Воскресенье, 09 Августа 20, 16:37
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Все для дома | Регистрация | Вход
Block title
 
Вход
Украинское время

Праздники Украины

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Все для дома » Для Себя ЛЮБИМОЙ! » Аквариум » Аквариумные растения
Аквариумные растения
HатальяДата: Среда, 02 Ноября 11, 23:03 | Сообщение # 1

Администратор

Сообщений: 5463
Статус: Offline
аквариум с растениями - как выращивать растения, а не водоросли

Главная проблема для аквариума с растениями – водоросли.
Чтобы ее решить нужно понимать основы баланса аквариума с водными растениями. Суть его в том, что водоросли могут исчезнуть только если растения растут хорошо и их биомасса достаточно велика.

Что же нужно растениям для роста?

Свет, CO2, макроэлементы азот–фосфор-калий и микроэлементы. Всего то.
Дайте им это, они будут расти, никуда не денутся.
Но водорослям и растениям нужно практически то же самое, как тогда избавиться от водорослей?
Ответ – достаточная биомасса растений и скорость роста.
Как это сделать? Обеспечить растения всем перечисленным выше, а водоросли исчезнут сами.

От чего зависит скорость роста и биомасса растений?

Скорость роста растений, т.е. интенсивность Фотосинтеза, определяет прежде всего интенсивность Освещения. Не концентрация CO2 или Макро, а Свет! Количество потребляемого CO2 = количеству света (в молях).

Меньше света – значит растениям нужно меньше CO2, макро- и микроэлементов. Когда есть достаточно Света и соответствующее ему количество CO2 растения могут потреблять макро- и микро- и нормально расти подавляя водоросли. Вполне логично. Мы подстраиваем остальные параметры под интенсивность освещения, не наоборот! Соответственно потенциального уровня фотосинтеза заданного интенсивностью освещения подается нужное количество CO2, вносятся макро и микро.

Почему все рекомендуют ограничивать поступление фосфатов и нитратов?
Да потому что это касается аквариума с рыбами с малой интенсивностью освещения и практически без растений. В аквариуме с большим количеством растений все совершенно НАОБОРОТ! Недостаток питания для растений (свет, CO2, азот, фосфор, микроэлементы) приводит к замедлению роста, и водоросли сразу же получают преимущество, быстро заполоняя весь аквариум.
Разница состоит в том, что теперь вам нужно больше кормить растения, нежели рыб!
Как же тогда решить проблему с водорослями?

ЗАБЫТЬ О НИХ!
Пока вы будете бояться вносить фосфаты, нитраты и железо,
у вас всегда будут водоросли.

Вместо того чтобы бороться с водорослями займитесь тем, чтобы предоставить растениям достаточно питания. Если свет хороший и подача CO2 ей соответствует - все что нужно делать это РЕГУЛЯРНО вносить макро- и микроэлементы и еженедельно подменивать 30-50% воды. Рост растений нормализуется, и водоросли исчезнут сами. То есть ЕДИНСТВЕННАЯ причина роста водорослей в аквариуме с растениями – плохой рост растений от недостатка питания!

НЕ БОРИТЕСЬ С ВОДОРОСЛЯМИ -
ВМЕСТО ЭТОГО ДАВАЙТЕ РАСТЕНИЯМ ВСЕ ЧТО НУЖНО ДЛЯ РОСТА

То что водоросли растут от высокого уровня фосфатов PO4, нитратов NO3 или железа Fe>0.1мг/л не соответствует действительности. Размножение водорослей требует чтобы три элемента - Углерод, Азот и Фосфор были в соотношении 106C:16N:1P. Это соотношение показывает, что даже ничтожное количество фосфора [P] в воде может включить механизм роста водорослей.
НО, в аквариуме с растениями настолько ограничить PO4 и другие питательные вещества до такой степени чтобы водоросли вымерли пока в аквариуме есть живые растения НЕВОЗМОЖНО - это только приведет к полной остановке роста растений (см. закон N-P-K¬), накоплению NH4¬, PO4, NO3, микроэлементов, и бурному росту водорослей. Например фосфаты водоросли могут потреблять при концентрациях в десятки раз ниже чем растения (подробнее¬).

