее одной трети длины пластинки маточного листа. Укорененный листовой черенок следует сажать вместе с образовавшимися на нем молодыми растеньицами. Маточные листья можно срезать с возможно более длинным черешком и использовать для повторного черенкования.
Если черенкование произведено в весенние месяцы, то высаженные группой молодые растения через 3—4 месяца следует рассадить по одному. Операцию разделения необходимо производить по возможности осторожно, чтобы повреждение корней рассаживаемых растений было минимальным. Растения следует сажать в горшки диаметром 5 см, в рыхлую земляную смесь, слегка обжимая ее по краю горшка. Рассаженные таким образом молодые растения обычно через 2—3 месяца начинают зацветать. Постепенно их переваливают или пересаживают в горшки диаметром 7 см, затем 10 см.
При летнем и осеннем черенковании детки рассаживают в том случае, если есть дополнительное освещение и ровная высокая температура.
Некоторые цветоводы проделывают дополнительные операции для разделения детки.
Листовые черенки можно укоренять в чистой воде. У разных цветоводов эта процедура несколько различается. Вот один из вариантов.
Предварительно подсушив черенок с полчаса, помещают его в пузырек (лучше темный) или в стакан, плотно закрытый сверху бумагой (только с отверстиями для черенков), заполненный дистиллированной или хорошо отстоявшейся водопроводной водой.
Сосуд с укореняющимися черенками ставят в теплое и светлое место (можно в кухне на подоконнике). По мере испарения периодически доливают воду. Через 2—3 недели, когда образуются корни длиной 2—3 см, черенки можно посадить в 5-сантиметровые горшочки с легкой почвой на глубину не более 2 см.
Когда появятся листья, а затем сформируется розетка диаметром не менее 3—4 см, нужно срезать материнский лист (его можно еще раз укоренить в воде), а молодое paстение перевалить в 7-сантиметровый горшочек с более питательной почвой, в котором оно и зацветет.
Общее замечание по поводу черенкования листьев
При приобретении листьев фиалки для черенкования их дезинфицируют — помещают на 3—5 мин в слабый раствор марганцовокислого калия или в воду с добавлением суспензии коллоидной серы (около 0,5 г/л). Увядшие листья оживляют в теплой воде. Но лист погружают в воду так, чтобы она не касалась его лицевой стороны. Через 2— 5 ч, а иногда и сутки, он оживает, восстанавливает тургор и готов к укоренению.
Красота и возраст узамбарской фиалки
Растения старше трех лет содержать не рекомендуется. Их омолаживают или заранее выращивают молодые растения и ими заменяют старые.
Для этого технология выращивания растений в домашних условиях и промышленном выращивании для экспозиций в зимних садах, учреждениях аналогична (цветоводы-любители делают вариации по собственному усмотрению). В первый год их содержат в горшках диаметром 7 см. На второй год переваливают в 9-сантиметровые горшки, на третий год оставляют в этих же горшках, но меняют дренаж, верхнюю почву, в результате чего появляется возможность посадить их немного глубже.


