Да,действительно,¾ части книги описывают дикорастущие виды. Это я предлагаю не читать, НО тут так же рассказывается о выращиваниисенполий в комнатных условиях. Вот это я и предлагаю почитать.
Ведь часто у начинающих, и не очень коллекционеров – любителей возникают вопросы, а в этой книге (1983 г!!!) практически на все есть ответы.
Так же предлагаю не просто читать статью, а ОБСУЖДАТЬ!!, и делиться опытом, ведь книга – это хорошо, а книга +опыт – это еще лучше.

Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!

Мой магазин

Температурные условия мест обитания сенполий в природе обусловлены прежде всего тропическим поясом и в известной мере высотой над уровнем океана. Среднегодовая температура близка к 26 0с, однако разница между максимальной и минимальной температурами в известные периоды может достигать значительной величины. Минимальная температура мест обитания сенполий близка к 13 0с, при этом растения не испытывают каких-либо отрицательных воздействий, максимальная же температура достигает 30 0с.
Исходя из этих данных, а также из наших наблюдений за состоянием растений при культивировании их в различных температурных условиях мы можем сказать, что температурный минимум, который сенполии способны выдержать непродолжительное время без вреда, даже ниже минимума, свойственного их родине, он достигает 8-100с.

В Англии (51-56 северной. широты.) садоводы обычно круглый год содержат сенполии в теплых орхидных оранжереях с теыпературой 26-300с. По их наблюдениям, в таких условиях растения цветут обильнее, чем при более низких температурах. Немец­ кие садоводы (48-54 северной. широты )рекомендуют для зимнего содер­жания сенполий температуру от 16 до 20 0с, а летом - более высокую. Американские садоводы, которые располагают наи­более обширным опытом культуры сенполий, рекомендуют для ·содержания растений температуру 22-230с.
По нашим наблюдениям, рост растений идет наиболее ин­тенсивно при температуре, близкой к 25 0с днем и 200с ночью. -Однако надо учитывать характер освещения в наших широтах (Ленинград) в различное время года (если исключить искусственное дополнительное освещение в осенне-зимний период). Мы можем рекомендовать содержать растения зимой при тем­пературе 18-20 0с. В этих условиях наблюдается слабый рост :и цветение отдельных экземпляров, усиливающиеся с улучшением освещения к весне.

Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!

Мой магазин

Как говорилось выше, в природе сенполии селятся на каме­нистых склонах вблизи воды или в местах, где постоянно сквозь трещины сочится вода, или же на поверхности камей, покрытых хорошо задерживающим воду мхом. Окружающий их воздух в постоянно увлажняемых местах всегда насыщен влагой. Иначе говоря, корневая система сенполий требует ре­гулярного снабжения водой.
Эти сведения помогают правильно решить вопрос о поливке сенполий при содержании их в культуре. Поливать сенполии необходимо регулярно, не допуская пересыхания земляного кома. Частота полива зависит от температурных условий, в которых содержатся растения, от интенсивности освещения, степени влажности воздуха и, естественно, от характера земель­ной смеси и размеров посуды. При более низкой температуре и слабом освещении поливать приходится реже, чем при более высоких температуре и интенсивности освещения. Если земель­ная смесь содержит достаточное количество элементов, облада­ющих выраженной влагоудерживающей способностью, и растения выращиваются в крупных горшках, нужна более редкая поливка, тогда как при использовании рыхлой песчанистой или торфяной земли и при малых размерах посуды она должна быть чаще.
Общей рекомендации относительно поливки дать невозможно, и каждый культиватор исходя из особенностей содержания растений в данных конкретных условиях должен сам устано­вить для себя необходимые сроки поливки.
Следует отметить, что существенное значение имеет темпе­ратура воды, применяемой для поливки. При использовании слишком холодной или слишком теплой воды в случае ее попа­дания на листья поверхность их покрывается рыжевато-желты­ ми пятнами неправильной формы, которые не исчезают. Тем­пература поливочной воды должна быть всегда на 2-3°С (и не более чем на 5°С) выше температуры воздуха в помещении. в котором содержатся растения. Всякий застой воды при полив­ке представляет опасность для растений, поэтому дренаж в горшках должен быть хорошим (из черепков и из крупнозер­нистого песка). Поливать можно разными способами: либо с поддонов, либо с поверхности земли.
В заключение следует сказать несколько слов о других усло­виях содержания сенполий (помимо освещения, температуры и поливки). Растения должны располагаться в хорошо вентили­руемых помещениях, причем не следует допускать непосредст­венного тока воздуха на растения, сквозняков и резких коле­баний температуры при вентиляции. Размещать их следует та­ким образом, чтобы они не соприкасались листьями. Растения должны содержаться в постоянной чистоте. Отмершие листья, опавшие цветки и процветшие соцветия нужно регулярно уда­лять; накапливающуюся на листьях пыль время от времени счи­щать с помощью мягкой кисточки, а все заболевшие или подо­зрительные растения изымать и изолировать или уничтожать.

Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!

Мой магазин

Как уже было сказано, корневая система сенполий в длину развита сравнительно слабо и функционирует относительно не­ долго, заменяясь по мере роста растения новой, образующейся на стеблях после отмирания нижних ярусов листьев. Поэтому применение для посадки сенполий горшков большого размера исключается.

В зависимости от возраста растений и их размеров используются горшки диаметром от 5-7 до 12-13 см (в очень ред­ких случаях для особенно мощно развитых растений - до 15 см). Развитые цветущие растения лучше всего сажать в горшки дна­ метром 10-11 см.
Кратковременное существование корневой системы застав­ляет постоянно следить за тем, чтобы длина оголенной части стеблей не превышала 5-6 см. При большем оголении стебля необходимо растения пересаживать или переваливать, углуб­ляя при этом оголенную часть стебля под землю (при пересад­ке - с освобождением верхнего слоя земли, при перевалке -
срезая ножом слой нижней части земляного кома на величину . предполагаемого углубления стебля).
При регулярной пересадке с углублением растения форми­руют правильно развитые симметричные розетки; в ряде слу­чаев на стеблях после пересадки образуются боковые ответвления - дочерние розетки, сосуществующие с материнским ра­стением. Их можно оставлять, не отсаживая в отдельные горш­ки. Правда, при этом симметричность растений нарушается, и в целом они приобретают неряшливый вид. Для сохранения розеточного облика растений и придания им аккуратного вида следует боковые ответвления отделять от материнского расте­ния и сажать отдельно. Это вызывает, естественно, более ча­стую пересадку растений, что сказывается на них положитель­но. Можно пользоваться и третьим путем - вырывать или вы­резать боковые розетки, сажать их в песок для укоренения и только после этого высаживать в отдельные горшки в земельную смесь.
В условиях нашего Ботанического сада мы практикуем пе­ресадку не реже двух раз в год, а отдельные экземпляры пересаживаем до четырех, а иногда и до шести раз в год; это осо­бенно относится к молодым и быстрорастущим экземплярам. Между этими пересадками в случае необходимости применя­ется перевалка (увеличение объема ·посуды с добавлением зем­ли без разрушения старого кома).
После всякой пересадки, с которой связано неизбежное частичное повреждение корневой системы, проходит некоторый промежуток времени, необходимый для ее восстановления,­ обычно не более 10-15 дней. По истечении этого срока наблюдается интенсивный рост листьев, а за ним - образование цве­тоносов.

Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!