Как же тогда исчезают водоросли? Ведь им и растениям нужно практически одно и то же?
Растения могут хранить запас* питательных веществ (ПВ), а водоросли НЕТ. Водорослям нужно значительно меньше ПВ, но постоянно. Растениям нужно намного больше ПВ, но они могут хранить их запас. Если питание растений сбалансировано, растения хорошо растут, и у водорослей нет шансов. Если вдруг одного из ПВ станет недостаточно, растения не просто останавливают рост оставляя ПВ водорослям, а еще и начинают выделять их излишек в воду! Водоросли сразу же поселяются на листьях.

Водоросли там, где НЕдостаточная скорость роста растений и малая биомасса растений. Это бывает только когда растениям не хватает одного или нескольких питательных веществ - C, K, N, P... микроэлементов.

ПРИЧИНА ВОДОРОСЛЕЙ ТОЛЬКО ОДНА - ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ
Н Е Д О С Т А Т О Ч Н О

В аквариуме заполненном на 1/3 или 1/2 объема растениями при нормальном питании водорослей не может быть в принципе.

Достоверно почему именно вымирают водоросли при хорошем росте растений и их достаточной биомассе неизвестно никому - это просто известный всем факт, и нам этого более чем достаточно.

Сами по себе присутствие в воде PO4 в довольно высоких концентрациях, ни NO3, ни Fe даже более 0.5мг/л при хорошем росте растений к водорослям не приводят - только остановка роста растений и/или их недостаточная биомасса.
Отсюда основной принцип содержания аквариума с растениями - всегда обеспечивать растения всем необходимым для роста, а водоросли исчезнут сами.
Это основа ЛЮБОГО из существующих методов¬ содержания аквариума с растениями.

Так как лимитировать по P водоросли практически невозможно, по крайней мере пока есть живые растения, главная задача любого метода – давать максимально допустимое количество питательных веществ гарантируя отсутствие дефицита для хорошего растений. Из всего что необходимо для фотосинтеза ТОЛЬКО свет должен лимитировать рост растений - не CO2, макро- или микроэлементы.

Ключ в том чтобы только СВЕТ лимитировал рост растений, и ничто другое.

Начав регулярно вносить NO3:PO4 вы будете поражены насколько растения улучшат рост и внешний вид.

Водоросли появляются как только растения прекращают рост, в основном по причине накопления органики, аммония NH4 + появления стимулирующих факторов к размножению: слишком длинный световой день или слишком высокая интенсивность света, избыток органики и аммония в воде... всего что им "напоминает" весну. Наличие этих стимуляторов, и водоросли и их споры моментально получают сигнал к росту и размножению. Питания им достаточно всегда, каким бы низким ни был уровень ПВ в воде. Именно ряд факторов стимулирующих их пробуждение + плохой рост растений - причина вспышек водорослей. Поэтому стабильность условий и плавность изменений режима содержания аквариума - не менее важный фактор чем питание растений. Сохраняя стабильные оптимальные условия для растений и внося достаточно питания вы избежите стимулирования пробуждения водорослей и лимитирования какого то одного или нескольких ПВ, рост растений всегда будет хорошим, и водорослей не будет.

А если водоросли все-таки растут быстрее растений?

Выяснение почему возник дисбаланс = водоросли начинают с поиска причин большого выброса аммония NH4, а затем причин плохого роста растений.

Причины плохого роста растений выясняются в порядке приоритетов потребностей растений:
Свет – CO2 – K - NO3 – PO4 – микроэлементы.
Именно в таком порядке нужно задавать вопрос "что в данный момент лимитирует рост растений".

