Добавлено (08 Октябрь 09, 08:55)
---------------------------------------------
ГЛАВА 2. КУЛЬТУРА СЕНПОЛИЙ
Горшки и емкости для выращивания, инвентарь
Любитель узамбарских фиалок должен иметь набор стандартных горшков трех-четырех типов. Это облегчит ежедневный уход за растениями и сезонные работы по размножению и пересадке растений.
Традиционно для сенполий используют глиняные или пластмассовые горшки диаметром 5, 7 или 9 см. Высота горшка, как правило совпадает с его диаметром. Размер горшка должен соответствовать размеру и типу фиалки. Молодые детки нуждаются в самых маленьких горшочках. Через 2-6 месяцев их переваливают в горшки среднего диаметра. Сенполии с крупными розетками можно высаживать в широкие емкости небольшой высоты, например плошки. Очень хорошо будут чувствовать себя в плошках и растения с длинными черешками и крупными бахромчатыми листьями. Миниатюрные фиалки следует выращивать в 3-4 см. горшочках.
Высота горшка, как правило, совпадает с его диаметром.
В любом случае действует общее правило подбора сосуда: диаметр розетки должен соотноситься с диаметром горшка 3:1. Начинающие цветоводы считают, что каждый раз пересаживая фиалку, нужно брать все большие по размеру горшки. На самом деле каждый гибрид имеет генетически установленный размер листьев и корней. Названное нами соотношение 3:1 как раз отражает размеры розетки и корневого кома.
Приземистость горшков, рекомендуемых для сенполий, диктуется не только эстетикой, но и тем, что корни этих растений не растут очень глубоко. Чтобы фиалка нормально развивалась и обильно цвела, ее корневая система должна освоить весь горшок. В слишком высоком горшке фиалка долго не цветет.
Размер горшка должен соответствовать размеру и типу фиалки.
Если вы выращиваете фиалки для себя, высаживайте каждое растение в индивидуальный горшок. Тем, кто любит составлять композиции, можно порекомендовать использовать для этого уже цветущие экземпляры, комбинируя их с декоративно-листными растениями в красивом кашпо или плетеной корзине.
Каждая фиалка должна расти в индивидуальном горшке.
Преимущество глиняных горшков по сравнению с пластмассовыми состоит в том, что они воздуха- и влагопроницаемые, поэтому в них реже загнивают корни. Однако они дороже и недолговечнее пластмассовых, требуют после каждого использования замачивания, чистки щеткой и кипячения. К недостаткам горшков из глины относят также большой вес, что ограничивает их применение на стеклянных полках и стеллажах. Пористая поверхность горшка способствует подсыханию земельной смеси, поэтому растущие в таких горшках фиалки надо чаще поливать.
Пластмассовые горшки бывают разных форм и расцветок, они легче и удобнее в уходе, но не позволяют дышать корневой системе, поэтому нуждаются в дополнительных дренажных отверстиях. Их можно сделать самостоятельно раскаленным гвоздем или дрелью как в дне горшка, так и в стенках на расстоянии 1 см от основания. Удобны горшки у которых дно имеет приподнятые участки, позволяющие воздуху проходить под горшком. Корни любят воздух, и растения, выращенные в таких горшках, сильнее тех, что выращены в горшках с плоским дном.
Американские цветоводы считают, что цвет внутренней стороны горшка имеет важное значение. Поскольку природа предопределила расти корням в темноте, не стоит использовать горшки с белым или каким либо светлым внутренним покрытием.
Кроме того, гибкие стенки пластиковых горшочков облегчают пересадку растений. Для того, чтобы извлечь фиалку из горшка, надо в нескольких местах надавить на его стенки пальцами, чтобы земляной ком отстал от стенок, и свободно вынуть фиалку из горшка.
Для проращивания листьев и выращивания деток узамбарских фиалок с успехом используют одноразовые горшочки из прессованного торфа. Квадратные торфяные горшочки, установленные плотно друг к другу, с длиной каждой стороны 7 см позволяют лучше использовать площадь полок для цветов. Горшочки хорошо проницаемы для воды и воздуха, корни фиалок свободно растут сквозь стенки. Со временем стенки таких горшочков размягчаются и разрушаются, поэтому растения обязательно нужно пересадить.
Изобретательные цветоводы в качестве горшков используют пластиковые стаканчики из-под йогуртов, сметаны и т.п. Если выращивать одновременно большое количество сенполий, то удобно пользоваться большими емкостями. Для проращивания листовых черенков используют пластмассовые кюветы 15х30 см на 15 20 черенков, глиняные плошки большого диаметра, деревянные ящики разных размеров с невысокими бортиками.
Для доращивания деток в глиняных горшочках подойдут пластмассовые фото-кюветы или алюминиевые лотки, дно которых выстилают мхом-сфагнумом. Кюветы размещают на полках, стеллажах, они просты в использовании и долговечны.
Если цветы выращивают для оформления жилища, то следует подумать и о выборе цвета горшков. Синие или черные горшки вряд ли украсят ваш подоконник, поэтому их лучше поставить в кашпо. Универсальными считаются белые горшки. Можно подобрать цвет горшка или кашпо так, чтобы он гармонировал с цветами, листвой или интерьером.
Кроме емкостей для выращивания и ухода за фиалками требуются некоторые специальные инструменты и инвентарь. Для подрезания листовых черенков необходимы скальпель, острый нож или бритва. Причем эти инструменты нужны не для того, чтобы срезать листовой черенок у растения, - лист лучше отломить рукой, так как в этом случае у стебля не остается кончика черешка, который в последствии размягчается и отмирает. Лезвие нужно для того, чтобы сделать косой срез на кончике черешка, не разрывая и не сдавливая его тканей, это позволяет избежать загнивания. Нож может понадобиться для отделения материнского листа от группы деток или деления молодых розеток. Ножом также срезают верхушку старого растения для его омоложения и соскабливают поверхность толстого стебля, с тем чтобы появились новые корешки. Необходимо помнить: во время срезки растительного материала лезвие ножа или бритвы загрязняется и по окончании работы поверхности надо тщательно очистить.
Заостренная деревянная палочка-колышек поможет перед посадкой сделать в земельной смеси отверстие для черенка. Если же лист просто воткнуть в землю, то нарушится целостность тканей и черенок может погибнуть.
Незаменимы для ухода за фиалками ручной или электрический опрыскиватель. Обработка посаженных черенков, молодых и взрослых растений от грибных болезней и вредителей, подкормка удобрениями через лист, увлажнение воздуха вокруг фиалок в сухое жаркое лето – все это совершается с помощью опрыскивателя.
Понадобятся цветоводу готовые или приготовленные самостоятельно этикетки для указания названий сортов. Для этого из белых одноразовых стаканчиков следует нарезать полоски длиной 3-5 см с заостренным концом для втыкания в землю. Более длинные этикетки испортят внешний вид растений, а короткие могут затеряться. Мягким простым карандашом на этикетке делают запись о названии сорта и, возможно о селекционере и источнике получения. При посадке большого количества черенков целесообразно в специальном блокноте делать записи о дате посадки, особенностях земельной смеси, погодных условиях, ваших наблюдениях за размножением и развитием растения. Особенно тщательно записи нужно вести при селекционной работе.