 
ЛёляДата: Пятница, 23 Октября 09, 21:55 | Сообщение # 6

Друзья

Сообщений: 556
Статус: Offline
В КАКИХ УСЛОВИЯХ ВЫРАЩИВАЮТ УЗАМБАРСКУЮ ФИАЛКУ
Почва
Субстрат для корней на родине узамбарской фиалки
В природной обстановке сенполии развивают свою корневую систему в очень незначительном рыхлом объеме субстрата, являющегося продуктом разложения растительных и частично животных остатков, накапливающихся в трещинах известковых и гранитных скал. В отдельных случаях сенполии поселяются на поверхностях обомшелых камней вместе с папоротниками. Подавляющее большинство, если не все виды, сенполии представляют собой полуэпифитные растения, развивающиеся в таких условиях, когда их корневая система размещается в рыхлом, влаж¬ном и хорошо проветриваемом субстрате.
Особенности корневой системы узамбарской фиалки
Для фиалки почва должна быть питательной, легкой, рыхлой, влагоемкой и слегка кислой, рН 5,5—6,8. Лучше всего брать ее в лесу, где мала вероятность заражения вредителями.
Корневая система сенполии в длину развита сравнительно слабо и функционирует относительно недолго, заменяясь по мере роста растения новой, образующейся на стеблях после отмирания нижних ярусов листьев. Поэтому для посадки сенполии используют горшки малого размера.
В зависимости от возраста растений и их размеров используются горшки диаметром от 5—7 до 12—13 см (в очень редких случаях для особенно мощно развитых растений — до 15 см). Развитые цветущие растения лучше сажать в горшки диаметром 10—11 см. Примерный ориентир при выборе диаметра горшка: он должен быть в три раза меньше диаметра розетки растения.
Необходимо постоянно следить за тем, чтобы длина оголенной части стеблей не превышала 5—6 см. При большем оголении стебля растения пересаживают или переваливают, углубляя при этом оголенную часть стебля под землю (при пересадке — с освобождением верхнего слоя земли, при перевалке — срезая ножом слой нижней части земляного кома на величину предполагаемого углубления стебля).
При выращивании фиалки в гидропонной культуре (гравийная культура) необходимо выполнять эти же условия.
Почвенные субстраты для узамбарской фиалки в культуре
Для корней фиалки необходима почва легкая, пористая, содержащая листовой перегной, примесь рубленого мха и небольшое количество песка.
Предлагаются различные составы почвенных смесей, которые должны отвечать требованиям растения.
Они представляют собой различные сочетания трех основных компонентов: питательный (навозный и листовой перегной, компостная, парниковая земля, легкая садовая земля), наполнитель (торф, перегнившие листья, хвоя) и рыхлитель (сфагнум, корни папоротников, вермикулит). В эту смесь нужно добавлять крупный речной песок (лучше кварцевый) или толченый древесный уголь.
В литературе предлагаются многочисленные варианты почвенных смесей. Приводим некоторые из них, проверенные цветоводами, работающими с ними. При работе с кислыми почвами и торфом рекомендуют добавлять вспученный вермикулит. Он имеет щелочную реакцию (рН = 8) и снижает излишнюю кислотность.
1. Земляная смесь Б. М. и Т. Н. Макуни, которая в на стоящее время является универсальной: листовой
перегной — 1 часть, верховой торф — 3 части, чернозем — 1 часть, речной песок — 1 часть, мох сфагнум и зеленый мох (1 : 2) — 1 часть. На ведро смеси добавить 1 л древесного угля, 2 ст. ложки суперфосфата.
Замечание: вес 1 л влажной смеси равен 0,6—0,8 кг.
2. Дерновая земля — 1 часть, подстилочный торф — 2 части, листовая земля — 1 часть, перегной — 1 часть (или: перегной — 2 части, листовая земля —3 части), песок — 1 часть.
На ведро смеси добавить 1/2 горшка диаметром 15 см суперфосфата и 2 л древесной золы с кусочками угля.
3. Листовая земля — 1 часть, хвойная земля — 1 часть, навозный перегной — 1 часть, песок с торфом — 1 часть, зола — 3 ст. ложки, суперфосфат — 2 ст. ложки, древесный уголь — 1 стакан на ведро смеси.
4. Волокнистая глинистая дерновая земля — 2 части, грубый торф — 1 часть, крупнозернистый песок с добавлением толченного на кусочки древесного угля — 1 часть. Добавка, как в смеси № 1.
5. Перегной — 2 части, листовая земля — 4 части, дерновая земля — 2 части, хвойная земля — 1 часть, уголь древесный — 1 часть, речной песок — 1 часть, зола — 0,5 стакана, суперфосфат — 2 ст. ложки на ведро смеси, костная мука — 0,5 стакана, доломитовая мука — 2 ст. ложки на ведро смеси.
6. Хвойная земля — 2 части, полуперегнившие листья орешника — 2 части, ольховые листья — 1 часть, древесный уголь — 2 части, дерновая земля — 0,5 ча¬сти, речной песок — 1 часть, навозный перегной (коровий) — 1 часть.
Читатель, наверное, обратил внимание на то, что во всех почвенных смесях используют торф. В первую очередь это объясняется тем, что цветоводы, разрабатывающие культуру узамбарской фиалки, первоначально работали в нечерноземных районах нашей страны. Поэтому тем, кто хочет успешно выращивать фиалку в других почвенных зонах, почвенные смеси следует корректировать.
В таких случаях хорошо использовать листовую и хвойную землю, которая увеличивает кислотность почвы: В питательные смеси и подкормки целесообразно включать сернокислое железо (0,5 г на 1 л воды) и физиологически кислую соль — сульфат аммония.
Кислотность почвы нужно периодически проверять и при необходимости регулировать.
Более подробные сведения о почвенных смесях, их компонентах, пересадке растений приведены в приложении.
Подкормки
Подкормку проводят в зависимости от интенсивности роста и цветения растений. Рекомендуемые почвенные смеси содержат все необходимое для узамбарской фиалки минеральные вещества. К тому же для нее их большое количество не требуется. Поэтому, если необходимо, подкармливают растения в возрасте не моложе трех месяцев.
Руководствуются общими правилами подкормки растений, которые заключаются в следующем:
— не вносят минеральные удобрения, если растения больны, медленно растут;
— после пересадки растение подкармливают через две-четыре (или позже) недели, когда корни хорошо отрасли;
— в состоянии покоя растения подкормки не требуют.
В отношении частоты подкормок и концентрации растворов однозначные рекомендации нецелесообразны. В конкретных условиях они определяются несколькими условиями.
Во-первых, составом земельного субстрата, уровнем в нем минеральных и органических веществ.
Во-вторых, частотой перевалки или пересадки растений. Их проводят и раз в год, два раза в год, и раз в два
года.
Соответственно проводятся и подкормки.
В концентрации солей должно быть не более 2—5 г в 1 л воды. В период активного роста дают 1—5 г азотнокислого аммония. В период бутонизации и цветения дают 5—7 г в 1 л воды калийных и фосфорных удобрений.
Весенние подкормки (раствор солей) в горшочки с растением проводят только после полива. Стекший в поддон лишний раствор удаляют.
Концентрация солей зависит от состава почвенной смеси. Считают, что концентрация почвенного раствора в черноземе и других типах почвы составляет до 0,2 % (или 2 г солей в 1 л раствора). В этих условиях корни растений не страдают от избытка минеральных солей. Вместе с тем, чернозем выполняет роль регулятора концентрации отдельных ионов солей в почвенном растворе: калия, кальция, марганца, меди, молибдена, железа, магния. Если вы при подкормке внесете несколько завышенные количества солей с этими ионами, то при поглощении их черноземом неблагоприятного их действия на растения не произойдет.
Но при необходимости растения их поглотить смогут. Ионы азотной кислоты и хлора почвами не удерживаются, и уже при незначительном повышении их концентрации в почвенном растворе они вызывают отравление растений. На эту величину концентрации почвенного раствора, равную 0,2 %, и нужно ориентироваться при приготовлении раствора для подкормки. Но если в почвенной смеси основную долю составляет не почвенный компонент, то безопаснее для растений использовать раствор в концентрации 1 г соли на 1 л воды. Особенно это важно учитывать при подкормке растений азотистыми солями.
Нельзя злоупотреблять удобрениями. Перекормка повлечет за собой искривление стебля и др. В этом случае почву промывают, фиалку ставят на поддон, затем поливают теплой водой до тех пор, пока вода не протечет на поддон. После этого растение с поддона снимают и ставят на место. Вылеченная таким способом фиалка в удобрении не нуждается до тех нор, пока не начнется её рост.
Для подкормки лучше чередовать органические и минеральные удобрения.
Б. М. и Т. Н. Макуни предлагали простой и эффективный способ внесения птичьего помета в горшки с узамбарской фиалкой. Если у вас на балконе обосновались воробьи, то вам целесообразно их подкормить, а сухое гуано использовать для подкормки. Достаточно в горшочек с растением вдавливать в почву по 1—2 естественных кусочков воробьиного помета.