Почему именно в таком порядке?
О CO2¬ уже говорили. CO2 - основной строительный материал для клеток растений (~45%), и потребность в углероде самая большая из всех элементов. Нет CO2 - нет фотосинтеза и роста растений. Правильное соотношение Свет-CO2 важнейший параметр. Если CO2 недостаточно для данной интенсивности освещения - будут водоросли которые успешно будут потреблять даже самые минимальные концентрации питательных веществ в воде.
Для макроэлементов это объясняет Закон N-P-K: из трех элементов азот-фосфор-калий только Фосфор должен ограничивать рост растений. Калия и Азота всегда должно быть в избытке по отношению к Фосфору. Если соотношение нарушится, потребление азота и фосфора прекратится, растения замедлят рост, и появятся водоросли. Без достаточного количества Азота адаптационная возможность растений к потреблению пониженных концентраций CO2 резко снижается, и рост сразу замедляется в несколько раз.

Когда вы делали аквариум, сразу же задали правильную интенсивность освещения, а подачу CO2 настроили соответствующую. Формула становится проще: K - NO3 – PO4 – микроэлементы.

О микроэлементах можно сразу забыть – их просто вносят из расчета¬ 0.1-0.5мг/л в неделю по Fe, и всё.
Меньше скорость роста (разумеется от меньшей интенсивности освещения) – меньше доза. Регулярно вносим микро, а при подменах воды всегда вносим сульфат калия K2SO4 восстанавливая его количество – формула становится еще проще: NO3 – PO4.
Теперь освободив себя от гаданий причин плохого роста достаточно вносить для конкретного объема аквариума известную¬ оптимальную дозировку стандартного раствора макроэлементов фосфат:нитрат в зависимости от интенсивности освещения = фотосинтеза.
Останется только следить за стабильностью подачи CO2 (подробнее¬).
И только!

В случае использования богатого питательными веществами субстрата¬ как в системе ADA уход за аквариумом становится еще проще, потому что даже при нерегулярной дозировке удобрений в воду растения всегда могут получить все что им нужно и когда им нужно из грунта. Стабильность значительно возрастает исключая в значительной мере "человеческий фактор". Дозировка микроэлементов всегда одинакова и НЕ зависит от метода содержания аквариума - с большинством питания через субстрат или через воду. Варьируется только доза макроэлементов - раствора азот:фосфор. При большинстве питания через субстрат в воду вносится минимальная дозировка макроэлементов как страховка, как дополнительный источник питания для растений требующих значительного питания через воду (длинностебельные), и замедления истощения запасов субстрата.

Что важнее, NO3 или PO4? Без NO3 растения не будут потреблять ни CO2, ни PO4, ни микроэлементы.
Без достаточного количества азота они снижают потребление CO2 и плохо адаптируются к понижению его концентрации (см. Rubisco¬). Никогда не допускайте обнуления NO3 - это приведет к прекращению потребления CO2, PO4, выбросу в воду PO4, накоплению аммония NH4, и вспышке водорослей.
Кратковременный недостаток PO4 сразу будет виден по уменьшению диаметра мутовки длинностебельных растений, или просто по замедлению роста этих и других растений, чаще всего небольшому появлению нитчатых зеленых водорослей и легко исправим.

При первом же появлении водорослей обычно достаточно сделать такие простые вещи как проверить работу фильтра и/или состояние субстрата чтобы не было скопления аммония NH4, проверить правильность подачи CO2, откорректировать дозировку микро- и/или микроэлементов. В случае проявления признаков недостатка некоторых микроэлементов лучше всего сделать т.н. "перезагрузку"¬. Если Вспышки водорослей не будет.