При выращивании сенполий широко используют полиэтиленовую пленку. Ею накрывают кювету с посаженными черенками, чтобы создать для них под пленкой тепличные условия, а также рассаженные детки, повышая влажность до нужного уровня. Полиэтиленом закрывают нижние полки стеллажа с фиалками для защиты от пыли и домашних животных.
Для полива растений удобно использовать пластмассовые прозрачные мерные кружки (емкостью 1 л.), резиновые спринцовки, лейки с длинным носиком, на конец которого надета резиновая трубка, предохраняющая мягкие части растения от повреждения.
Вода должна быть мягкой (родниковой, дождевой или дистиллированной). Можно использовать очищенную через угольный фильтр или кипяченную воду.

Добавлено (12 Октябрь 09, 18:41)
---------------------------------------------
Как смешивать компоненты
Для использования пригоден уравновешенный и однородный субстрат, поэтому необходимо тщательно перемешивать уже простерилизованные и остывшие компоненты. В домашних условиях для приготовления небольшого количества смеси (1-2 ведра) используют широкую, желательно эмалированную посуду с невысокими бортиками, например таз.
На дно таза специальной мерной емкостью (кружкой) насыпают листовой перегной, тщательно перетирая между ладонями достаточно перепревшие растительные остатки, кусочки листьев.
Сверху насыпают хвойный перегной, также руками разминая его до однородного состояния.
К смеси добавляют дерновую землю и тщательно перемешивают.
Мох-сфагнум нарезают ножницами на куски длиной 1 см, разрыхляют и добавляют в общую смесь. Торф перед перемешиванием с другими компонентами просеивают.
Затем добавляют вермикулит и песок смешанные с суперфосфатом, известью и доломитовой мукой, а также кусочки угля.
При помощи совка или лопатки все тщательно перемешивают.
Хранят приготовленную смесь во избежание пересыхания в закрытой посуде или больших плотных полиэтиленовых мешках, используя по мере необходимости. Если какой-либо из компонентов использовался сухим, то во время работы, а в дальнейшем и вся смесь будет пылить. Для предотвращения попадания мельчайших частиц в дыхательные пути рекомендуем использовать маску или респиратор, для защиты кожи рук – резиновые или тонкие кожаные перчатки.

Признаки недостатка того или иного элемента начинают проявляться тогда, когда обмен веществ в растении уже нарушен. Поэтому целесообразно вносить удобрения в земельные смеси дробно, частично как основное удобрение, частично в виде подкормок, не дожидаясь признаков минерального голодания, 1-2 раза в год. Английские цветоводы предлагают использовать удобрения в соотношении N:P:K = 8:11:23. В России для взрослых растений рекомендуют формулу 1:2:2. В Америке выпускают специальное удобрение без азота с формулой 0:6:5. Но такое удобрение не подойдет, во-первых молодым, активно растущим экземплярам, а во-вторых сенполиям с пестрыми листьями, которым азот необходим.
Немецкие специалисты рекомендуют подкармливать растения жидкими удобрениями каждые 2-3 недели, но с меньшей дозировкой. Они советуют вносить удобрение как при поливе сверху, так и снизу. Если вы используете полив сверху, то удобно применять сухое удобрение в виде стержня. Взрослым растениям достаточно одной палочки удобрения, которую делят пополам и вносят в землю по обе стороны кроны; подрастающим деткам достаточно половины палочки. Такая подкормка должна производиться 3-4 раза в год. Состав питательных веществ, содержащихся в палочках, универсален и подходит большинству комнатных растений. Для взрослых растений рекомендуют формулу N:P:K = 2:5:4 или 1:3:2. Жидкие удобрения используют при соотношении 15:30:15 или 4:10:10. Молодые растения (детки) лучше подкармливать удобрениями, в которых все элементы содержаться в равных количествах. Цветоводы не советуют использовать в жилых помещениях такие органические удобрения, как костная мука или роговая стружка.
И наконец, следует сказать еще об одном способе внесения удобрений – через лист. Для этого готовят теплый раствор свежего жидкого удобрения (с азотом) нужной формулы, наливают в опрыскиватель и распыляют сверху на листья.
Правила, которые должен соблюдать цветовод при использовании удобрений
• Если вы регулярно (1-2 раза в год) пересаживаете фиалки в свежую землю и при этом они хорошо растут и цветут, они не нуждаются в дополнительных подкормках.
• Никогда не пользуйтесь удобрениями, на которых не указана их химическая формула N : P : K. Проверяйте, указано ли количество макро- и микроэлементов.
• Не пытайтесь одновременно перекрестно использовать несколько типов удобрений.
• Лучше меньшая доза, чем большая. Избыток питательных веществ приносит больше вреда, чем пользы.
• Никогда не подкармливайте больное или увядающее растение
• В зимнее время потребность в удобрениях значительно ниже.

Добавлено (12 Октябрь 09, 21:49)
---------------------------------------------
Освещение, влажность, температурный и водный режимы
Фиалкам необходимо продолжительное освещение – 12 часов в сутки. Вредно чрезмерное освещение, вызывающее замедление роста, блеклость или пожелтение листьев. Розетка становится плоской, как бы расплющивается, что затрудняет появление цветоносов. Иногда черешки листьев поднимаются вертикально вверх, ограничивая доступ света на листовые пластинки. Прямые солнечные лучи способны на листьях и особенно лепестках цветков вызвать ожоги, проявляющиеся в образовании желтых мокнущих пятен, которые не только портят внешний вид растения, но и угнетают его рост. Существует простой способ определения достаточности освещения: если на подоконнике в дневные часы едва заметна тень от вытянутой руки – интенсивность хорошая.
• Растения длинного светового дня, зацветающие, когда продолжительность освещения около 14 часов;
• Растения короткого светового дня, цветущие при 10-часовом освещении;
• Нейтральные растения, на цветение которых влияют не столько длина светового дня, сколько условия окружающей среды, агротехника.
Число цветоносов, одновременно развивающихся на фиалке, и интервалы между цветениями определяются продолжительностью светового дня и интенсивностью света. И если ваши фиалки отлично цветут – это дополнительный аргумент в пользу того, что вы правильно выбрали место и света им достаточно.
Естественное освещение
Для успешного выращивания сенполий может быть использовано как естественное, так и искусственное освещение. В условиях естественного освещения рекомендуются хорошо освещенные, преимущественно восточные, северные и западные окна, на которых растения защищены от полуденного солнца. И тем не менее летом растения нужно притемнять, для чего используют тюль, кальку или закрашивают окна с внешней стороны побелкой. Для притемнения можно использовать жалюзи.