 
ЛёляДата: Пятница, 23 Октября 09, 22:05 | Сообщение # 7

Друзья

Сообщений: 556
Статус: Offline
Гравийная культура узамбарской фиалки. Гравийная культура — это надежно
Выращивание узамбарской фиалки в гравийной культуре было опробовано неоднократно. Было выяснено, что этот способ корневого питания благоприятен для фиалки. Известный специалист по комнатному цветоводству Г. К. Павлинова подчеркивает, что узамбарская фиалка исключительно хорошо растет и обильно цветет в гравийной культуре при искусственном освещении.
Гравийная культура — это выращивание растений в искусственных условиях на специальном субстрате: твердая основа для закрепления корней и питательный раствор, содержащий все необходимые минеральные вещества. Гравийная культура это один из способов выращивания растений на питательном растворе без почвы — гидропонной культуры. В этих условиях нормально развиваются микроорганизмы прикорневой зоны растений, поэтому минеральное питание и весь жизненный цикл растения осуществляются в условиях, близких к естественной среде на почве.
У любителя, впервые знакомящегося с этим методом, естественно возникает вопрос: «Зачем это нужно?» Действительно, что дает прием выращивания растений без почвы? Гравийная культура имеет три основных достоинства: чистоту, мобильность, контроль за составом питательной среды и ростом корней.
Твердую фазу субстрата и посуду, воду можно простерилизовать и тем самым уменьшить возможность заболевания растений и поражения их вредителями. При этом способе культуры не нужны почва и органические удобрения, которые с санитарно-гигиенической точки зрения не совсем удобны в квартире. Питательный раствор легко приготовить и хранить в любых условиях. При необходимости не составляет труда изменить уровень минерального питания растения с раствором солей. Отсюда легкость контроля и регулирования корневого питания растения и соответственно его роста и развития.
Обращаем внимание читателей на особенность выращивания растений в гравийной культуре. В гравийной культуре в условиях постоянного контакта с водой корни формируются с менее развитыми механической и покровной тканями, поэтому более хрупкие. У них менее компактна зона поглощения солей, поглощение воды и кислорода происходит по всей поверхности, они медленнее стареют и грубеют. Корни приспособлены к жизни в условиях достаточного постоянного обеспечения водой.
Перенос растений из гравийной культуры в почвенную, и особенно в грунт, приводит к их гибели.
У растений, растущих в почве и особенно в грунте, корневая система имеет иное строение. Корни приспособлены к неравномерному распределению воды в почве, к необходимости постоянного роста «в поисках воды» и минеральных элементов. У них мощно развивается механическая и покровная ткань.
Из почвы в гравийную культуру растения можно пересаживать без вреда для них. Но понадобится некоторое время, чтобы, как обычно, корневая система обросла молодыми корешками, если они теряются при пересадке.
Способ выращивания комнатных растений в гравийной культуре для наших читателей мало известен. Поэтому мы детально его описываем с учетом некоторых деталей, необходимых при работе с узамбарской фиалкой. Но описанная методика пригодна для любой культуры.
Твердый субстрат
Материалы, которые используют для твердой фазы, должны обладать следующими свойствами: быть относительно химически нейтральными, хорошо сохранять структуру, обладать сыпучестью и определенной гигроскопичностью.
Такими качествами в большей степени обладают кварцевый и гранитный щебень, керамзит, вермикулит, минеральная вата. Кроме минеральных субстратов, используют и органические — мох и торф.
По химической чистоте идеальным является кварцевый щебень — это фактически чистое стекло. Но у него нулевая гигроскопичность, поэтому удержание влаги происходит только всей массой частиц. Кварцевый щебень и посуду, в которую он насыпан, можно отмыть до химически чистого и стерильного (по присутствию микроорганизмов) состояния.
По комплексу свойств и доступности наиболее приемлемым субстратом является вермикулит, минерал из гидрослюд.
Он состоит из тонких слоистых пластинок (силикаты алюминия, магния и железа) золотисто-коричневого цвета, легок и очень влагоемок. Перед использованием вермикулит прокаливают при температуре 250—500°С. После прокаливания он вспучивается и увеличивается в объеме более чем в 20 раз.
При заполнении вермикулитом ящиков, горшков, стеллажей и других емкостей на дно насыпают сначала слой гальки (2 см), а затем слой крупного кварцевого песка (0,5 см). Это дренажные слои. Поверх дренажа (слоем 11— 15 см) насыпают пористый вермикулит.
Вермикулит изготавливают с рН = 8, его промывают слабой кислотой и водой до нужного уровня кислотности, требуемого для конкретного вида растения.
Другой материал для твердой фазы субстрата — широко применяемый в строительстве керамзит. Он изготовляется заводским способом и представляет собой округлые комочки глины, обожженные при 1100— 1400°С. Диаметр этих комочков — 2—3 см. Крупные округлые зерна керамзита лучше раздробить на частицы размером 0,1— 0,5 см.
Но Б. М. и Т. Н. Макуни было установлено, что при использовании керамзита через год в нем накапливаются токсические вещества и его нужно менять.
В качестве дренажа можно использовать более крупные фракции кварцита и кварцевый песок, который не всегда можно найти. Оказалось, что наиболее удобно применять в качестве дренажа черепки от цветочных горшков.