Вы заметили, что при нормальной интенсивности освещения и достаточной подаче CO2 все на самом деле все сводится к тому, чтобы давать достаточно основного питания – азота и фосфора? Свет и CO2 константы (прим.¬), а микроэлементы несут вспомогательную роль и их оптимальная дозировка давно известна. Нужно только тщательно контролировать подачу CO2¬ и вносить соответствующее темпам роста количество азота и фосфора¬. Еженедельная доза NO3:PO4 давно известна, микроэлементов тоже. Простора для ошибок просто НЕТ.

Думайте о растениях, и забудьте о водорослях.
ЗАБУДЬТЕ О НИХ!

Все еще боитесь вносить раствор PO4:NO3? Сделайте аквариум БЕЗ рыб¬, и все сомнения отпадут.

Как это выглядит на практике?

Содержание аквариума с растениями чрезвычайно просто. В общем методика состоит в дозировке немного избыточного количества питательных веществ предотвращая их недостаток для роста растений, и подмене 30-50% воды в конце недели для предотвращения бесконечного их накопления¬ в случае дисбаланса, т.е. ухудшения роста растений. При этом нет необходимости ни в очень точном дозировании, ни в тестировании параметров воды. Контроль осуществляется только визуально - по темпам роста, состоянию растений, и наличию водорослей.
При достаточном уровне освещения и подаче CO2~15-30мг/л дозировка в неделю: PO4 от 0.5 до 3мг/л, NO3 до 30мг/л и более (но не менее 5-10мг/л), Fe от 0.1 до 0.5мг/л. После потребления питательных веществ растениями концентрация в аквариуме PO4 будет приближаться к нулю, NO3 3-5мг/л, а Fe оптимально должен стабилизироваться на уровне ~0.05-0.1мг/л.

Подмены воды - не менее важный элемент методики чем внесение удобрений! Отменить их увеличив точность дозировки удобрений нельзя, потому что с подменами воды из аквариума выводятся основные причины роста водорослей – трудно разлагаемая органика и аммоний NH4¬. Подменами воды также исправляются все ошибки дозировки и нивелируются неизвестные факторы.
Подмены воды делают методику содержания аквариума с растениями очень простой и надежной.

Для оптимального роста растений вы должны обеспечить следующее:
· сделать достаточную интенсивность освещения¬.
· сделать подачу CO2¬ ~15-30мг/л. (больше никак не увеличивает рост растений)
· вносить макроэлементы ("макро") – раствор фосфат:нитрат¬ (PO4:NO3). Дозировка от 0.2 до 3мг/л в неделю по PO4. По другим источникам 0.7-1.4мг/л для любого аквариума. (зависит от скорости роста растений)
· вносить микроэлементы ("микро") – стандартный самодельный раствор микроэлементов (PMDD¬, TMG) или проверенные готовые удобрения вроде Tropica Master Grow и JBL Ferropol 24. дозировка от 0.1 до 0.5мг/л по Fe. (зависит от скорости роста растений)
· подменивать воду 30-50% один раз в неделю, и вносить после этого сульфат калия K2SO4 из расчета 1/2 чайной ложки на 100л (кроме того калия что есть в микро-).
· если используете очень мягкую воду (RO), вносите смесь минеральных солей¬ Ca-Mg-Mn-Fe-Na или смешивайте¬ ее с водопроводной 1:4 для придания воде минимального уровня жесткости GH для нормального развития растений.

В случае проблем с водорослями применяется увеличение подмен воды, а дисбаланс каких либо микро- или макро- исправляется так же, но с внесением удобрений - см. "Перезагрузка"¬.
Это всё.

Как рассчитать недельную дозу удобрений? Разделите требуемую в аквариуме концентрацию интересующего вас вещества или элемента в мг/л на концентрацию этого вещества в удобрении в грамм/л, и умножьте на живой объем аквариума, л = доза этого удобрения, мл. (подробнее¬).
Используйте калькулятор Nutri-Calc Aquarium Nutrient Calculator (5.1Mb).
Приготовить макро¬ и микро¬ по готовым рецептам проще простого. Расчет - калькулятором Planted Aquarium Calcuator (700kB) от Chuck Gudd, (он-лайн версия), или он-лайн калькулятором Fertilator 3.0 от Edward (Flash).
Вносить жидкие удобрения я предпочитаю своим, самым простым и удобным способом¬, или же ставлю автодозатор из помпы¬ по своему методу трех минут¬.