Мой магазин

Отделение боковых ответвлений производится во время пе­ресадок, причем отделению подлежат абсолютно все ответвле­ния независимо от их размеров и развития самостоятельной корневой системы. Отдельные ветви, которые имеют достаточно развитую корневую систему, сажаются в горшки, размеры которых должны соответствовать степени развития корней. Ответ­вления, не имеющие корней, используются как черенки и размещаются для укоренения в парник (на укоренение уходит обычно около 25 дней).
Следует отметить, что сохранение признаков, характеризую­щих ту или иную культурную форму, возможно только при ве­гетативном размножении. Поэтому черенкование растений ли­стьями оказывается единственным путем, с помощью которого можно получить одновременно большое количество молодых растений одного варианта. С момента черенкования листьями до начала цветения обычно проходит срок от 6 до 9 месяцев.
для черенкования листьями следует брать крупные и хоро­шо развитые листья - наиболее старые в розетке, т. е. находя­щиеся в нижних ее ярусах. Листья, имеющие желтоватую окраску или признаки подсыхания края, использовать не следует, они редко успевают образовать корни и отмирают. Уста­новлена следующая зависимость: чем длиннее отрезан черешок, тем большее количество почек и соответственно молодых расте­ний формируется на нем (иногда 5-7). По мере срезания че­решка ближе к пластинке число почек сокращается. В произ­водственных условиях черенкование лучше всего осуществлять в разводочном парнике, располагая черенки на расстоянии около 2-3 см друг от друга в слегка наклонном положении.
Окоренившиеся листовые черенки можно считать готовыми к высадке в горшки после того, как листовые пластинки моло­дых растений, возникших у основания черешка, достигнут не менее одной трети длины пластинки маточного листа. Укоре­ненный листовой черенок следует сажать вместе с образовав­шимися на нем молодыми растеньицами. Маточные листья мож­но срезать с возможно более длинным черешком и использо­вать для повторного черенкования.
Если черенкование произведено в весенние месяцы, то высаженные группой молодые растения через 3-4 месяца следует рассадить по одному. Операцию разделения необходимо произ­водить по возможности осторожно, чтобы повреждение корней рассаживаемых растений было минимальным. Растения следует сажать в горшки диаметром 5 см, в рыхлую земельную смесь, слегка обжимая ее по краю горшка. Рассаженные таким обра­зом молодые растения обычно через 2-3 месяца начинают зацветать. В случае же более позднего (летнего и, тем более, осеннего) черенкования разделение молодых растений можно осуществлять только весной или летом следующего года. Зимой при содержании растений в условиях дополнительного освеще­ния или полностью в условиях искусственного света и ровной высокой температуры, а также на юге рассаживание растений можно производить через 2-3 месяца независимо от времени черенкования. Рассаживание молодых растений при их разделе­нии рационально (во избежание лишней перевалки) производить в горшки довольно большого диаметра (около 10 см), обжимая землю только по краю горшка.
Неоднократное черенкование одного листа, взятого с длин­ным черешком, позволяет получить до 25 молодых растений, причем каждая из пересаженных групп растений отличается по возрасту примерно на 1 месяц и достигает цветения почти одновременно или вскоре одна вслед за другой.
При черенковании небольших количеств листовых черенков вместо разводочного парника можно воспользоваться обыкно­венным горшком или иным сосудом, заполненным на 2/3 пес­ком, который потом накрывается стеклом. Лучше всего брать два горшка, один большего диаметра, а второй - меньшего. Большой нужно заполнить промытым песком, а малый углубить в песок в центре большого. Черенки следует разместить в про­странстве между краями двух горшков. Увлажнение посажен­ных в песок черенков производится через малый горшок - пу­тем вливания в него воды. Такой способ увлажнения песка исключает смачивание поверхности листовых черенков, что при густой посадке и содержании под стеклом может привести к их подгниванию.
Можно производить укоренение листовых черенков и в воде. В этом случае поверхность сосуда, заполненного водой, затягивается вощеной бумагой или полиэтиленом и обвязывается ниткой или тонкой резинкой, в бумаге (полиэтилене) делаются отверстия, соответствующие диаметру черешков черенкуемых листьев. Через эти отверстия черешки опускают на 1 см в поду. Обычно воды в сосуде оказывается достаточно до момента пе­ресадки укорененных черенков в горшки. В случае необходимости добавить воду, бумагу или полиэтилен слегка припод­нимают вместе с укрепленными в отверстиях черенками.
При таком способе черенкования укорененные черенки могут считаться готовыми для посадки в горшки только тогда, когда помимо хорошо сформировавшихся корней разовьются молодые растения с двумя-тремя парами листьев. Вполне укоренившиеся черенки с образовавшимися молодыми растениями перед посадкой в землю следует аккуратно вынуть из воды вместе с бумагой или полиэтиленом, разрезать бумагу и извлечь из нее черенки или извлекать их по одному и сажать в горшки. Посадку необходимо производить в рыхлую землю с обжима­нием ее только по краю горшка и затем обильно поливать через мелкое ситечко тепловатой водой. В дальнейшем поливку производить, как описано выше, с поддона или сверху, но не смачивая листьев. Размещать посаженные растения необходимо на светлом, но защищенном от прямого солнца месте. В неко­торых случаях, особенно на первых порах, растения приходит­ся притенять. Цветение растений при таком способе черенкова­ния наступает обычно спустя 8-9 месяцев, иногда раньше (НО не ранее 6 месяцев).

Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!

Мой магазин

В плодах, завязывающих семена большей частью только после искусственного опыления, образуется большое количество семян. Они очень мелкие, и поэтому требуется соблюдение со­ответствующих условий для успешного получения всходов.
Посев семян сенполий производится на подготовленную вы­ровненную и несколько уплотненную, политую поверхность про­ сеянной через мелкое сито земли. После завершения посева сосуд снабжается этикеткой. Она должна быть таких размеров, чтобы не мешала покрыть стеклом сосуд с посевом. В этикетке указываются название растения или его номер и дата посева. Одновременно аналогичная (но более подробная) запись де­лается в специальном журнале посевов. Затем посев закрыва­ется стеклом и ставится в теплое, светлое место (не на солнце!). Поверхность земли с посевом должна быть всегда влажной. Увлажнение осуществляется с помощью пульверизатора мелко распыленной водой (но не струйками). При употреблении для
этого лейки, даже с очень мелким ситом, всегда имеется опасность смыть семена.
Через 10-14 дней, а иногда (при содержании посева в не­ благоприятных температурных условиях) и позже начинают появляться всходы. Обычно появление всходов растягивается на довольно продолжительный срок и завершается более чем через месяц со дня посева.
Всходы очень мелкие, состоят из двух одинаковой величины семядолей диаметром менее 1 мм. Вскоре один из семядольных листиков начинает заметно увеличиваться в размерах, тогда как второй остается неизменным (особенность, присущая всем растениям семейства Геснериевых). Через некоторое время по­являются первые два настоящих листа размером около 2-3 мм. За ними следует вторая пара, располагающаяся перпендику­лярно первой, и т. д. Поливку всходов следует производить теплой водой сначала пульверизатором, когда же они образуют не менее двух пар настоящих листьев - через сетку лейки.
Пикировку всходов можно производить только тогда, когда появятся не менее 3-4 пар настоящих листьев. Первая пики­ровка обычно преследует цель разредить всходы, поэтому на­добность в ней возникает только в том случае, когда при посе­ве семена были рассыпаны неравномерно. При равномерном расположении всходов рационально дождаться смыкания их друг с другом и только тогда рассадить на расстояние около 2 см. Если же надобность в пикировке обнаруживается рань­ше, то рассаживание надо производить дважды: сначала на 2 см ..друг от друга, а потом (через 1,5-2 месяца) на 5 см. В этом возрасте молодые растения можно сажать и в небольшие горшки, однако они занимают больше места и в них труд­нее поддерживать равномерную влажность, поэтому следует отдать предпочтение плоским ящикам или глиняным плошкам.
По истечении 7-8 недель рассаженные в ящиках растении разрастаются настолько, что вновь смыкаются своими листьями. В это время растения нужно рассадить в мелкие горшки диаметром около 7 см.
Через 24-25 недель после посева первые растения начина­ют зацветать. Первое цветение обычно непродолжительно, и спустя 3-4 недели процветшие растения надо перевалить в горшки диаметром 10 см, в которых они остаются до пересадки (примерно через год).
Во все время развития сеянцев следует их регулярно поли­вать, удалять отмирающие нижние листья, время от времени опрыскивать мелко распыленной теплой водой, одновременно следя за проветриванием помещения, где производится выра­щивание растений.

Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!

Мой магазин

Сегодня предлагаю почитать про болезни.

Сенполии, как и другие растения, подвержены поражению различными болезнями и вредителями. Поэтому мы кратко остановимся на наиболее часто встречающихся болезнях и вре­дителях этих растений и основных мерах борьбы с ними.
Из заболеваний или поражений, не связанных с нападением тех или иных вредителей, мы в первую очередь укажем на гниль и желто-коричневую пятнистость листьев. Эти заболевания наиболее распространены унеопытных культиваторов.
Гниль. Загнивание стеблей может возникнуть либо после разделения растений (операции, требующей большой осторож­ности и чистоты), либо вслeдствие заболевания корней, пора­женных вредителями, либо в результате неравномерной полив­ки (чрезмерная подсушка с последующей обильной поливкой, отчего отмирает часть жизнедеятельных корней и на их месте появляются ранки, через которые проникают гнилостные микро­организмы) .

На первых стадиях загнивание проявляется в потере листья­ ми тургора, они становятся мягкими и слабыми, теряют нор­мальную окраску и растение подвядает. Такое состояние расте­ния чаще всего вызывается проникновением в ткани гнилост­ных микроорганизмов и требует оперативного вмешательства, т. е. срезания нижней части растения с корнем и помещения вершины в парник для укоренения.
Для предотвращения загнивания при делении растений их необходимо слегка подсушить, чтобы пораненные поверхности обветрились и обсохли (на 1-2 ч), затем посадить их в землю,
если при делении сохранилось много корней, или, если корней ма.ло, - в песок в парник Еще лучше (кроме того) разделен­ные растения в местах поранений обсыпать либо порошком, составленным из равных частей соли муравьиной кислоты и серы, либо толченым древесным углем. Уже пораженные гнилью места при обнаружении следует срезать острым ножом и места срезов посыпать одним из вышеназванных порошков.
При загнивании стеблей в результате избыточной поливки нарушается нормальное снабжение земли воздухом, а с ним и дыхание корней. Корни частично отмирают, и гнилостные ми­кроорганизмы, всегда имеющиеся в плодородной земле, легко проникают в ткани корней и далее, поэтому всякое нездоровое состояние растений может закончиться подгниванием.
Иногда черешки старых нижних листьев становятся студнеобразными, касаются краев горшка и в этих местах поражают­ся гнилью. Во избежание этого под черешки следует подставлять подпорки или периодически удалять стареющие листья. При сильно увлажненном воздухе, особенно в парниках для черенкования, при касании черенков, при тесном размещении для окоренения развитых растений, при обильном опрыскива­нии их, а также когда отпадающие отцветшие цветки своевре­менно не удаляются, могут подгнивать отдельные листья и, если их не удалить, гниль может охватить все растение.
Вообще же правильная культура, равномерная поливка, опрыскивание, поддержание чистоты и соблюдение мер предосторожности, о которых сказано выше, позволят полностью избежать появления этого неприятного заболевания. Следует также избегать применения слишком жирных земельных смесей.
Пятнистость листьев характеризуется желтыми или коричневатыми, чаще неправильной формы округловатыми пят­нами на верхней стороне темно-зеленых листьев. Они появля­ются в результате слишком сильного прямого солнечного осве­щения или забрызгивания листьев водой переменной темпера­туры. Пятнистости легко избежать, поливая и опрыскивая ра­стения водой, температура которой равна температуре воздуха помещения или не более чем на 3-5°С превышает ее, и не под­вергая их освещению прямым солнечным светом.
Задержка роста - это заболевание сенполий, природа которого неизвестна. Внешне оно сходно с тем, что мы наблюдаем при заражении цикламенным клещом. Листья становятся короче и шире, чем обычно. Они выглядят более толстыми, как бы вспухшими и хрупкими. Краевая городчатость листьев сгла­живается, края подымаются кверху. Эти изменения особенно заметны на молодых листьях, они делаются блестящими из-за уменьшения в 2-3 раза длины волосков, черешки укорачива­ются. При размножении листьями, взятыми с больного расте­ния, эти особенности больного растения сохраняются. Обработка какими-либо контактными ядами или горячей водой резуль­татов не дает. Высказываются предположения о вирусном про­исхождении этого заболевания. При обнаружении этого забо­левания пораженные растения следует сжигать.