Все субстраты перед употреблением очищают от посторонних примесей, просеивают, отбирая фракции нужных размеров (от 0,1 до 2 см). Затем их тщательно промывают одним из следующих растворов: 5 %-ным раствором серной кислоты, формалином (20 г на 1 л воды 40 %-ного формалина) 0,2—1 %-ным раствором едкого калия, 4 %-ным три-натрийфосфатом.
Водой промывают до тех пор, пока рН промывной воды не сравняется с рН воды.
Хорошим субстратом является торф. Наиболее пригоден сфагновый торф верховых болот, почти не разложившийся, с нормальной зольностью (не более 12 %). Высокозольный торф можно использовать лишь как удобрение, но не как субстрат. Относительная влажность торфа должна находиться в пределах 60—65 %. Более сухой.торф при поливе растений водой хуже смачивается. Верховой сфагновый торф имеет довольно высокую кислотность (рН), поэтому перед употреблением торфяной субстрат нейтрализуют мелом или доломитовой мукой.
Сосуды для гравийной культуры
Самая простая конструкция гравийной установки может представлять собой гончарный горшок с поддоном. Последний выполняет роль резервуара для питательного раствора, который поступает к корням растения. Горшки наполняют крупным для дренажа и мелким гравием. Питательный раствор или воду подливают в поддон по мере надобности.
Другой модификацией простой установки может служить двойной сосуд, состоящий из гончарного горшка и пластмассового ведра или другого сосуда, на дно которого кладут подкладку, из ровного черепка или куска метлахской плитки и ставят горшок с растением, а затем наливают питательный раствор с таким расчетом, чтобы он покрывал полностью подкладку и был на 5 см выше дна горшка. Гончарные горшки поглощают питательный раствор через капилляры своих стенок и передают его через субстрат корням растений. Корневая система растения полностью или частично должна погружаться в питательный раствор.
Если необходимых наружных сосудов нет, временно используют консервные стеклянные или жестяные банки, цветочные гончарные горшки. Желательно, чтобы наружный сосуд был более объемистым, и тогда питательного раствора будет хватать на более продолжительное время.
Стеклянные сосуды должны быть обязательно, защищены от света, так как в растворе очень скоро поселятся водоросли. Поэтому стеклянные банки нужно окрасить снаружи черной краской или оклеить темной бумагой. Можно сшить и специальные чехлы из темной материи.
Используют деревянные ящики, выстланные водонепроницаемой пленкой, или металлические, выкрашенные внутри битумной краской. Перед заполнением субстратом в один из углов ящика надо поставить обычный цветочный горшок или вывести кусок стеклянной трубки для контроля за общим уровнем питательного раствора. Дно ящика заполняют субстратом крупной фракции слоем около 2 см, затем средней, а самой мелкой фракцией присыпают семена сверху. Питательный раствор или воду доливают через контрольный горшок. Чтобы жидкость быстрее проникала в гравий, следует немного увеличить отверстие в дне контрольного горшка или просверлить еще-1—2 дополнительных отверстия сбоку. Нельзя ставить контрольный горшок непосредственно на пленку, так как это сильно затруднит поступление жидкости через отверстие в дне.
По мере развития корневой системы молодых растений уровень питательного раствора в ящиках следует снижать с таким расчетом, чтобы корни не оставались погруженными в раствор.
Питательная смесь
Для питания растений в домашних условиях вполне пригодны все питательные растворы, применяемые в промышленных условиях. Однако в связи с тем, что не всегда есть возможность приобрести смесь питательных элементов, часто приходится готовить растворы самостоятельно.
Наиболее универсальным раствором, пригодным для выращивания всех цветочных культур в период их роста и развития, является раствор В. А. Чеснокова и Е. Н. Базыриной. Очень важно то, что основным источником питательных элементов для него служат обычные удобрения, используемые в сельском хозяйстве, и только в качестве микроэлементов требуются химически чистые соли.
Взвешивают соли в домашних условиях на технических или ручных аптечных весах и с помощью мерной посуды (цилиндр, колба, стакан). Их можно заменить самодельными весами, стеклянными банками, бутылками, чайными стаканами. При взятии мелких навесок вместо гирь можно использовать монеты. Чтобы получить навеску менее 1 г, сначала нужно отвесить 1 г, а уже затем полученное количество соли на глаз разделить на соответствующее количество частей.
Для приготовления питательных растворов берут обычную питьевую воду. Каждую соль растворяют вначале отдельно, а потом сливают в общий сосуд. Соли растворяют в таком порядке, в каком они следуют в рецептуре питательной смеси. Несоблюдение этого может привести к выпадению их части в осадок.
Допустимой считается концентрация питательного раствора при содержании в нем минеральных солей от 1 до 5 г на 1 л воды. При небольшом количестве гидропонных сосудов можно не определять концентрации солей в питательном растворе, а только кислотность, восполняя убыль воды обычной водопроводной. Еще лучше 1—2 раза в течение недели подливать слегка подкисленную воду.
При проращивании семян, пересадке растений в зимнее время дают слабый питательный раствор, концентрация которого составляет 1/20—1/5 от исходного. Через 7—10 дней концентрацию увеличивают до 50, затем до 100 %.
В процессе роста растений по мере необходимости в сосуд с питательным раствором подливают воду. К сожалению, дать точную рекомендацию о периодичности и количестве питательного раствора, который необходимо давать в сосуд, дать нельзя. Его доливают в сосуд в зависимости от конкретных условий выращиваемых растений и скорости его потребления.