Тесты? Выбросьте их. Выбросьте их ВСЕ!
Во первых, они лишают вас главного инструмента анализа - наблюдательности.
Во вторых, практически все тесты любительского уровня крайне неточны¬ и только вводят в заблуждение. Не верьте тестам. Верьте только своим глазам!
В третьих - оптимальная концентрация питательных веществ в воде не вызывающая роста водорослей колеблется в очень широких пределах, и в очень точной дозировке и контроле нет никакой необходимости.
Если у вас богатый субстрат как в методе ADA¬ то все еще проще.

Сделали свет и CO2. Вносим правильные (стандартные¬) дозы макро и микро, и раз в неделю подмениваем воду. Растения прекрасно растут. Никаких водорослей.
Все на самом деле ТАК просто...

Вы в состоянии вливать два стандартных раствора и отсчитывать пузырьки CO2?
Значит вы можете сделать прекрасный сад под водой!

Метод содержания аквариума с растениями "с подменами воды и внесением жидких удобрений" используется Takasi Amano и голландцами/французами/немцами с 80-х. Это единственно верный Метод. Он настолько прост и надежен¬, что фирма ADA (=Takashi Amano) вообще никогда не разъясняет ее основы, и никогда не дискутирует на эту тему. Достаточно выполнять инструкции по дозировке макро, микро, следить за CO2, и подменивать воду…
Методике содержания аквариума с растениями по "методу дозировки удобрений только в воду с подменами воды" посвящена обзорная статья американского биолога Tom Barr - The Estimative Index of Dosing, or No Need for Test Kits - 01-23-2005 + Краткий обзор John N на форуме APC в теме Estimative Index Dosing Guide. Краткий перевод на русский язык - Метод оптимального дозирования Версия v.1.2 - pdf 667KB). Статья об Estimative Index полезна тем что в одном документе кратко и научно излагаются сразу все базовые принципы баланса аквариума с растениями - взаимной зависимости потребностей растений в Свете, CO2, N, P, K, микро- (но будьте осторожны!¬), и теоретически обосновавыет то что питательные вещества, в том числе фосфор P, не являются прямой/единственной причиной появления водорослей¬. Но вносить жидкие удобрения намного удобнее чем порошки, приводятся максимальные дозировки которые не нужны¬, а сама методика известна с 80-х и без присвоения ей такого названия.

Одна из самых больших ошибок начинающих - это пополнить ряды "верующих" в чудодейственность той или иной методики¬. Ознакомившись с материалами Amania и освоив их на практике вы сами станете аквариумистом который не просто верит, а знает что и зачем делается в каждом из методов и способен получить результат сочетая любые методики, и придете к тем же выводам. Методика ADA c богатым субстратом¬ потому и является лучшей, что сочетает в себе все лучшее. По стабильности и удобству она на порядок превосходит метод с "дозировкой удобрений только воду", в чем и убедились большинство акваскейперов.

Через 3-6 месяцев после освоения методики выращивания растений следующим шагом будет освоение правильного метода ОГРАНИЧЕНИЯ роста растений¬ для облегчения ухода за аквариумом.


Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!

Мой магазин

 
HатальяДата: Среда, 02 Ноября 11, 23:05 | Сообщение # 2

Администратор

Сообщений: 5463
Статус: Offline
Staurogyne sp (Стаурогин)





Staurogyne sp (Стаурогин), - растение аквариумное для переднего плана.