Искусственное освещение
Для круглогодичного культивирования узамбарских фиалок обычно используют искусственное освещение с помощью люминесцентных ламп любых марок, а вот лампы накаливания малопригодны. Для достаточного освещения полки размером 50*130 см потребуются 2-3 лампы мощностью 40 Вт, размещенные на высоте 20-35 см от растений. Расстояние от ламп до кроны определяется как потребностями сенполий в свете, так и необходимостью полива, осмотра и ухода за всеми растениями на полке. Последняя проблема решается с помощью подвижных каркасов для ламп, когда расстояние от светильника до растений можно по желанию изменить. Разные сорта узамбарских фиалок по-разному нуждаются в свете. Экземпляры с темно-зеленой листвой как будто предназначены природой для поглощения большего количества света. Эти сорта имеют красно-пурпурную обратную сторону листовой пластинки. Они хорошо себя чувствуют на светлом окне. Листья имеют насыщенный цвет, цветки – яркую окраску. На полке с искусственным освещением такие растения устанавливают в самом центре, где больше света.
Сорта со светлыми листьями нуждаются в меньшем количестве света. На естественном свету их листья выгорают, желтеют. На полке с люминесцентными лампами их размещают по бокам.
Продолжительность искусственного освещения обычно составляет 12-14 часов в сутки, причем свет на какое-то время нужно обязательно выключать.
Меняя интенсивность и продолжительность освещения, вы можете влиять на внешний вид растения, экономя при этом на оплате за электроэнергию, опытные цветоводы выдерживают фиалку на хорошем 14 часовом освещении до тех пор, пока не будет заложено максимальное количество цветоносов. Затем переставляют в менее освещенное место, позволяя бутонам свободно распускаться. Розетка при этом формируется не плоская, а чуть приподнятая, изящная, цветы располагаются над растением.
Влажность
Сенполиям для нормального роста нужен высокий уровень относительной влажности – около 50%. При этом в пазухах листьев будущие цветоносы и пасынки будут развиваться, а не засыхать. Цветы будут долго цвести и окажутся крупными по размеру. Однако в жилом помещении влажность значительно ниже, особенно в период работы отопительных батарей. К тому же условия высокой влажности некомфортны и для самого человека. Решается эта проблема несколькими способами. Вблизи фиалок может быть поставлен увлажнитель, который повысит влажность воздуха около растений. Небольшое количество горшочков с цветами можно опрыскивать водой из ручного опрыскивателя. Применять эту процедуру следует ежедневно, причем в теплое время даже несколько раз в день. Однако капельки воды могут оставлять на кроне заметные следы, особенно если на листьях скопилась пыль. Уровень влажности поднимается, правда незначительно, при поливе снизу и держится в течение 30 минут, пока вода находится в поддоне и затем еще некоторое время, пока не обсохнет низ горшка.
Гораздо эффективнее размещать емкости с растениями во влажном песке или мхе-сфагнуме, поддерживая их всегда влажными. Можно использовать и зеленый мох, но практика показывает, что все-таки следует использовать какой-либо один вид мха, так как во влажном состоянии они имеют разный цвет. Достаточно просто поддерживать необходимый уровень влажности при укоренении черенков, выращивании сеянцев и деток с помощью полиэтиленовой пленки, которой прикрывают черенки или растения. Нет необходимости делать специальные подпорки для пленки, ее просто кладут на листья, периодически проветривая. За уровнем влажности следят по наличию на полиэтилене капелек конденсата: если они отсутствуют, влажность нормальная, появились капельки влаги – необходимо слегка проветрить растения. Следует так же избегать уровня влажности в 70%, так как при этом активно развиваются грибные заболевания.
Слишком большой уровень влажности нарушит еще один очень важный процесс для цветов – испарение влаги. Растение часто сравнивают с маленьким природным насосом, который гонит воду и питательные элементы от корней вверх. В условиях высокой влажности этот насос работает менее эффективно.
Температура
Фиалка не любит жару. Благоприятной считают комнатную температуру в 200С.
Немцы называют оптимальным диапазон от 19 до 220С. Англичане от 18 до 240С. Американцы утверждают, что важно поддерживать температуру 21-220С с небольшим понижением ночью. Более низкая температура, но не ниже 130С, замедляет развитие растений, способствует формированию компактных розеток и появлению насыщенных расцветок цветков. Соответственно, если фиалки выращивают при более высокой температуре, рост происходит быстрее, формируется открытая, рыхлая розетка с более светлыми цветками. Нельзя не согласиться с данными высказываниями. Как показывает опыт, при весенних посадках, когда всходы и рост молодых растений приходятся на летний, теплый период, жизненные циклы протекают быстрее и уже через несколько месяцев можно увидеть первые цветки. Если черенковать сенполии осенью, когда значительно прохладнее, процессы появления корней, деток несколько затормаживаются и цветения, как правило, можно ожидать лишь в конце весны или даже летом, зато количество деток, полученных от одного листового черенка, больше. И еще- не окрепшие растения не попадают в губительную для них жару.
Считается, что колебание температуры в течение суток более чем на 100С отрицательно влияет на внешний вид фиалок. Следует помнить и о том, что колебания температуры значительно повышают вероятность возникновения грибных заболеваний.
Температура воздуха в том месте, где растут фиалки, должна быть относительно ровной в течение суток.
На первый взгляд может показаться, что температура воздуха в нашем жилище постоянна и совсем не меняется. Но это не так. Растения на подоконнике, особенно расположенные ближе к стеклу, резче реагируют на ночное понижение температуры. А солнечным днем сам подоконник, горшки, подставки и растения значительно нагреваются. Поставьте термометр и проследите за его показаниями в дневные и ночные часы – и вы, возможно, найдете объяснение неважного вида ваших фиалок.
Колебания температуры более чем на 100С в течение суток отрицательно сказываются на развитии сенполий.
Такими же значительными могут быть колебания температуры и при выращивании сенполий на стеллажах с люминесцентной подсветкой. За 12-14-часовой период работы происходит нагрев ламп и особенно дросселей, а ночью температура неизбежно понижается.
Оптимальная температура содержания фиалок 18-240С.
Температура содержания фиалок должна быть ровной не только в течение суток, но и в течение всего года. Если вам не удастся достичь этого, то в зависимости от температуры фиалки будут формировать разные по размеру листья: более крупные в теплый период и более мелкие в холодное время года. Для выращивания фиалок, выращиваемых просто для себя, это может быть и не очень важно, а вот если растение предназначено для участия в выставке цветов, то превосходной формы у него уже не будет и отличной оценки они не получат. Фиалка должна иметь стандартные, совершенно одинаковые ряды листьев с постепенным увеличением размера от центра к краю розетки.
130С – именно тот рубеж, за которым начинаются серьезные проблемы.
Высокую температуру летом (свыше 29С) фиалки выдерживают не более 4-5 дней, дальнейшие последствия носят необратимый характер. Особенно страдают пестролистные формы фиалок. Помочь в этом случае должны кондиционер, вентилятор или, наконец приток свежего воздуха из раскрытого настежь окна. Для спасения фиалок в этот период рекомендуют их ставить как можно ниже, например на пол, уменьшить или отключить на некоторое время освещение.
Понижение температуры до 8С делает фиалки уязвимыми для многочисленных болезней.
Наблюдая за сенполиями, я заметила, что цветение следует за относительно прохладным периодом (около 16-18С). В летнюю жару фиалки почти никогда не цветут.