 
ЛёляДата: Пятница, 23 Октября 09, 23:15 | Сообщение # 8

Друзья

Сообщений: 556
Статус: Offline
К сожалению, не могу вставить таблицу "Состав различных питательных растворов, в граммах на 1 л воды"
Потребность узамбарской фиалки в воде
Водный режим для узамбарской фиалки характеризуется так: только умеренность, но достаточность. Это относится к увлажнению субстрата и воздуха.
Дать точные рекомендации о норме полива невозможно, он должен быть строго дифференцирован в зависимости от условий содержания в помещении.
Основываться нужно на биологических особенностях фиалки и экологически пригодных ситуациях на ее родине.
В природе фиалки селятся на каменистых склонах вблизи воды или в местах, где постоянно сквозь трещины сочится вода, или же на поверхности камней, покрытых хорошо задерживающим воду мхом. Окружающий их воздух в постоянно увлажняемых местах всегда насыщен влагой. Иначе говоря, корневая система фиалки требует регулярного снабжения водой.
Эти сведения помогают правильно решить вопрос о водном режиме фиалки при ее содержании в культуре. Оптимальная влажность воздуха составляет 50—60%.
Вода для полива должна быть теплой, несколько выше комнатной температуры. Пересушка ведет к гибели растения. В то же время в горшках должен быть хороший дренаж для оттока избытка воды.
Рекомендуется рядом с горшками фиалки устанавливать посуду с водой, особенно при центральном отоплении. Иногда горшки с растениями ставят в посуду со смоченным мелким гравием или песком.
Процедура полива узамбарской фиалки требует большего внимания. Вода не должна попадать на точку роста, это приводит к гибели растения.
Полив проводят поочередно снизу с поддона и сверху. Полив сверху проводят из маленькой лейки с длинным носиком. Можно по краю горшочка сделать в почве канавку и воду вносить в нее. После того как почва пропитается водой, остатки воды из поддона удаляют.
Свет и воздух для фиалки
Большинство цветоводов считают правильную освещенность главным условием в агротехнике узамбарской
фиалки. Ее отношение к свету определяется условием освещения в естественной обстановке.
На тех высотах, на которых обитает большинство видов фиалок, интенсивность света высокая, однако присущая горным и прибрежным районам восточно-африканского плоскогорья значительная степень облачности в дневные часы ослабляет ее. Поэтому фиалку нужно отнести к теневым растениям.
Узамбарская фиалка легко приспосабливается к различным условиям содержания, но не к солнечным окнам. От палящих солнечных лучей листья фиалки желтеют, скручиваются, обжигаются, а цветы деформируются. Если все же приходится фиалку содержать на окне, обращенном на юг, то ее защищают от солнца тюлевыми занавесками или деревянными жалюзи (во время солнцепека). В то же время она хорошо себя чувствует на окнах, обращенных на север. Но чем светлее помещение, тем обильнее цветение и тем ярче колер цветов. Особенно благоприятно для растения, если окно открыто для беспрепятственного притока свежего воздуха. Она не выносит табачного дыма, но и сквозняков тоже.
Особенности солнечного освещения на той или иной широте в разное время года требуют для фиалки различных условий при их культуре как в оранжереях, так и в жилых помещениях. В южных районах нашей страны в осенне-зимний период количество света (продолжительность и его интенсивность) оказывается достаточным для нормального развития растений. В центральных районах зимой продолжительность освещения даже при нормальной интенсивности оказывается недостаточной.
Фиалка отлично растет и цветет при выращивании на искусственном освещении при 10— 12-часовом дне. Но, вероятно, условия искусственного освещения в каждом случае необходимо подбирать в зависимости от марки ламп и условий естественного освещения. Ориентировочно можно привести результаты опытов Д. М. Залесского. Оптимальная освещенность составляет 2500 лк (люкс) при выращивании фиалки в течение круглого года при 12-ча¬совом освещении при температуре 25—26°С и относительной влажности 15—50%.
Б. М. и Т. Н. Макуни разработали режим выращивания узамбарской фиалки при искусственном освещении в зимнее время. Растения размещают в секциях типа книжного шкафа под тремя люминесцентными лампами мощностью 40 ватт. Площадь полки — 50 х 130 см. Лампы находятся над растениями на высоте 20—24 см. Освещение обеспечивается только лампами, без дневного света. Режим освещения — 12 часов в сутки, включение и выключение ламп производится в одно и то же время. Обязательны оптимальная температура, равная 20—24°С, и влажность воздуха — 50—60%-.
По рекомендациям Б. М. и Т. И. Макуни, подбор и оценка светового режима для узамбарской фиалки при естественном освещении проводится следующим образом.
Освещенность в комнате зависит не только от ориентации, но и от других обстоятельств. В одном случае над окном, выходящим на юг, может находиться верхний балкон (навес), а напротив — деревья, постройки, отбрасывающие тень; фиалки на подоконнике здесь будут развиваться хорошо. В другом — в восточные и западные окна может поступать дополнительный свет, отраженный от светлых зданий, площадок и т. п. Вариантов таких множество, поэтому каждый любитель должен находить подходящее (лучшее) место для растений в зависимости от условий освещения квартиры.
Фиалки необходимо притенять от прямых солнечных лучей, используя хлопчатобумажные ткани (марля, тюль и др.). Занавески подбирают в зависимости от освещенности окна, если света не так много — достаточно одного слоя марли, когда падают прямые солнечные лучи, требуется 2—3 слоя. Полиэтиленовая пленка гораздо хуже — около нее на подоконнике в непосредственной близости от растений заметно повышается температура, что для них неблагоприятно. Поэтому пленку следует укреплять снаружи окна или между рамами. Для дополнительного затенения очень хороши ампельные и вьющиеся растения — традесканции, колумнеи, эсхинантусы. Их описание и способы выращивания изложены далее.
Окна, ориентированные на восток, освещаются солнцем до 10—11 часов, их необходимо только слегка притенять. Воздух в такой комнате утром сильно не прогревается, резких перепадов суточной температуры не бывает, что положительно влияет на развитие сенполий.
У окон, выходящих на юг и запад, развешивают более плотные шторы, чем на восточных.
Оптимальное освещение определить нетрудно, о нем можно судить по внешнему виду растений. При интенсивном солнечном свете зеленые листья желтеют, темно-зеленые приобретают коричневый оттенок, становятся плотными (кожистыми), черешки укорачиваются и прижимаются к краям горшков. Молодые листья в центре розетки плотно смыкаются, развиваются плохо и даже прекращают рост. Цветки мельчают, быстро увядают.
Недостаток света, как и избыток, неблагоприятен для жизни сенполий. Они перестают цвести, листья становятся тонкими, черешки вытягиваются и принимают почти вертикальное положение. Такие листья, даже если переставить растение на светлое место, уже не изменятся. Обычную окраску и форму в этом случае приобретут только отрастающие листья.
Расстановка фиалок в глубине комнаты, на шкафах, этажерках и т. п. нежелательна, растения будут тогда получать только боковое слабое и даже нижнее освещение, что для них крайне неблагоприятно. Фиалкам (в зависимости от сорта) требуется различная освещенность. Растениям с темно-зелеными плотными листьями достаточно легкого притенения, их располагают на подоконнике у самого стекла; с прямыми зелеными и волнистыми темно-зелеными листьями размещают во втором ряду.
Сорта с волнистыми светло-зелеными и прямыми опушенными листьями, а также крупноцветковые звездчатые с тонкими лепестками хорошо развиваются и цветут при небольшом притенении. Освещенность для них считается достаточной, когда от руки, протянутой на расстоянии 10—15 см над растением, на листья падает легкая тень.
Температурный режим для узамбарской фиалки
На родине фиалки среднегодовая температура близка к 26°С при минимальной температуре 13°С, иногда 8— 10°С, и максимальной — 30°С.
Для выращивания фиалки рекомендуют несколько отличные друг от друга температурные режимы.
В Англии (51—56° с.) садоводы обычно круглый год содержат сенполий в теплых орхидных оранжереях с температурой 26—30°С. По их наблюдениям, в таких условиях растения цветут обильнее, чем при более низких температурах. Немецкие садоводы (48—54° с.) рекомендуют для зимнего содержания сенполий температуру от 16 до 20°С, а летом — более высокую. Американские садоводы, которые располагают наиболее обширным опытом культуры сенполий, рекомендуют для содержания растений температуру 22-23°С.
Большинство цветоводов придерживаются мнения, что это 20°С днем и 18°С ночью (при нормальной влажности). Но очень хорошие результаты дает и температура в пределах 20—24°С. Вместе с тем растения крайне чувствительны к резким переменам температуры, которые очень неблагоприятно сказываются как на росте, так и на цветении. В помещении, где содержатся фиалки, следует поддерживать постоянную температуру 18—20°С и не допускать ее скачков.
Важный декоративный признак — симметричная розетка
Растение узамбарской фиалки красиво при правильно сформированной розетке. Она должна быть аккуратной, листья должны располагаться симметрично во всех плоскостях, иметь равномерно удлиненные черешки. Цветонос должен располагаться в середине розетки, красиво возвышаясь над листьями. Окраска, расположение цветков и листьев дополняют красоту и оригинальность друг друга.
У некоторых сортов формирование правильной розетки требует тщательной работы. Для них характерно активное боковое ветвление.
В пазушках листьев появляются розетки «боковушки». Розетка — центр нового растения с листьями вокруг. Фиалку с несколькими розетками называют многорозеточной, с одной розеткой — однорозеточной.
Многодетная фиалка теряет декоративный вид. Если материнское растение отдает все соки деткам-«боковушкам», то основная розетка становится невзрачной, неопрятной. Листья ее хаотичны, повернуты во все стороны, а цветы измельченные. «Задитятившуюся» фиалку можно разделить на отдельные растения и отростки использовать для размножения.