Staurogyne sp (Стаурогин), - ярко-зеленое, компактное и выносливое растение для переднего плана. Одно из самых красивых растений для переднего плана. Образует очень густой ковер ярко-зеленого цвета. Не сложное в содержании. Хорошо поддается стрижке, после чего заросли становятся еще гуще. Идеально подходит как для больших аквариумов так и для нано объемов.
Желательно дополнительная подача СО2. Без СО2 растет более медленно. Растение с мощной корневой системой. В наших аквариумах где растет Стаурогин репенс при умеренном количестве рыб сифонка грунта не производиться. Размножение-боковыми отводками, черенкованием. Исходя из своего медленного роста и выносливости стаурогин является отличным растением для нано аквариумов.
Стаурогин – сильное и очень жизнеспособное растение, которое предпочитает уровень освещения от среднего до яркого, а так же обрадуется добавкам СО2. Лишним не будет так же добавление питательных веществ и удобрений. В сочетании с субстратом, богатым питательными веществами (например Tropica AquaCare) с микровеществами (Tropica AquaCare Liquid) он порадует вас прекрасным цветом листьев, здоровым видом и быстрым ростом. Если стаурогин начнет выпускать вертикальные стрелки – можете их срезать и рассаживать в нужных вам местах. Но так как он растет очень медленно, вы можете ждать очередной стрижки около месяца.

Семейство: Акантовые (Acanthaceae)
Происхождение: Бразилия.
Условия содержания: простое.
Освещение: среднее-сильное.
Температура воды 20-28°С.
Скорость роста - низкая.


Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!

Мой магазин

 
HатальяДата: Среда, 02 Ноября 11, 23:07 | Сообщение # 3

Администратор

Сообщений: 5463
Статус: Offline
Marsilea crenata / Марсилия крената

Семейство марсилиевые - Marsileaceae.

Родом из Индонезии и Филиппин.
Растение переднего плана. Растет горизонтально, причем стебель проходит в грунте, а черешки с лмстиками (в виде "шляпок" 0,3-0,8см) в вертикальном положении. Растояние между черешками 0,5-2см. Марсилия по форме листиков похожа на Глоссостигму, но её листики более насыщенного зеленого цвета. А у Глоссостигмы более светлый и более бледный зеленый цвет. Марсилию легко отличить от Глоссостигмы по более длинным черешкам и отсутствию видимого стебля.
Если посадить Марсилию в затененном месте или просто плохо освещенном аквариуме, то длина черешков увеличется. Кислотность (ph) не более 7,2.


Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!

Мой магазин

 
HатальяДата: Суббота, 12 Ноября 11, 19:23 | Сообщение # 4

Администратор

Сообщений: 5463
Статус: Offline


Amblystegium serpens - nano moss

Амблистегий, или амблистегиум ползучий — Amblystegium serpens (Hedw.)

Внешний вид. Дерновинки мягкие, зеленые или желтовато-зеленые, не блестящие.

Стебель. Стебли 1-3(6) см длиной, редкооблиственные.

Листья. Листья яйцевидно-ланцетные, цельнокрайние, с жилкой, оканчивающейся в середине листа или немного выше.

Местообитания. На влажной почве в лесах, на камнях, ручьях и гниющей древесине, на основаниях стволов деревьев и кустарников, на равнине и в горах.


Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!

Мой магазин

 
HатальяДата: Суббота, 12 Ноября 11, 21:16 | Сообщение # 5

Администратор

Сообщений: 5463
Статус: Offline
Бликса японика

Бликса японская (Blyxa japonica)