Полив
Существуют разнообразные методы полива, которые с успехом используют цветоводы-любители и профессионалы.
Наиболее распространен полив сверху в край горшка. Количество воды должно быть достаточным, чтобы смочить весь земляной ком. Об этом можно судить по небольшим излишкам воды, которые выступят на поддон через отверстие в горшке. Избыточная влага должна находиться в поддоне не более получаса, затем ее следует удалить. После такого тщательного полива сенполия несколько дней не нуждается в поливе. В дальнейшем, когда верхний слой земли высохнет, растение еще какое-то время живет за счет воды, которая находится внутри горшка. Но надолго забыть о необходимости полива или отложить его на несколько дней, даже если вы чем-то заняты, нельзя, так как подвядание окажет разрушительное воздействие на растение. Если это все же произошло, сбрызните листья чистой водой, а горшок целиком погрузите в воду так, чтобы земля тщательно напиталась влагой, а листья восстановили тургор. Затем выньте горшок из воды, дайте стечь ее излишкам и добавьте столовой ложкой землю по краю горшка в пустоты, которые образовались после пересушки земляного кома. При поливе сверху вероятно попадание капель воды на листья, отчего на них появляются белые пятна. Также существует опасность заливания, а затем и загнивания центра розетки, поэтому полив лучше осуществлять с помощью спринцовки или лейки с длинным носиком.
Полив снизу в поддон позволяет сэкономить некоторое время, особенно если горшочки составлены в лотки по несколько штук. Вода может находиться в лотке не более 30 минут, затем ее излишки выливают. Вода, а вместе с ней питательные вещества, поднимается вверх за счет капиллярного эффекта. Следствием такого способа полива при пользовании земельными смесями является отложение солей на поверхности земли и по краю горшка, которые портят впечатление от растения. В этом случае требуется пересадка в чистый горшок и замена небольшого верхнего слоя земли.
Существует метод увлажнения фиалок через маты. Для этого используют какой либо синтетический инертный материал (например, старое одеяло). В большие емкости (кюветы, лотки) укладывают материал, в котором предварительно сделаны круглые отверстия. В них устанавливают горшки с растениями. Полив и подкормка жидкими удобрениями осуществляется непосредственно через маты. К преимуществам этого метода относят доступность и простоту, а также высокий уровень влажности вблизи растений. Недостатками являются необходимая промывка матов от излишков солей, частиц земельных смесей и периодическая замена используемого материала на новый.
Я вместо синтетического материала использую природный - мох-сфагнум. Полив осуществляю как сверху, так и снизу через мох. Это предотвращает и преждевременное пересыхание и переувлажнеиие вследствие чрезмерного полива. В исключительных случаях, когда нет времени, можно ограничиться только увлажнением снизу. Раз в год мох подлежит замене.
Фитильный метод позволяет растению самому регулировать количество потребляемой воды и экономит огромное количество времени. Синтетический шнур одной стороной продевается в отверстие в горшке, а другой укладывается в нижней трети горшка и засыпается земельной смесью. Горшок устанавливается сверху на любой резервуар с водой и конец шнура опускается в воду. За счет капиллярного эффекта влага поступает к корням растения. Такой способ вызывает сложность только в том случае, когда используются безземельные смеси с большим содержанием торфа. Смачиваемость торфа плохая и возможно подсыхание субстрата. Добавление песка позволит усилить капиллярный эффект.
Фитильный метод можно использовать сразу для большого количества фиалок. В этом случае широкую емкость на ½ объема заполняют водой, сверху устанавливают мелкую решетку, в отверстия которой пропускают фитили от горшочков. Полив происходит автоматически, необходимо только контролировать уровень воды в емкости.

Добавлено (12 Октябрь 09, 21:55)
---------------------------------------------
Повседневный уход за фиалками
Несмотря на простоту выращивания сенполий, они нуждаются в повседневном уходе. Истинные любители цветов начинают свой день с внимательного осмотра своих питомцев: не подвяли ли листья, достаточно ли влаги? Нет ли ожогов от солнца? Не появились ли на листочках пятна, сухие или мокнущие участки? Наблюдательный цветовод вовремя заметит тревожные симптомы, попытается устранить их причину или изменит что то в условиях содержания фиалок.
К ежедневным процедурам можно отнести удаление нижних листьев, которые имеют некротические участки по краю или в центре листовой пластинки.
Удаляют так же старые пожелтевшие или почерневшие листья. Такие листья являются постоянным источником заражения спорами грибных заболеваний. Для размножения они не пригодны, так как потеряли запас питательных веществ. Розетки получатся малочисленными слабыми.
Подлежат удалению и цветоносы с отцветшими цветками. Они портят внешний вид растения, могут содержать в своих пыльниках личинки насекомых. С помощью своевременного удаления цветоносов можно стимулировать последующее обильное цветение.
Сами фиалки, подоконники и полки, на которых они стоят, должны содержаться в чистоте. Просыпавшаяся старая земля, кусочки мха, растительные остатки необходимо сразу же удалять. Это идеальная среда для размножения микроорганизмов. Фиалки не должны быть покрыты пылью. Часто в литературе рекомендуется пользоваться мягкой чистой кисточкой. Задумайтесь, сколько фиалок можно обработать одной и той же кистью, не рискуя заразить следующее растение, если на первом окажутся болезнетворные микроорганизмы, споры грибных заболеваний? Только одну. Для следующей фиалки нужна уже другая чистая кисть. Поэтому даже если у вас растут всего лишь десять фиалок, вам этот метод не подойдет. Коллекционеры в случае появления пыли промывают листья чистой проточной водой под краном, следя за тем, чтобы вода не залила центр розетки и не попала на земляной ком. Затем фиалки оставляют обсохнуть в теплом месте во избежание переохлаждения и ожогов от солнечных лучей на мокрых листьях. Теплые ванны очень не нравятся насекомым – клещам, трипсам, тле.
Иногда в пазухах листа вместо цветоноса образуется пасынок – дочерняя розетка без корешков. Многочисленные пасынки образуются если растение пересадили в слишком большой для него горшок. Эти дополнительные розетки нарушают симметричность растения, деформируют его, мешают цветению и нормальному развитию. Листья становятся мельче, цветоносы располагаются не над розеткой, а группами по всему кусту. Пасынки желательно удалять. Для этого раздвигают листья материнского растения, собирают в левую руку все листочки этой вновь образованной розетки и ножом вырезают ее как можно ближе к основанию. Как правило, вместе с пасынком удаляют и лист, который под ним расположен, так как цветоноса в этом месте уже не будет. Если пасынки к моменту удаления уже немного подросли, их можно посадить. Для этого в горшок насыпают рыхлую земляную смесь, в центре горшка делают небольшое углубление, в которое кладут немного мха-сфагнума (сфагнумом можно обернуть и стебель у основания), помещают туда пасынок и слегка обжимают его руками для устойчивости. После полива горшок помещают в полиэтиленовый пакет для создания и поддержания высокого уровня влажности на весь период укоренения. Через несколько недель, в течение которых требуются только периодическое проветривание и – при необходимости – полив, вы получите фиалку, которая точно воспроизведет расцветку материнского растения.