 
ЛёляДата: Пятница, 23 Октября 09, 23:22 | Сообщение # 9

Друзья

Сообщений: 556
Статус: Offline
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ УЗАМБАРСКОЙ ФИАЛКИ
Нарушение роста и ухудшение внешнего вида растений при неправильном режиме
Гниль. Загнивание стеблей может возникнуть либо после разделения растений (операции, требующей большой осторожности и чистоты), либо вследствие заболевания корней, пораженных вредителями, либо в результате неравномерной поливки (чрезмерная подсушка с последующей обильной поливкой, отчего отмирает часть жизнедеятельных корней и на их месте появляются ранки, через которые проникают гнилостные микроорганизмы).
На первых стадиях загнивание проявляется в потере листьями тургора, они становятся мягкими и слабыми, теряют нормальную окраску, и растение подвядает. Такое состояние растения чаще всего вызывается проникновением в ткани гнилостных микроорганизмов и требует оперативного вмешательства, т. е. срезания нижней части растения с корнем и помещения вершины в парник для укоренения.
Для предотвращения загнивания при делении растений их необходимо слегка подсушить, чтобы пораненные поверхности обветрились и обсохли (на 1—2 ч), затем посадить их в землю, если при делении сохранилось много корней, или, если корней мало, — в песок в парник. Еще лучше (кроме того) разделенные растения в местах поранений обсыпать либо порошком, составленным из равных частей соли муравьиной кислоты и серы, либо толченым древесным углем. Уже пораженные гнилью места при обнаружении следует срезать острым ножом и места срезов посыпать одним из вышеназванных порошков.
Пятнистость листьев характеризуется желтыми или коричневатыми, чаще неправильной формы округловатыми пятнами на верхней стороне темно-зеленых листьев. Они появляются в результате слишком сильного прямого солнечного освещения или забрызгивания листьев водой переменной температуры. Пятнистости легко избежать, поливая и опрыскивая растения водой, температура которой равна температуре воздуха помещения или не более чем на 3—5°С превышает ее, и не подвергая их освещению прямым солнечным светом.
Задержка роста — это заболевание сенполий, природа которого неизвестна. Внешне оно сходно с тем, что мы наблюдаем при заражении цикламенным клещом. Листья становятся короче и шире, чем обычно. Они выглядят более толстыми, как бы вспухшими и хрупкими. Краевая городчатость листьев сглаживается, края подымаются кверху. Эти изменения особенно заметны на молодых листьях, они делаются блестящими из-за уменьшения в 2—3 раза длины волосков, черешки укорачиваются. При размножении листьями, взятыми с больного растения, эти особенности больного растения сохраняются.
Скручивание листьев — у некоторых сортовых гибридных растений явление нормальное, но чаще это болезнь. Вызывают ее трипсы или клещи. Однако прежде чем принять конкретные меры, сначала необходимо выявить причину болезни. Дело в том, что скручивание листьев может быть вызвано также интенсивным освещением, чрезмерной сухостью воздуха или резкой переменой температуры. Если листья повисли по краям горшка, причина этого — излишняя освещенность. После устранения причины листья скоро поднимутся вверх, а все следы заболевания исчезнут.
Загнивает стебель. Нижние листья фиалки начинают вянуть, словно от недостатка влаги. Причина— неправильное содержание фиалки. Чистой острой бритвой удалите гниль, срез подсушите минут двадцать—тридцать. Затем поставьте растение в воду (лучше дистиллированную), не погружая в нее листья. Желательно снять один-два листка для укоренения.
Вполне естественно отмирание нижних старых листьев. Если же у нее начнут загнивать листовые черенки, удалите их, обломав у основания стебля. Больное место припудрите древесным углем.
Цветки у фиалок полностью не раскрываются и преждевременно засыхают. На это влияют большая сухость воздуха, высокая температура или слишком кислая (ниже 5,5 рН) земляная смесь. При щелочной смеси (рН больше 7,5) фиалки имеют больной вид, почти не растут и могут погибнуть. В таких случаях надо приготовить новую земляную смесь (см. «Наука и жизнь». 1980. № 6) и пересадить растения.
Опадают цветки и бутоны. Основная причина — сухость воздуха, но могут повлиять и слишком удобренная земля, большое количество азота в почве. Иногда раскрывшиеся цветки опадают при резкой перемене температуры.
Кольцевые пятна. На листьях появляется желтизна всевозможных рисунков. В этом повинны прямые солнечные лучи, особенно если они попадают на растения после поливки или опрыскивания. Кольцевые пятна можно наблюдать и зимой — от холодного воздуха. Старайтесь поддерживать ровную температуру воздуха, затеняйте растения от прямых солнечных лучей.
Желтеют листья. Это может произойти от попадания на растения прямых солнечных лучей, обильного яркого освещения, нехватки в почве питательных веществ, микроэлементов. Подкормите растения, притените их, измените режим полива.
Грибные болезни
Мучнистая роса — грибок, который покрывает белым мучнистым налетом в основном цветоножки, цветы, бутоны. Споры ложной мучнистой росы разносятся по воздуху, поражая другие растения. Наиболее надежный способ — поливать и опрыскивать растения бенлатом. Достаточно 1 г на 4—5 л воды. Можно опрыскивать растения раствором медного купороса (5 г на 10 л воды), затем снять зараженные цветоножки, тщательно вымыть горячей водой с содой горшки и ошпарить поддоны (споры погибают уже при 60°С). Пораженное место обработать раствором стирального порошка (2 г на 1—1,5 л воды) или дегтярным мылом (2 г на 1 л). Неплохо также обработать больные фиалки раствором настойки йода (0,5 см2 на 1 л воды). Проводить дезинфекцию растений надо 3—4 раза через 6— 7 дней.
Вредители
Тли — хорошо видимые невооруженным глазом насекомые зеленой или бурой окраски. Они селятся в основном на цветоножках, бутонах и распускающихся цветках. В незначительном количестве — на верхней стороне листа. Чтобы уничтожить тлей, опрыскивайте фиалки раствором дегтярного мыла (2 г на 1 л воды). Применяют также раствор карбофоса. Повторите опрыскивание через 6—7 дней.
Мучнистый червец. Чтобы избавиться от этого насекомого, опрыскивайте растения в течение месяца через каждые 3—4 дня 12%-ным раствором карбофоса (чайная ложка на 4 л воды).
Бледная подура — маленькие, в 1—2 мм, белые прыгающие насекомые, живущие в почве. Уничтожают их раствором карбофоса (чайная ложка на 4 л воды).
* Перед применением ядохимикатов растения выносят из жилого помещения; необходимо соблюдать правила работы с ядохимикатами.
Трипсы. О присутствии этих крохотных насекомых свидетельствуют маленькие пятнышки на нижней стороне листа. Обработайте растение, погрузив его в раствор карбофоса. Продезинфицируйте горшок, поддоны, полки.
Комарики (сциариды). Маленькие, до 2 мм, насекомые. Опасны личинки комариков, белые червячки с темной головкой, которые повреждают корни растений, снижают доступ воздуха к корням. Личинки довольно устойчивы ко многим ядохимикатам. Наиболее эффективен дихлофос. Помните, что попадание капель на листья фиалок недопустимо.
После такой обработки появившиеся из личинок комарики погибают.
Земляничный клещ — особенно опасный вредитель. У заболевшего растения появляются в центре розетки сморщенные листики. Они не развиваются и покрываются коричневым налетом. Бутоны у фиалок опадают, цветоносы становятся короткими, ломкими. Если и появляются цветы, то они недоразвиты, уродливой формы.
Снимите с растений 2—3 здоровых листа со второго ряда, оставив короткие черешки (до 3 см), обработайте их раствором коллоидной серы и поставьте на укоренение. Больное растение уничтожьте, землю, обдав кипятком, выбросите. Горшок прокипятите.
Нематоды — микроскопические черви в почве. У пораженных ими фиалок на корнях образуются вздутия, похожие на мелкие бусинки. Листья у фиалок становятся тусклыми, теряют упругость. Растение начинает голодать и постепенно погибает. Самое надежное — вырастить фиалку из черенка вновь. Можно попытаться укоренить больную фиалку, срезав стебель и обработав его раствором коллоидной серы. Нематоды чаще всего появляются на старых растениях, у которых несколько лет не менялась земля.
Мы рекомендуем стерилизовать отдельные компоненты земляной смеси для фиалок, особенно землю из огородов и парников. Пропарив землю, проветрите и просушите ее. Недели через три-четыре землю можно использовать. В нестерилизованную земляную смесь хорошо посадить ноготки (календулу). Когда они зацветут, удалите растения, а землю насыпьте в чистые сосуды. Земляная смесь освободится от нематод, если в нее внести восьмую часть хорошо перегнившего навоза.