* Кроме перечисленных, иногда у сенполий наблюдается заболевание мучнистой росой. Оно проявляется в появлении на поверхности листьев серых пятен, состоящих из пылящих нитей. Такие растения обычно оказываются обреченными и их следует сжигать.

Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!

Мой магазин

Сегодня предлагаю почитать про вредителей.

Из поражающих сенполии вредителей наиболее распространенными являются тля, трипсы, клещи, червецы, поселяющиеся на листьях и стеблях, и нематоды, поражающие ткани корней, реже стеблей и листьев.

Тля обычно группируются на молодых растущих частях растений. Для своевременного обнаружения тли и других со­ сущих вредителей необходимо время от времени производить осмотр и мытье листьев с помощью мягкой кисточки. В каче­стве хорошей профилактической меры следует практиковать регулярные опрыскивания тепловатой водой.
Растения, пораженные тлями, нужно изолировать от остальных растений и подвергнуть опылению водой с боков и снизу, поворачивая их постепенно вокруг своей оси так, чтобы струйки воды омывали все пораженные места. В случае же сильного заражения растений тлями следует опрыскивать их одним из доступных препаратов для борьбы с сосущими насекомыми (никотин-сульфат, анабазин-сульфат, тиофос, цветофос, карбо­фос и т. п.). Этими же препаратами можно пользоваться и для борьбы с клещиками и отчасти с червецами. При применении препарата в течение 10 дней можно полностью избавиться от тлей.
Трипсы. На сенполиях присутствие трипса можно обна­ружить по белым жилкам на долях околоцветника и в виде белых пятен или неправильных колец на листьях. Благодаря применению в последние годы высокоэффективных фосфорорга­нических препаратов-(тиофос, карбофос и рагор) поражение трипсом в наших условиях стало редким явлением.
При обнаружении трипсов следует применить контактную обработку растений путем опрыскивания эмульсией карбофоса (0,1-0,2% по тех. препарату) или тиофоса (0,05-0,1% потех. препарату).
Трипсов иногда можно обнаружить в личиночной стадии на цветках сенполий, особенно на пыльниках и внутри пнх, среди пыльцы. При этом наблюдается преждевременное опадение цветков.
Клещи. Землянично-цикламенного клеща скорее можно обнаружить по его деятельности, нежели заметить при обыч­ном осмотре растений, так как видеть его можно только с помощью сильной лупы. Поражает клещик обычно верхнюю сто­рону листьев и, кроме того, конечные почки.
Растения, пораженные цикламенным клещиком, проявляют признаки заболевания уже на ранних стадиях. Рост такнх ра­стений - карликовый, молодые растущие части (листья) обычно деформируются и уменьшаются в размерах. Волосистость у больных растений более явственная, чем у здоровых, листья приобретают чашеобразную форму и становятся очень, хрупки­ми. На пораженных растениях могут образовываться только уродлевые цветки или серии бутонов, которые начинают рас­пускаться и преждевременно опадают.
При подозрении на пораженность клещом следует прежде всего ИЗО.lировать заболевшие растения, поливку их ПрОИЗ80­ дить С поддона и перед работой со здоровыми растеНИЯ:VIИ обя­ зате.1ЫIO тщательно мыть руки, так как клещн распространя­ются путем контакта.
Простейшим способом уничтожения клещей является фумнигация, повторяемая каждые 10-12 дней (промежутки между кладками яиц), при этом уничтожаются появляющиеся молодые особи. Повторность обработки необходима для полного уничтожения всех клещей. Подвергающиеся фумигации растения по­мещаются в герметическую камеру или герметнчески закрываю­щийся ящнк, куда кладется порция нафталина (лучше в виде шариков). В результате нагревания ящика нафталин образует пары, убивающие клещей.
Цикламенный, или земляничный, клещ, обычно активный в холодную погоду, нападает на растения зимой или ранней вес­ной, поэтому наиболее надежными оказываются предупреди­ тельные меры.
Широкий клещ. Если цикламенный, или земляничный, клещ в большинстве случаев поражает поверхность листьев, то широкий клещ поселяется на их нижней стороне. Его, так же как и цикламенного клещика, удается обнаружнть только с помощью сильной лупы, причем приходится раздвигать острым предметом волоски, покрывающие листья. Пораженныс широ­ким клещом растения образуют деформированные листья с бо­лree редкой, чем обычно, волосистостью, края которых подгиба­ются вниз. Особенно много вреда широкий клещ причиняст в жаркую погоду, продуцируя новые поколения через каждые 4-5 дней. Однако уничтожать его значительно легче, нежели цикламенного, так как он откладывает свои яйца на поверхно­сти нижней стороны листа, а не в разных углублениях и щелях, как это делает цикламенный клещ.
При установлении факта поражения растений широким клещом первой простейшей мерой является опыление нижней сто­роны листьев мелкой серной пудрой (серным цветом), повто­ряемое через 4-5 дней до полного уничтожения клеща.