Эту способность узамбарских фиалок используют при размножении химер боковыми пасынками, которые повторяют даже самую редкую расцветку. В этом случае появление боковых отводков стимулируют такими приемами, как например, нарушение точки роста. Через некоторое время появляются сразу несколько новых точек роста и образуются пасынки. Один из них, расположенный ближе всех к центру растения, оставляют, а остальные можно использовать для размножения.
Наибольшие проблемы вызывают старые растения. Фиалки старше 1,5-2 лет образуют утолщенный стебель, который портит их вид. Если длина стебля не превышает 2 см, сенполию можно пересадить. Растение вынимают из горшка, стряхивают старую землю и сажают в новый горшок такого же или чуть большего диаметра, заглубляя оголившийся стебель. Однако такое омоложение применяется только в том случае, если стебель еще имеет зеленую окраску, - на нем смогут образоваться новые корешки. Фиалку со стеблем свыше 2 см цветоводы называют пальмой. Такой стебель уже не заглубить при посадке. К тому же он становиться буро-коричневым и не способен образовывать корни. Требуются более радикальные меры. Чаще других используют подрезку стебля. Нижние ряды листьев при этом удаляют, оставляя самые молодые. Коричневую поверхность стебля осторожно соскабливают ножом до появления зеленой ткани. Сенполию концом стебля ставят в воду для окоренения или сразу сажают в землю, создавая тепличные условия. Нужно сказать, что омоложение методом подрезки стебля (с предварительным окоренением в воде или без него) не дает 100% приживаемости и обязательно должно дублироваться размножением листовыми черенками, если вы не хотите потерять сорт
Еще один способ омоложения заимствован у любителей орхидей. Верхнюю часть оголившегося стебля соскабливают острым ножом до появления зеленых тканей, затем плотно оборачивают мхом-сфагнумом, который плотно фиксируют с помощью проволоки, шнура или плотной нити и сверху накрывают полиэтиленовой пленкой. Через несколько недель, когда появятся многочисленные корешки, нижнюю часть стебля удаляют, с верхней снимают пленку и шнур. Омоложенное растение с корешками сажают в свежую земельную смесь, поливают и ставят на 1-2 недели в теплое влажное место.
Стеллажи и полки для сенполий
Содержание большой коллекции цветов в квартире вызывает большие сложности. Где разместить эти бесконечные горшки, горшочки, кюветы и другие емкости? Как обеспечить достаточное освещение независимо от времени года, чтобы растения цвели круглый год?
Можно только позавидовать тем, кто имеет возможность построить теплицу вне жилого дома. В первую очередь необходимо максимально использовать естественное освещение. Подоконники, как правило малы. Рекомендую изготовить разборную оконную полку из стали, состоящую из стержня, равного высоте окна, и4-5 полок размером 400х200 мм с расстоянием 250-300 мм друг от друга. Такая полка подойдет для небольшого окна или для окна, примыкающего к балконной двери. На большом окне лучше укрепить несколько стационарных полок во всю длину окна, изготовленных из стекла и легкого дюралюминиевого уголка.
Однако любителю фиалок таких полок вскоре будет не достаточно. К тому же сенполии нуждаются в дополнительной подсветке. Подвесные светильники могут быть расположены не только у окна, но и в любом, самом темном уголке вашей квартиры.
Стеллаж из дерева, древесностружечных плит, облицованных пластиком, удачно впишется в интерьер вашей квартиры, создаст идеальные условия для выращивания цветов. Удобны также стеллажи, каркас которых сделан из стального или алюминиевого уголка. Задняя и боковые стенки могут быть выполнены из стекла, пластика или даже плотной полиэтиленовой пленки.
Длина полки на стеллаже должна соответствовать размеру люминесцентной лампы и при использовании ламп ЛБ или ЛД мощностью 36 или 40 Вт составляет 1260 мм. При ширине полки 500 мм и высоте 350-500 мм достаточно использование двух таких ламп. Расстояние между лампами 15-20 см. Дроссели, выключатели на каждую лампу и другое оборудование удобно вынести за пределы стеллажа, например разместить под нижней полкой. Нижние полки можно застеклить или завесить полиэтиленовой пленкой для предохранения от попадания пыли и повышения уровня влажности. Высоту полок и их расположение можно изменять в соответствии с желанием. Для укорененных черенков, молодых, пестролистных и миниатюрных сенполий высота полки не превышает 350 мм. Для растений, выращиваемых на фитилях, которым требуется дополнительный резервуар с водой, а так же для взрослых растений в больших горшках нужна более высокая полка. Детки фиалок могут располагаться на нижних полках, непосредственно над дросселями. В этом случае удобно наблюдать за ними, контролировать уровень влажности и сухость земляного кома. Походят для выращивания черенков и растений в небольших горшочках и верхние полки, температура на которых значительно выше.
Если у вас невысокая мебельная стенка, то и на ней можно установить полку с фиалками, оборудовав сверху, под потолком, подсветку, и таким образом рационально использовать эту поверхность.

Добавлено (12 Октябрь 09, 21:59)
---------------------------------------------
ГЛАВА 3. РАЗМНОЖЕНИЕ УЗАМБАРСКИХ ФИАЛОК
Выращивание сенполий из листовых черенков
Наиболее часто использующийся способ размножения – выращивание деток (молодых розеток) из листовых черенков. От правильно выбранного листового черенка во многом зависит успех всей операции. Не следует использовать для размножения изменивший окраску лист из нижнего ряда, особенно если на нем имеются некротические участки или следы поражения вредителями. Сохранить такой лист очень сложно, запас питательных веществ в нем ограничен. А ведь молодое растение впервые, самые важные недели своего развития может подвергнуться нападению вредителей.
Лучше всего использовать для размножения хорошо сформированный здоровый лист из второго ряда снизу розетки. Его можно отрезать длинным тонким ножом, оставив небольшой пенек – кусочек черешка, примыкающий к стеблю. Через некоторое время, когда этот остаток размягчится, станет прозрачным, отломите его руками. С помощью ножа легко заготовить черенок из самого труднодоступного места, например из центра розетки. Однако этот метод имеет недостатки: во-первых, можно поранить соседние черенки, а во-вторых приходится запоминать, откуда были срезаны черенки, с тем, чтобы в последующем обязательно удалить оставшиеся кусочки черешков.
Удобнее выламывать черенок руками. Для этого, поддерживая листовую пластинку большим пальцем, средним пальцем левой руки слегка нажимают на черешок у основания, отводят в сторону и отламывают. В этом случае черенок отделяется полностью, на стебле не остается каких-либо его частей, а место присоединения к растению через 1-2 дня подсыхает.
У двух- и многоцветных сортов для размножения следует брать светлоокрашенные листья, детки от них чаще повторяют окраску материнского растения. У пестролистных сенполий лист должен содержать достаточное количество зеленого пигмента. Без хлорофилла листья не участвуют в фотосинтезе и не могут дать потомство.
Для размножения годится взрослый, полностью сформированный лист из второго ряда снизу.