 
ЛёляДата: Пятница, 23 Октября 09, 23:33 | Сообщение # 10

Друзья

Сообщений: 556
Статус: Offline
ПРИЛОЖЕНИЕ
Как приготовить дерн
Для приготовления дерна летом или ранней осенью лопатой нарезают дернину толщиной 10—15 см, шириной 20—30, длиной 30—35 см и укладывают в кучу вниз травой высотой не более 1—1,5 м, шириной до 1,5 м. Длина определяется произвольно.
Для ускорения разложения дернину летом несколько раз переворачивают, поливая при этом жидким навозом. Зимой трава разлагается, и почва готова для использования. Мелкие не сгнившие частицы не отделяют при приготовлении почвенной смеси. Если почва приготовлена из дернины, взятой на лугу с тяжелой землей, то и она будет тяжелой, а если с песчаной — то будет легкой.
Какой должна быть листовая земля
При перегнивании листьев и хвои деревьев получается легкая и рыхлая листовая земля. Она имеет широкое применение в цветоводстве, особенно при разведении растений, не переносящих навоза.
Листовая земля в смеси с дерном больше всего подходит для разведения цветов в горшках. В смеси с торфом и песком может заменить дефицитную вересковую землю.
Листовая земля хорошего качества имеет светло-кофейный цвет и содержит небольшое количество неразложившихся остатков листьев. Наилучшей считается такая земля в буковых лесах. В хвойных лесах она имеет кислую реакцию. Листовая земля из-под тополя, вербы, дуба не обладает высоким качеством.
Что лучше знать о хвойной земле
Хвойная земля бедна питательными веществами, имеет кислую реакцию рН 4—5, используется как рыхлитель. Если в наличии нет верхового торфа, мха, листовой земли, которые лучше подходят для сенполий, то можно использовать хвойную землю, однако надо помнить, что при употреблении хвойной земли у сенполий иногда вытягиваются черешки листьев.
При заготовке опавшей хвои (еловой, сосновой) следует брать перегнивший слой с незаболоченных мест.
Как использовать чернозем
Чернозем относится к тяжелым плодородным почвам с нейтральной или слабощелочной реакцией. В зависимости от содержания глины или песка чернозем представляет собой разные по легкости почвы. Сенполии, высаженные в земляную смесь, содержащую большое количество тяжелого чернозема, неохотно приживаются, задерживаются в росте. Обычно у них развиваются крупные утолщенные листья с короткими черешками. В черноземных зонах при составлении субстрата основной заботой является подбор хотя бы одного из кислых рыхлителей, которые значительно улучшают земляную смесь (верховой торф, мох сфагнум, листовая или хвойная земля). Полезно добавлять на ведро смеси две столовые ложки суперфосфата. Чернозем содержит достаточно питательных веществ, поэтому добавление навозного перегноя необязательно. Чтобы не ухудшить физические свойства, в субстрат для сенполий добавляют разное количество чернозема.
Что такое торфяная земля
Торфяная земля отличается легкостью, рыхлостью и большим влагопоглощением. Получается в результате разложения болотного торфа и используется для улучшения качества других видов земли.
Высокими питательными свойствами не обладает. При ее внесении повышается кислотность почвы.
Зачем в почвенную смесь добавляют мох
Для придания почве большей рыхлости, легкости и гигроскопичности. Мох не имеет питательных веществ. Он придает земле необходимую пористость, воздухопроницаемость, легко впитывает влагу, долго ее удерживает, способствует равномерному увлажнению земляного кома, благотворно действует на развитие корней. В земляных смесях употребляется чистый, без присутствия земли, мелконарезанный или рубленый мох. Для проращивания листьев его протирают через сетку.
Болотный мох — сфагнум — длиной от 5 до 20 см, светло-зеленый, при высыхании светлеет. Растет в низких болотистых местах, обладает бактерицидным свойством, предупреждает загнивание корней, содержит в себе противогнилостное вещество «сфагнол». Сфагновые мхи (различают несколько видов) — это эффективное средство для лечения корневой системы сенполий, а также для проращивания листьев и приживания молодых растеньиц. Употребляют мох как свежим (более эффективен), так и высушенным. Мох сфагнум имеет кислую реакцию рН 3 (примерно).
Мох зеленый — это разнообразные виды мхов зеленого цвета, встречающиеся в лесах и других местах. Лучше брать длинные (высокие) мхи. Если в данной местности встречаются только короткие (2—3 см) мхи, то срезают их верхнюю часть. При составлении земляной смеси для молодых сенполий с хорошо развитыми корнями, а также для взрослых, полезно смешивать мох сфагнум и зеленый мох в различных пропорциях. В черноземных зонах, а также там, где земля имеет щелочную реакцию, предпочтительно употреблять мох сфагнум. В смеси, где применяются листовая земля, торф, желательно добавлять большую часть зеленого мха.
Зачем и какой песок вносят в земляную смесь
Песок — весьма важная примесь для земляных смесей. Он не имеет питательных веществ, но полезен тем, что уменьшает вязкость земли, способствует проникновению в нее воздуха. Качество песка оказывает большое влияние на пригодность субстрата. Для прорастания листьев, приживания отделенных от листа молодых растеньиц земляная смесь должна содержать 30—40 % песка (наиболее подходящая величина фракций 0,5—1 мм).