Родина: Китай, Корея, Япония, Индокитай.
На японских сайтах эту бликсу называют новогвинейской, а не бликсой японикой. Бликсу можно назвать элитой - это очень декоративное растение для истинных ценителей аквадизайна ! Растение довольно редко встречается у любителей. Из бликсы получается отличная полянка на переднем плане.
От стебля отходят очередные, сидячие, узкие, с острыми вершинами листья. Кончики листьев элегантно загнуты вниз. Окраска изменчива и зависит от условий содержания: цвет от ярко-зеленого (редко) до жёлто-оливкового (часто) цвета. Причём, привлекательного ярко-зелёного цвета добиться трудно. Высота куста - до 15 см, корни слабые. Стебель, листья и корешки очень хрупкие.
Желателен питательный грунт на основе гумоса, в бедном грунте бликса укореняется с трудом. Обязательна подача CO2.
Бликса японская в отличие от Blyxa aubertii формирует не розетку, а короткий стебель, который может быть плотно покрыт листьями. Для достижения декоративного эффекта лучше высаживать группой. Бликса японская (Blyxa japonica) любит богатый питательными веществами, субстрат, так как она питается преимущественно за счет корневой системы. Она хорошо вписывается в средний план аквариума и при хороших условиях будет образовывать плотные, травянистые шапки.
Освещение: лучше сильное. В тоже время замечу, что у меня 3 куста бликсы неплохо росли в тени апоногетона криспуса. Температура 22...28°C, pH 5,5...7,2. При рН более 7,4 у бликсы деградируют корни.
Скорость роста в оптимальных условиях: быстро, но обычно скорость средняя.


Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!

Мой магазин

 
HатальяДата: Суббота, 12 Ноября 11, 21:28 | Сообщение # 6

Администратор

Сообщений: 5463
Статус: Offline
Лилеопсис бразильский (Lilaeopsis brasiliensis)



Семейство: Apiaceae (Зонтичные).

Родина лилеопсиса бразильского Юго-Восточная Бразилия, Парагвай и Аргентина. Произрастает вдоль берегов рек с медленным течением, в болотах и прудах.

У лилеопсиса бразильского ползучее и ветвистое корневище толщиной 0,2-1,7 мм. Каждый узел с одним или несколькими листочками. Листовая пластина линейной формы длиной до 6 см, шириной до 2-3 мм и с 6-10 поперечными жилками, ярко-зеленого цвета. Соцветие пазушное, зонтик с цветоносами длиной 2-10 мм, цветки маленькие с белыми лепестками. Формируются соцветия только при надводном культивировании растения. В высоту куст лилеопсиса бразильского вырастает до 4 -7 см, в ширину от 5 см и более.

Лилеопсис бразильский можно содержать как в тропическом, так и в умеренно-теплом аквариуме. Высаживают растение на переднем плане мелкими кустиками (не более 3-4 побегов) с интервалом 2-3 сантиметра. Они не должны быть слишком густыми, так как очень быстро покрываются слоем водорослей и могут погибнуть. Периодически растение необходимо прореживать. В аквариуме растет очень медленно. Допускает низкую концентрацию соли в солоноватых аквариумах.

Лилаеопсис бразильский пригоден для содержания в палюдариумах, где в течение нескольких недель образуется густой ковер. Летом его можно культивировать по берегам садовых прудов.

Параметры воды для оптимального роста лилеопсиса бразильского: жесткость 6-15º, pH 5.5-7.5, температура 22-26ºC. Освещение лучше всего использовать яркое, это позволит стимулировать рост растения. В качестве источников искусственного света можно использовать люминесцентные лампы мощностью 0,5 Вт/л. Продолжительность светового дня около 12 часов. В качестве грунта подходит мелкозернистый субстрат, в котором нежные побеги могли бы легко укорениться.

Размножается лилеопсис бразильский корневыми отводками.


Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная!!!!!!!!

Мой магазин

 
kirboh937Дата: Понедельник, 20 Августа 18, 08:35 | Сообщение # 7

Друзья

Сообщений: 27
Статус: Offline
Хочу тоже такие растения
 
Все для дома » Для Себя ЛЮБИМОЙ! » Аквариум » Аквариумные растения
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:




alchevsk-sity, dream_team2021, dirol

© Администратор 2020
Любое использование материалов сайта без предварительного согласования с  владельцами ЗАПРЕЩЕНО.

Сайт создан в системе uCoz