Листовые черенки, заготовленные из центра розетки, еще не сформированы, поэтому в земле они сначала растут сами и лишь, потом появляются новые растения.
Существует заблуждение, что нельзя заготавливать черенки с цветущего растения. В действительности цветоводы, наоборот, предпочитают брать листья со здорового цветущего растения, выбирая лист из-под цветоноса с самыми крупными и красивыми цветами. Сам цветонос в этом случае необходимо удалить. Длина черешка перед посадкой должна составлять примерно 3-4 см. Допускается посадка более коротких черенков, а также одной листовой пластинки без черешка. Срез на черешке делают косым, чтобы увеличить его поверхность и таким образом повлиять на количество образующихся деток. Рекомендуют делать срез острым лезвием, держа черенок листовой пластиной вверх. Делать это можно на ладони или, что предпочтительнее, на доске. Некоторые российские любители получали неплохие результаты делая косой срез с нижней стороны листа.
Подготовленный для окоренения черенок помещают в наполненный дистиллированной или кипяченой водой сосуд с небольшим горлышком. В широк

Вредители и меры борьбы с ними
Тля – бледно-зеленое, а в зависимости от вида буроватое или почти черное, малоподвижное насекомое длинной около 2 мм. Её можно увидеть на листьях или цветках. Хорошо заметны сброшенные линяющими насекомыми шкурки, которые иногда принимают за белокрылок. При неблагоприятных условиях тля очень быстро размножается, переползая или перелетая на новые растения. Её вредоносная деятельность не ограничивается лишь высасыванием сока из растений. Клейкая жидкость, выделяемая тлей (медвяная роса), делает листья и черенки, а также все предметы вокруг липкими на ощупь. На этой жидкости с нижней стороны листьев поселяется сажистый гриб черного цвета, который ухудшает газообмен и сильно портит внешний вид растения. Кроме того, скручиваются листья, деформируются побеги. Тля является переносчицей вирусных болезней.
Меры борьбы. Тлю уничтожают контактными инсектицидами. Применяют высокотоксичный пиримор (0,5-1 г на 1 л воды, обработку повторяют дважды) и менее токсичный актеллин (1-105 мл на 1 л воды). На ранней стадии заражения небольшие популяции можно уничтожить, применяя зеленое калиной мыло (20 г на 1 л воды, опрыскать или обмыть листья).
Профилактические мероприятия предусматривают регулярный осмотр растений, исключение какого-либо контакта с растениями открытого грунта и периодическое обмывание фиалок теплой проточной водой.
Нематоды – это мелкие черви длинной 0,5-1,3 мм. Они обитают в земле, в корнях, стеблях и листьях. Различают галловые, стеблевые, листовые нематоды. Паразитируя внутри растения, они выделяют вещества, способствующие непомерному разрастанию стеблей, их деформации, растрескиванию, появлению вздутий на корнях (галлов), уродливых листьев. Заражение может произойти через нестерилизованную земельную смесь. Особенно опасны отработанные субстраты из теплиц и оранжерейных хозяйств.
Занести нематоду можно также через посадочный материал – розетку или даже черенок. На первых порах признаки заражения незаметны. Затем стебель утолщается, появляются многочисленные пасынки уродливой формы, нижние листья подвядают, из-за деформации и трещин стебель и корни загнивают. Растение неизбежно рано или поздно погибает.
Меры борьбы. Предупредить заражение через землю не сложно, если проводить стерилизацию компонентов земельной смеси, пропаривание или обработку теплом, так как промораживание против некоторых видов нематод неэффективно. Можно внести в почву за 30-40 дней до посадки растений нематоцид или дозамет (тиазон). Чтобы избежать заражения через больное растение, нужно использовать индивидуальный поддон и дезинфицировать инвентарь. Все вновь приобретенные экземпляры фиалок следует содержать отдельно от коллекции в течение года. Приобретение из разных источников новых сортов сенполий для регулярного обновления коллекции делает опасность заражения нематодой постоянной. Заболевшее растение опытные цветоводы рекомендуют уничтожить. У особо ценного экземпляра можно попытаться из середины розетки срезать листовой черенок и укоренить его. Полученные от него молодые растения нужно содержать отдельно, под постоянным наблюдением. При малейшем подозрении на заражение нематодой все потомство уничтожают.
Ногохвостки, или подуры – прыгающие насекомые длиной 1-3 мм, хорошо видимые невооруженным глазом. Обитают на поверхности почвы и горшка. Совершенно безвредные для комнатных растений, они участвуют в переработке почвы. Наличие большого количества подур свидетельствует о высокой влажности воздуха вокруг ваших растений, так как для жизненного цикла этих насекомых как раз и требуется влажность.
Меры борьбы. Небольшая подсушка земляного кома уменьшит их популяцию. Для полного их уничтожения весь субстрат следует пропитать инсектицидом на основе пиретрина.
Клещ Появления на узамбарских фиалках тех или иных видов клещей избежать практически невозможно. По мнению многих цветоводов, клещ – неприятный, но неизбежный спутник фиалок. Чаще всего встречается земляничный (цикламеновый) клещ, красный паутинный клещ. Как правило, это членистоногие размером около 0,2 мм (самки чуть мельче), которых можно рассмотреть лишь в лупу. Личинки и взрослые особи повреждают листья, края которых покрываются мелкими пятнышками, заворачиваются внутрь, желтеют. Изнаночная сторона листьев приобретает серебристый оттенок. При поражении земляничным (цикламеновым) клещом листья в центре розетки перекручиваются, перестают расти, становятся ломкими. Из-за повреждений ткани листа они кажутся сильноопушенными. Цветоножки деформируются, становятся толще и короче, цветки развиваются плохо. Красного паутинного клеща можно увидеть при хорошем освещении: на нижней стороне листа красные точки оплетены тончайшей паутинкой.
Меры борьбы. Для клещей благоприятны сухость воздуха и тепло, поэтому в жаркие дни их популяции особенно увеличиваются. Если повысить влажность воздуха или опрыскать растение водой, то интенсивность размножения клещей снизится. Уничтожить вредителя можно такими химическими препаратами, как цимбуш или децис, с обязательной двух- или трехкратной обработкой. Рекомендуют также провести тепловую обработку: растение целиком погружают в контейнер с водой температурой 43-45 градусов и выдерживают 15 минут. Сложность состоит в том, что все время должна поддерживаться постоянная температура, поэтому понадобятся контролирующие температуру приборы. Кроме этого, даже небольшую коллекцию в 40-50 экземпляров трудно подвергнуть такой процедуре одновременно.
Грибные комарики (супариды)Супариды – это маленькие черные мушки размером не более 2 мм. Некоторых цветоводов раздражает большое количество этих насекомых, которые могут быть очень назойливыми. Для сенполий опасны их личинки, представляющие собой червячков размером до 1 см с темной головкой. Личинок много там, где в земельной смеси используется не полностью перегнивший листовой и хвойный перегной, а также при излишней влажности субстрата. Перерабатывая растительные остатки, червячки нарушают структуру почвы и делают ее менее воздухопроницаемой.