Используют песок в чистом виде. Наиболее качественный песок кварцевый и белый речной, который встречается на отмелях рек. Карьерный песок желтого цвета, смешанный с мелкими глинистыми частицами, которые его связывают, необходимо отмутить. Для этого его насыпают в ведро или кастрюлю на 1/3 и, размешивая, промывают несколько раз чистой водой, пока вода не посветлеет (более мелкие частицы мутят воду, а песок оседает на дно). Следует проявлять осторожность при использовании горного и морского песка, в большинстве случаев они малопригодны. Песок, предназначенный для технических нужд, может иметь вредные для растений химические добавки.
Зачем в почвенную смесь добавляют древесный уголь
Измельченный древесный уголь при добавлении в почвенную смесь абсорбирует излишнюю влагу, и при недостатке влаги отдает ее, что предупреждает закисление почвы.
Как сделать дренаж
Перед тем как заполнить горшок почвой, необходимо дренажное отверстие закрыть сеточкой (металлической или пластмассовой), выпуклым черепком или крупной галькой (неплотно). Дренаж обычно делают из 2—3 слоев: первый — толщиной 2—3 см, может состоять из гравия, битых черепков размером с фасоль, второй — из этих же более измельченных материалов, третий (тонкий слой) — из крупного песка и нескольких кусочков древесного угля. Для взрослых сенполий дренажем заполняют горшок на глубину 1/5—1/4, для молодых — на 1/3.
Как установить необходимость пересадки узамбарской фиалки
1. Наблюдать за сливным отверстием в дне горшка. Если показались корни, пора делать перевалку или пересадку.
2. Когда корни полностью пронизали почвенный ком, он легко вынимается из горшка вместе с растением — значит, время менять субстрат.
Если взять горшок с растением в левую руку так, чтобы стебель оказался между пальцами, повернуть стеблем вниз, то легким постукиванием по стволу или другому твердому предмету растение можно освободить от горшка.
Приготовление органических удобрений
Органические удобрения приготавливают за неделю до подкормки. Сухой коровий навоз (300 г) заливают 3 л воды. Через несколько дней этот настой процеживают и разводят в 10 л воды. Оставшуюся гущу можно еще 2 раза разводить водой, увеличив срок брожения на несколько дней, а затем также использовать для удобрения. Но нужно принять к сведению: неприятный запах долго сохраняется в почве, на посуде, инструментах.
Сухой птичий помет разводят водой (50 г на 10 л) и, настояв несколько дней, используют для подкормки. Предварительно все цветы поливают обычной водой.
Минеральные удобрения
Азотные удобрения
Аммиачная селитра. Содержит до 35 % азота. Выпускается в виде белых гранул. Хорошо растворяется в воде и быстро поглощается растениями. Обладает повышенной способностью впитывать влагу и при хранении слеживается, поэтому хранить ее нужно в сухом месте.
Сульфат аммония (сернокислый аммоний)— белый или серый кристаллический порошок, содержащий 20,5— 21,5 % азота. Легко растворяется в воде. Физиологически кислое удобрение (подкисляет почву).
Фосфорные одобрения
Суперфосфат. Суперфосфат простой порошковидный (серого и белого цвета) содержит 14—19 % фосфора, гранулированный —14—20 %. Растворяясь в воде, образует белый осадок (примесь гипса).
Наиболее ценен гранулированный суперфосфат — содержащийся в нем фосфор слабее закрепляется почвой и полнее используется растениями.
Суперфосфат двойной выпускается только гранулированный. Содержит 42— 50 % фосфора, хорошо растворяется в воде, не слеживается. Норма расхода в 2—3 раза меньше, чем простого.
Калийные удобрения
Хлористый калий. Кристаллический порошок, от белого до красно-бурого цвета. Содержание калия 50—53 %.
Калийная соль. Смесь хлористого калия с молотым сильвинитом. Содержит не менее 40 % калия.
Сульфат калия (сернокислый калий) — белый или серый кристаллический порошок. Содержит калия 45—50 %. Хорошо растворяется в воде. Это лучшее бесхлорное удобрение.
Зола
Содержит основные макроэлементы (калий, кальций, магний, фосфор) и большой набор микроэлементов. Используется без учета количества отдельных элементов.
Комплексные удобрения
Комплексные удобрения содержат 2 и более основных питательных элементов. Вносят при посадке растений в виде подкормок в период вегетации.
Аммофос. Содержит 10—11 % азота и 44—52 % усвояемой фосфорной кислоты. Выпускают в виде гранул и порошка. Недостатком является слишком широкое соотношение азот : фосфор— 1 : 4. При использовании для подкормки следует добавлять соответствующее количество аммиачной селитры.
Диаммофос. Содержит 18—22 % азота и 46 % усвояемой фосфорной кислоты. Негигроскопичен и практически полностью растворим в воде. Рекомендуется для внесения в нейтральную почву.
Нитроаммофоска. Содержит 13—17 % азота и по 17— 19 % фосфорной кислоты и окиси калия. Сбалансированное соотношение азота, фосфора и калия.
Нитрофоска. Содержит 11—13 % азота, 11 % — фосфора, 12—14 % калия. Сбалансированное соотношение элементов.

Вот и вся книга!


 
ЛёляДата: Понедельник, 26 Октября 09, 19:43 | Сообщение # 11

Друзья

Сообщений: 556
Статус: Offline
Таблицы относятся к сообщению № 8 "О выращивании фиалок на гидропонике"



 
ЛёляДата: Понедельник, 26 Октября 09, 20:07 | Сообщение # 12

Друзья

Сообщений: 556
Статус: Offline
Та нема за шо biggrin

 
Все для дома » Агротехника » Литература » Узамбарская фиалка и красивоцветущие растения (Н.В. Жуковская (практическое пособие))
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:




mininsebastyan, loknockgdu

© Администратор 2019
Любое использование материалов сайта без предварительного согласования с  владельцами ЗАПРЕЩЕНО.

Сайт создан в системе uCoz