Очень хорошие результаты дает обработка пораженных растений тиофосом, повторяемая через 7-10 дней, или, еще луч­ ше, одно-, двукратное опрыскивание в течение месяца кельтаном (4-5 капель на 1 л воды).
Ниже мы приводим один нз способов борьбы с клещами, рекомендуемыи многими американскими культиваторами сенпопий. Его мы проверяли на практике и в общем оцениваем положительно. Это - тепловой способ. он заключается в следующем. Пораженные растения полностью погружают на 15 мин в воду с температурой 44,5 °С. Для этого воду, нагретую до темпиратуры 45°С, наливают в деревянный или металлический сосуд. Кроме того, нужно приготовить некоторый запас воды, нагретой до 500°С Растение, подлежащее обработке, предвари­тельно подготавливают, расправив его центральные листья, и по возможности освобождают поверхность земли для обеспече­иия глукого проникновения тепла, Затем, проверив с по­мощью водяного термометра температуру приготовленной воды и убедившись, что она равна 44,5°С, полностью погрузить горшок с растением в сосуд и по мере остывания воды добавлять в со­суд более горячую воду, помешивая деревянной мешалкой и поддерживая темпиратуру на уровне 44,5 °С. При добавлении воды во избежание ожогов и механических повреждений листьев влнвать ее так, чтобы она не попал.ала на листья, и размешивать ее, не задевая листьев. Поэтому при выборе посуды для тепловой обработки необходимо иметь в виду, что ее диаметр должен превышать диаметр розетки растения не менее, чем в полтора раза, После 15-мннутнои обработки растение следует обмыть, опрыскивая его тепловатой водой и одновременно очищая листья от комочков земли. Затем в течение нескольких дней растение нужно защищать от света и только после этого его можно поместить на освещенное место.
По поводу приведенного теплового способа борьбы с клеща­ми существуют разноречивые мнения. Одни считают, что этот метод вполне удовпетворителен, другие - что одновременно с уничтожением клещей он вредно сказывается на состоянии ра­стений, ослабляет их. Успех обрабоки растений этим спосо­бом, конечно, зависит от состояния обрабатываемого растения. Сильно пораженные клещом растения, ослабленные в результате поражения, обрабатывать этим способом несколько риско­ванно, но это отнюдь не значит, что этот способ следует ис­ключить. При достаточно внимательном отношении к проведе­нию обработки, точном соблюдении температуры и выборе не слишком ослабленных растений он вполне себя оправдывает.
Червецы группируются в розетках растений и на нижней поверхности листьев. Они разрушают ткани листа, высасывая клеточный сок.
Простейшим способом уничтожения червецов, конечно, при сравнительно небольшом количестве пораженных лнстьев, является поштучное их собирание путем накалывания на игпу, тонко заостренную палочку и т. п. Этим путем в течение нескольких недель можно полностью очистить растения от вредителя.
Можно также применять смачивание отдельных особей червеца спиртом, используя для этого небольшую кисточку. Однако при этом можно повредить стебли и листья. После обработки растения необходимо обмыть теплой водой с помощью мелко распыляющего опрыскивателя, положив их для этого на бок.
Очень сильно пораженные червецом растения целесообразнее всего уничтожать, так как усилия, необходимые для окончательного истребления этих вредителей, оказываются неоправданными.
Практика обработки растений уже упомянутыми контактными ядами даст положительный результат только в том случае, если применяется в начальных стадиях поражения. Имеются сообщения о хороших результатах обработки зараженных растений раствором рагора, однако этой обработки мы не применяли. Появление на растениях червецов лучше всего предупреждать путем их регулярного опрыскивания тепловатой водой.
Нематоды представляют собой одного из самых опасных паразитов сенполий, Taк же, впрочем, как и всех геснериевых и ряда других растений. Они внедряются в живую ткань растений и высасывают содержимое клеток, выделяя при эточ ядовитые для тканей растений вещества. В зависимости от видов нематод это внедрение может быть чатичным (эктонематоды) или полным (эндонематоды). Жизнедеятельность нематод внутри ткани растения вызывает ненорма.пьное деление клеток, приводящее к нарушению функций пораженных органов.
Наиболее распространенными на сенполиях нематодами являются так называемые галловые (Meloidogyne), значительно реже встречаются листовые нематоды.