Меры борьбы. Зная любовь этих насекомых к влаге, можно подсушить земляной ком, и тогда их количество резко упадет. Для летающих насекомых используют липкие желтые ловушки, размещая их вокруг растения. Желтый цвет привлекает насекомых. Для полного уничтожения насекомых нужно применить инсектицид, пролив им земляной ком.
Трипсы Существует множество видов этого насекомого-вредителя. На фиалках поселяются трипсы, взрослые особи которых достигают в длину около 2 мм (самцы чуть меньше) и по форме напоминают торпеду. Длинные светлые насекомые хорошо заметны на темных цветках. Особенно привлекает их синий цвет. В сильную лупу можно рассмотреть реснички на крыльях и пузыревидные присоски на ногах, поэтому отряд трипсов называют бахромчатокрылыми или пузыреногими. Крылья позволяют трипсам свободно перелетать с растения на растение, быстро заражая всю коллекцию.
Трипсы откладывают яйца между листьями или непосредственно в ткань листа. Появившиеся личинки чуть меньше по размеру и без крыльев. После двух линек личинка превращается в пронимфу, а затем в нимфу. Между проклевыванием и окукливанием проходит около 15 дней. Куколка обычно падает на землю, где примерно через неделю развивается во взрослое насекомое. При комнатной температуре жизненный цикл трипса – от яйца до взрослого насекомого – составляет 22 дня. За год трипс, если с ним не бороться, успевает дать несколько поколений. И если в стадии пронимфы и нимфы трипсы неподвижны и не нуждаются в питании, то взрослые трипсы и их личинки питаются соком растений, прежде всего цветков. Поэтому цветки появляются недоразвитыми, с вскрытыми пыльниками. Просыпавшаяся пыльца способствует опылению цветков, они начинают преждевременно увядать. Образовавшийся же плод не может развиться, так как трипсы сосут соки из цветоложа и завязи.
Заметить трипсов можно по рассыпавшейся пыльце на лепестках. Цветки приобретают грязно-серебристый оттенок. При встряхивании из цветка выпархивают маленькие насекомые. Листья местами обесцвечены и покрыты пятнышками от экскрементов. При сильном поражении листья деформируются и заворачиваются внутрь. В результате всего этого растение теряет декоративность.
Трипсы могут попасть в дом с букетом срезанных цветов, особенно ромашек, хризантем, гладиолусов. Можно заразить свои растения через овощи, например лук. Мелкие размеры этих насекомых и умение летать делают возможным их проникновение в квартиру с потоком воздуха через окна и двери, через одежду, руки, на домашних животных.
Нескольким растениям на подоконнике трипс не так страшен. Насекомые могут погибнуть сами, когда фиалки отдыхают от цветение в темное время года. Большой коллекции цветов трипсы наносят существенный вред. не так страшен. Насекомые могут погибнуть сами, когда фиалки отдыхают от цветения в темное время года. Большой коллекции цветов трипсы наносят существенный вред.
Меры борьбы. Использование инсектицидных растений (табак, чистотел, календула, чеснок и т.п.) против трипсов малоэффективно. Обработка фиалок химическими препаратами рогором и синтетическими пиретроидами (амбушем, цим-бушем и др.) должна производиться строго по инструкции с учетом биологических циклов трипса. Однократное применение химических препаратов убьет только взрослых особей. Оставшиеся яйца и личинки разовьются через некоторое время в полноценных насекомых, и ваши усилия будут напрасными. Поэтому при первых же признаках поражения срежьте у растений все (!) цветы и бутоны, лишая, таким образом, трип¬сов своего основного источника питания. После этого обработайте растения и верхний слой земли инсектицидом. И далее в течение полутора месяцев удаляйте все появляющиеся цветочные бутоны. По истечении этого времени бутоны выламывать уже не надо, следует только внимательно наблюдать за распускающимися цветками. В случае появления трипсов снова повторите всю операцию.
Белокрылка — это мелкие (до 2 мм) насекомые, крылья которых покрыты белым восковым налетом. Облака этих вредителей взлетают, если чуть потревожить пораженное растение. Взрослые особи, их яйца, личинки обитают на нижней стороне листа. Ежемесячно появляется новое поколение белокрылки. Листья у пораженных растений от потерянного сока желтеют и опадают, на сахаристых выделениях поселяется сажистый гриб.
Меры борьбы. Химические препараты, как и в случае с трипсами, уничтожают только взрослых особей, поэтому обработку нужно повторять каждые 4 дня до полного исчезновения вредителя. Опрыскивать растение следует снизу, где наибольшее скопление вредителей. Старайтесь обработать каждый лист фиалки. Уменьшить популяцию белокрылок можно и с помощью ярко-желтых липких ловушек, которые привлекают насекомых своим цветом.

Добавлено (13 Октябрь 09, 12:27)
---------------------------------------------
Грибные заболевания и меры борьбы с ними
Грибные заболевания вызываются спорами грибов, которые попадают на сенполии с пылью, через зараженный посадочный материал и инвентарь. Способствуют развитию заболеваний загущенность посадки, чрезмерная влажность воздуха, нарушение светового режима и т.д. Уничтожение спор осуществляется с помощью фунгицидов — средств борьбы с грибными заболеваниями.
ФИТОФТОРОЗ
Другим довольно распространенным грибным заболева¬нием сенполии, очень быстро развивающимся и приводящим к внезапной гибели растения, является фитофтороз, вызываемый грибом Phitophtora.
Заболевание начинается с легкого увядания растения, небольшого изменения цвета кроны: листья становятся «неживыми», прекращается рост растения. После полива тургор в листьях не восстанавливается. Наоборот, листья еще более увядают, подгнивает основание стебля, захватывая черешки и листья. Как правило, вскоре растение погибает. Попытка сохранить сорт, срезав с больного растения черенки, ни к чему не приводит. Источниками заражения фитофторой являются: нестерилизованные земельные смеси, содержащие смертоносные споры; посадочный материал, взятый у больных растений, и, наконец, зараженные горшки и инвентарь.
Меры борьбы. Обязательно стерилизуйте субстрат. Не используйте для размножения больные растения. Поскольку определить первую скрытую стадию заболевания очень трудно, надо взять за правило — не срезать для размножения черенки с подвядшего растения и внимательно рассматривать основание стебля у фиалки, которая предназначена быть маточным растением. Следует помнить и о том, что очистка щеткой горшков от растительных и почвенных остатков с последующим замачиванием в горячей ванне с температурой 70°С на 20 минут дает полноценное обеззараживание.
МУЧНИСТАЯ РОСА
Начинающим цветоводам приходится сталкиваться с явлением, которое их очень пугает.- на листьях, а позже и на цветоносах появляется мучнистый налет. Заражение может распространиться очень быстро и охватить соседние растения, если используют грязный инвентарь, горшки или берут листовой черенок от больной сенполии. Если вы попытаетесь смыть белый налет водой, то увидите изъязвленную поверхность листа, вызванную грибным заболеванием — мучнистой росой. Сильное поражение приводит к постепенному отмиранию листьев и к гибели всего растения.
Меры борьбы. Топаз даже при однократном применении позволяет ликвидировать заболевание. Для этого содержимое ампулы топаза разведите в 10 л воды и обработайте этим рас¬твором все растения, как больные, так и здоровые. Возможно, что о данной болезни после обработки можно было бы совсем забыть, но мы стремимся обновлять наши коллекции. Получая новые сорта фиалок из других городов, из-за рубежа, мы рискуем заиметь зараженный посадочный материал, поэтому нужно быть очень внимательным. Приобретенные черенки перед посадкой необходимо обработать фунгицидами, на пример натрием фосфорнокислым двузамещенным, для уничтожения спор грибных заболеваний.
СЕРАЯ ГНИЛЬ
В условиях плохой вентиляции при попадании на розетку с пылью болезнетворных спор развивается серая гниль. Повышенная влажность способствует распространению заболевания с нижних листьев на верхние и цветоносы. При обнаружении гнилостных участков на растениях следует удалить все поврежденные листья и цветоносы, обработать розетку каким-либо фунгицидом и в дальнейшем уменьшить влажность воздуха, приподнимая ненадолго пленку над растениями, а также проветривать помещение, где они содержатся.
Основные правила применения химических препаратов
1. Начинать борьбу с вредителями нужно при первых признаках поражения, пока популяция вредных насекомых не сильно увеличилась.
2. Никогда не используйте химические средства без этикеток и инструкций по их применению.
3. Строго соблюдайте инструкции по применению препаратов, не увеличивая и не уменьшая его дозу. Слишком слабая концентрация инсектицида не убьет насекомых, а, наоборот, будет способствовать привыканию и формированию новых поколений, стойких к данным химическим средствам. Слишком сильная концентрация может погубить сами растения.
4. При применении химических средств используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, ватно-марлевые повязки для лица, удалите из помещения детей, домашних животных и уберите продукты.
5. Для уничтожения вредных насекомых обработайте как верхнюю, так и нижнюю сторону листьев.
6. Не используйте препараты, которые хранились слишком долго.
7. Периодически меняйте используемые препараты. При работе с новым инсектицидом опробуйте его сначала на небольшой группе фиалок, убедитесь в его безвредности для растений и только после этого приступайте к обработке всей коллекции.

Добавлено (13 Октябрь 09, 12:44)
---------------------------------------------
Фабрики фиалок
Узамбарские фиалки не только предмет коллекционирования. Их считают наилучшими растениями среди комнатных культур для промышленного разведения. В мире ежегодно продают десятки миллионов штук сенполий. Действительно, сенполии быстро размножаются, существует множество промышленных сортов, которые одновременно выпускают 10—15 цветоносов. Цветки, распускаясь, образуют устойчивый «букет» над розеткой из листьев с ровными очертаниями.
Проследить всю технологическую цепочку можно на примере цветоводческого предприятия Арнольда и Кристины Фишеров в Германии. Семейная фирма занимает чуть менее 10000 м2 теплиц и специализируется на селекции и вегетативном размножении фиалок, поставляя на мировой рынок только молодые растения (детки).
Для выращивания фиалок используют земельную смесь с рН 6,0 — 6,5. На каждый кубометр смеси добавляют 500 г чистых удобрений и в зависимости от кислотности почвы соответствующее количество извести. Более половины площади теплиц занимают материнские растения и высаженные в субстрат листовые черенки. Все растения расположены на столах в специальных пенопластовых кюветах. В зависимости от потребностей рынка в данном сорте может быть установлены от 10 до 500 кюветов с маточниками, с которых в течение года 5-6 раз снимают листья для посадки. Состав материнских растений постоянно обновляется. Немецкие цветоводы предпочитают использовать для посадки молодые листья, с которых за короткое время получают от 1 до 4 деток. Самые лучшие результаты получают в теплицах, где температура грунта 22°С. Отделение деток от листовых черенков производят вручную. Более крупные растения высаживают отдельно от маленьких.
Более 2000 м2 теплиц занято непосредственно молодыми детками. Средняя температура воздуха в этих помещениях соответствует 21°С и не опускается в ночное время ниже 19°С Через 4 — 5 недель после пикировки растения готовы к продаже. Весь цикл от листа до детки включает в себя всего 4,5 — 5 месяцев. Значительно меньшее время необходимо для выращивания миниатюрных и полуминиатюрных сортов.
Дальнейшее культивирование (около 12 недель до цветения) осуществляют уже другие фирмы, которые на этом специализируются, поставляя продукцию на цветочные аукционы и в магазины всего мира.
В Европе крупные предприятия по производству фиалок расположены вдали от больших городов. Это связано, во-первых, с тем, что в городах очень дорогая земля, и, во-вторых, с экологией. Предприятие Германа Хольт-кампа и трех его сыновей, занимающее площадь 2000 м2, самое крупное в Германии. Многие операции механизированы и автоматизированы. Автоматически в теплицах поддерживается нужная температура и влажность. Механизирован процесс приготовления земельной смеси и подачи ее в горшки.
На период пикировки молодых растений — сезонно — приглашают несколько десятков работниц, которые осуществляют эту операцию вручную. Разделенные детки поступают на транспортер, затем их взвешивают и в зависимости от массы сортируют по разным емкостям. Через несколько часов растения будут посажены в специальные пластмассовые кюветы (по 100 штук), маркированы и отправлены с помощью компьютера в нужное место теплицы. На первое время кюветы прикрывают полиэтиленовой пленкой, имеющей небольшие отверстия для проветривания, затем пленку убирают. Через полтора месяца детки подрастут и поступят в продажу.
Фирмы — покупатели молодых узамбарских фиалок знакомятся с предлагаемым ассортиментом по красочным каталогам. Во время посещения селекционных центров, которые дважды в год проводят «дни открытых дверей», и выставок цветов профессионалы обмениваются опытом, изучают новые средства защиты растений, обсуждают перспективы развития цветоводства.
Цветущую продукцию перевозят к покупателю автомобильным, железнодорожным и даже авиатранспортом. Поэтому выбранные для промышленного разведения сорта предварительно испытывают на стойкость. Гораздо эффективнее все же перевозить не цветущие фиалки, а их детки с последующим доращиванием на месте. В связи с этим фирмы — производители фиалок открывают в других городах и странах филиалы, чтобы избежать потери качества при перевозках.
Крупнейший в Великобритании центр африканских фиалок Тони Клементса в отличие от немецких и голландских фирм одновременно занимается селекцией, выращиванием -молодых розеток и поставкой цветущих растений для продажи. Размножение осуществляют не традиционным черенкованием, а в лаборатории методом культуры ткани на питательных средах. Таким способом можно получить тысячи растений необычной окраски, например химер. Кроме чисто коммерческих задач центр выполняет просветительские задачи, организует досуг англичан.
Выставки цветов в Челси, которые любят посещать коронованные особы, издание книг, выпуск видеокассет с технологией выращивания сенполий, круглогодичные экскурсии в оранжереи, где можно купить цветы, семена, удобрения и сувениры с фиалковой символикой, — вот далеко не полный перечень культурных мероприятий центра африканских фиалок.
Вот и вся книга. Надеюсь будет полезной.