Галловые нематоды вызывают большие повреждения корней и оснований стеблей, иногда даже черешков листьев, образуя на них вздутия. ЭтиI нематоды обнаружпваются по узелкам (галлам) на корнях, разрастаниям и ранам у основания стеблей. На ранних стадиях поражения растения выглядят нормальными, позже появляются признаки угнетеия: подвядание, усиленное образование у основания стеблей молодых боковых побегов, ненормальное утолщение основания стебля и возникновение на нем трещин и ран, способствующих проникновению внутрь растения гнилостных микроорганизмов. Пораженное нематодами растение, осложненное гнилью, через некоторое вре мя погибает.
Листовые нематоды проникают внутрь ткани листа, где активно передвигаются в межклеточных пространствах. На листьях образуются темные пятна, увеличивающиеся в размерах, в результате чего пораженный лист постепенно отмирает.
Как и во всех случаях паразптарных заболеваний растений основное внимание в борьбе с нематодами на сенполиях следует уделить профилактическим мероприятиям. Источником заражения нематодами является земля, так как многие виды нематод паразитируют на растениях открытого грунта. Поэтому первой профилактической мерой является стерилизация зем­ли и посуды, используемых для посадки растений.
При обнаружении (или даже при подозрении) заболевания растение необходимо изолировать от здоровых. Кроме того, при работе с растениями необходимо соблюдать максимальную чистоту, постоянно мыть с мылом руки после соприкосновения с землей и пораженными (или подозрительными) растениями.
Слсдует иметь в виду, что многие нематоды и их личинки способны передвигаться по слабо увлажненным поверхностям, по песку, гравию, по рассыпанной из горшка или вымытой при поливке земле. Если поражен­ные растения не представляют собой большой ценности, рекомендуется уничтожать их путем сжигания; в случае же ценности того или иного образца могут быть использованы для черенкования только более молодые листья, находящиеся в верхних частях стебля.
Наконец, все поступающие извне растения до размещения их рядом с остальными необходимов течение 6-8 недель со­ для пропаривания держать в изолированном месте, лучше всего в специальном изо-
ляторе. Стерилизация земли и посуды может производиться путем пропаривания при температуре выше 100 °С в течение 15-20 мин. При температуре пapa от 80 до 100°С требуется более продолжительное время пропаривания - от 1 до 2 часов. Следует иметь в виду, что равномерность пропаривания зависит от толщины стерилизуемого слоя земли. Она не должна превышать 25-30 см. При более мощном слое земли требуется больше времени на пропаривание.
В пронзводственных условиях стерилизации земли лучше всего пользоваться специальными почвопропаривающимим установками, состоящими из парогенератора, нагрев которого производится топливом или электричеством, и бака-пароприемника, куда загружается зеиля. Для пропаривания 1 м3земли требуется около 100 кг пара при давлении 0,3 атм., на что расходуется 15-20 кг твердого топлива или 30-60 кВт/ч электроэнергии. Небольшой слой (около 4 см) земли можно стерилизовать, ­ проливая его кипятком. Однако при этом не всегда имеется гарантия, что вся земля подверглась горячей .обработке. В качестве доступного всем способа пропаривания земли мы рекомендуем применяеый нами. Для этого используется цилиндрический металлический бак с крышкой . В бак нa высоте около 12 см над дном вставляется на круго­ вой опоре второе дно, имеющее по всей поверхности отверстия диаметром около 3-4 см и обтянутое мелкой (с ячейками ДО 5 мм) металлической сеткой. В пространство между первым и вторым дном вливается горячая вода, затем поверх сетки засы­пается земля, бак закрывается крышкой и ставится на огонь. Кипящая на дне бачка вода образует пар, который проникает сквозь слой земли и стерилизует ее. При этом земля не должна быть слишком сухой или мокрой. С момента начала кипения воды в бачке до окончания обработки земли проходит 2--3 ч. Объем земли, обрабатываемый за один прием, равен объему земли двух пикировочных ящиков (60Х40Х 10).
Посуда, употребляемая для посадки растений, стерилизуется путем пропаривания или кипячения в воде в течение 10-15 мин.
Одним из термических способов стерилизации земли является прокаливание ее на неглубоких противнях в течение 30-40 мин при помешивании на огне при температуре около 90°С, После остывания земли ее следует проветрить, несколько paз перемешав. Спустя три дня землю можно использовать для посадки. Опасение, что при такой обработке будет уничтожена вся микрофлора, имеющая значение для жизни растений, обычно не оправдывается, так как вскоре после остывания микро флора в земле восстанавливается.
Что касается химических методов борьбы с нематодами, то применительно к горшечным растениям они недостаточно разработаны. Имеются указания о благоприятных результатах обработки земли фосфорорганическими препаратами типа тиофоса, рагора и др. (фосфаты легко поглощаются растениями).

Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!

Мой магазин

Растения:
- Подвядают - Подгнивание корней, стеблей как следствие избыточной поливки или обильной поливки после пересушки, заражение нематодами.
- Неплотно держатся в горшках - Нематоды или гниль корней как следствие поражения и нарушения режима поливки
- Подвядают, не реагируют на поливку при здоровых корнях - Стеблевая гниль
- Появление большого числа молодых боковых ответвлений у основания стеблей, часто ненормально утолщенных - Ранние стадии заражения нематодами, рано или поздно завершающегося гибелью растения
Листья
- Искривленные - Тля
- Пятнистые от округлых желтоватых или коричневатых разводов и пятен - Повреждение водой низкой или высокой темпиратуры или содержание на сильно освещенных солнцем местах
- Темно-коричневые пятна на нижней стороне листьев, увеличивающиеся или проявляющиеся на их верхней стороне - Листовая нематода
- Бледные зеленые с подвернутым вниз краем, часто блестящие - Широкий клещ
- Бледно-зеленые, мелкие и искривленные, с краями поднятыми вверх - Цикламеновый клещ
- Скопление белого пуха, а так же часто подвижных, напоминающих мокриц, беловатых насекомых, при раздавливании красных, на нижней стороне и у основания
листьев - Червец
- Утолщенные, блестящие, мелкие, хрупкие, края подняты кверху - Остановка роста, возможно вирус
Цветки и бутоны
- Искривленные, мелкие, бледные, распускаются и сразу опадают - Цикламеновый клещ
- Бледные, коричневатые или почти сухие, не успевающие распускаться и опадающие - Трипс, клещи
- Серая плесень на бутонах - Бутонная гниль как результат плохой вентиляции при высокой влажности воздуха
Корни
- Корни отмирают - Корневая гниль как результат избыточной поливки или поражения нематодами, или плотной плохо проветриваемой земельной смеси, обильной поливки после
пересушки, особенно при использовании сильноторфянистой земельной смеси, которая после пересыхания

Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!

Мой магазин

1. Размещать растения в местах, не доступных прямому солнечному освещению, в особенности полуденному. На сольнце на листьях появляются непроходящие желтоватые пятна, портящие вид растений, или они желтеют целиком.
2. Летом размещать растение на не освещаемых солнцем местах, в хорошо проветриваемом, но не прохладном помещении, на юге после постепенного приучения - на подоконниках открытых окон.
3. Содержать растения при температуре от + 22°С до + 25 °С с понижением ночью не более чем на 5°С.
4. Оберегать растения от резких охлаждений, в том числе при проветривании помещения.
5. Поливать растения водой, температура которой равна или не более чем на 5°С выше или ниже температуры воздуха в помещении, в котором они содержатся.
6. Увлажнять помещения, где содержатся растения, если окружающий воздух заметно сух или если температура воздуха превышает +250°С. Увлажнение осуществлять с помощью пульвелизатора или иного мелкого распыляющего опрыскивателя теплой водой (+27-30°С в зависимости от степени повышения температуры воздуха). Еженедельное опрыскивание растений мелко распыленной теплой водой способствует росту ,листьев. Употребление холодной или слишком горячей воды приводит к появлению на листьях портящих вид желтых или ко­ричневых пятен, которые не удаляются.
7. Удалять опавшие цветки, процветшие цветоносы, подсыхающие с краев и желтеющие листья нижних ярусов.
8. Стерилизовать землю, употребляемую для посадки рстений, а также посуду, в которую их сажают. Это обезопасит растения от заражения нематодами. Стерилизовать следует также полки и стеллажи, на которых размещаются растения, ошпаривая их два-три раза кипятком.
9. Изолировать все больные, подозреваемые и поступающие извне растения на срок 2 месяца, в течение которого проверить их на зараженность и в случае ее обнаружения принять необходимые меры. При обнаружении сильного заражения растения сжечь.
10. Для уничтожения клещей, трипсов, тлей, червецов применять опрыскивание (опыление) теплым раствором тиофоса, карбофоса, кельтана (от клещей), препаратом Цветофос или делать горячие ванны (против клещей). При этом строго соблюдать пропорции и правила пользования препаратами, помня, что все они ядовиты для человека u животных.
11. Во избежание заражения и его распространения строго соблюдать чистоту, при соприкосновении с непроверенными, подозреваемыми или больными растениями тщательно мыть руки с мылом.
12. Не применять крупной посуды. Молодые растения сажать в сосуды диаметром 7-10 см, старые - в сосуды диаметром 12-13 см.
13. Поливать растения равномерно, не пересушивать и не переливать, соблюдать первое правило поливки - поливать так, чтобы вода смочила весь земляной ком и прошла насквозь. При поливке к каждому растению подходить индивидуально, учитывая его состояние, размеры посуды, характер земельной смеси, примененной для посадки, и т. п.
14. К работе с растениями подходить внимательно и вдумчиво, какая бы черновая она ни была. Работая, наблюдать. Не­ внимательный подход приводит к отрицательным результатам.

Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!

Мой магазин